Как сделать передний привод на урал мотоцикл: Передний привод для «Урала»  — журнал За рулем

Содержание

Передний привод для «Урала»  — журнал За рулем

ПОДГОТОВКА. Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте — сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч. 

ПРИВОД. К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников — в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2–4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни — включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».

Этот блок закрепил на шпильках крепления двигателя. Натяжение цепи из 24 звеньев можно регулировать, устанавливая между блоком и рамой мотоцикла на шпильки крепления шайбы нужной толщины. Вставил главный вал в «стаканы» и закрепил с одной стороны двумя гайками, с другой же установил на него наружный ШРУС от автомобиля «Ока». Закрепил его так же, как крепится крестовина на штатном заднем мосту — тот же клин, такая же гайка с левой резьбой. ШРУС входит в сальник, которой находится в «стакане» перед двухрядным шарикоподшипником.

ПОДГОНКА. Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь — все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать. Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра — чтобы не мешала валу в поворотах налево.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ. Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места — потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

На вращение еще одного редуктора затрачивается часть мощности двигателя. Но, вопреки ожиданиям, максимальная скорость не снизилась. Хотя расход топлива существенно увеличился: если в штатной комплектации расходуется 8 л на 100 км, то с передним приводом — 10,5 л. Что не удивительно: суммарный вес дополнительных узлов, не считая электростартера и большого аккумулятора, составил 21 кг.

Большинство деталей изготовил буквально «на коленке», так что их точность и соосность оставляют желать лучшего. Во время летней эксплуатации обнаружился недочет — механизм включения привода нуждается в защите от грязи, так что сейчас приспосабливаю аккуратный кожух. Тем не менее аппарат проехал без поломок уже около 5000 км и успешно прошел испытания на ИМЗ. Причем на заводе его сравнивали с мотоциклом, на который были установлены: привод на боковой прицеп с блокировкой дифференциала, резина с мощными грунтозацепами и более мощный двигатель. Мой не уступил ему, «вооруженному до зубов», в проходимости! А какими были бы результаты, установи я на свой еще и ирбитский привод на коляску?

Во мне шевелилась надежда на то, что ИМЗ возьмется выпускать «Урал» с моими усовершенствованиями, однако заводские специалисты сказали, что «Урал» и без того недешев, а дополнительные агрегаты сделают его еще дороже. Я же уверен, что свой покупатель у такой машины будет.

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками пошагово, видео и фото, история мотоцикла

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • История мотоцикла Урал

    97%  всех отечественных мотоциклов Урал экспортируются  во  многие страны мира.  И только три процента продаются на территории России.

    Время неумолимо движется вперед. И с его течением все в нашей жизни меняется. Но уже более семидесяти лет неизменным остается мотоцикл Урал. Вы не сможете почувствовать всю гордость за отечественный завод мотоциклов Ирбитский, если не сидели за рулем этого мотоцикла. С 1957 года завод выпускает мотоциклы и радует своих клиентов их отменным качеством.

    Модельный ряд мотоциклов Урал постоянно пополняется. И лучше этого мотоцикла среди отечественной мототехники сегодня нет. Не только на территории бывшего Советского Союза популярны эти мотоциклы. Наш мотоцикл знают в странах Америки и Европы, Австралии и Африки. Любят Урал жители Ирака и Ирана.

    С 1960 года завод занимается тюнингом своих мотоциклов. Большая часть деталей модернизирована. Тюнинговая модель мотоциклов Урал подняла планку качества этой продукции. Вместе с иностранными партнерами модельный ряд мотоциклов постоянно совершенствуется.

    Тюнинг мотоцикла Урал сделал эту технику очень дорогой, и только истинные фанаты могут себе позволить ее купить. С люлькой выпускается восемьдесят процентов мотоциклов. Заводом выпускаются не только дорожные модели. Есть модели, предназначенные для кроссовых и шоссейно-кольцевых соревнований. Еще в советские времена были модернизированы модели, которые предназначались для патрулирования. Они вместо люлек оснащены пулеметом и носителем пусковой установки.

    История мотоцикла Урал очень богатая. Этот мотоцикл стал классикой. Большое уважение тем людям, которые собирают эту технику, и гордость за нашу промышленность.

    Тюнинг мотоцикла Урал своими руками

    Если вы обладаете мотоциклом Урал, а внешний вид его вас не устраивает, и вы постоянно заглядываетесь на иностранных красавцев, не отчаивайтесь. Можно усовершенствовать ваше транспортное средство. Чаще всего покупают отечественный мотоцикл только ради оболочки, а все остальное переделывается.

    Тюнинг Урал займет у вас много времени, но это очень увлекательный процесс, а результат превзойдет все ваши ожидания.

    Прежде, чем приступать к работе, познакомьтесь в интернете со всеми предлагаемыми модернизациями и фотографиями мотоциклов. 

    Определившись, можно начинать работу. Вначале переделываем заднюю часть рамы.

    • Нужно расширить маятник.
    • Срезать подседельные трубы.
    • Привариваем изогнутые трубы диаметром 28 мм, не меньше. Это не только красивый декор, это еще и усилитель-косынка.
    • Чтобы подвеска стала мягче, задние амортизаторы нужно устанавливать под наклоном.
    • Когда заднее колесо широкое поставите на место, проследите, чтобы резиновая муфта работала без перекоса.
    • Подножки нужно выносить вперед, вашим ногам будет удобнее.
    • Раму нужно удлинить на десять сантиметров.
    • Двигатель сдвигается назад.

    Может быть, в этом случае посадка будет неправильной. Но для каждого мотолюбителя она своя, индивидуальная.

    Выполнив все работы, подбирайте заготовку, можно от коляски, для заднего крыла. Если вы хотите, чтобы оно было глубже, можно вырезать из него же пластины и приварить к крылу встык.

    Начинаем работы с баком:

    • С помощью болгарки удаляете бардачок.
    • Также удаляете горловину и туннель.
    • Клином разрезается сверху бак.
    • В задней части свариваются две половины. И ввариваются горловина и туннель.
    • Чтобы все было герметично закрыто, используйте эпоксидную смолу.

    Теперь работаем с сиденьем:

    • Нужно вырезать основание из двухмиллиметровой стали.
    • Под нее подложить тонкий поролон.
    • Готовую конструкцию можно обтянуть или замшей, или кожей.

    Руль нужно сделать простым. Все выпиливается из цельного куска металла. Это рукоятка, рычаг сцепления, тормоза. Для стойки зеркала вырезайте заготовки из восьмимиллиметровой стали. Корпус для зеркала можно купить в магазине или сделать их самим в виде сферы.

    Глушители выводятся на правую сторону.

    • Левую выпускную трубу, не сгибая, сварите.
    • Правая труба остается штатной, но ее немного нужно укоротить в верхней части, чтобы не плавилась нога.
    • Швы зачищаются, полируются и хромируются.
    • Чтобы получился чопперный звук, в глушители можно вставить клапанные пружины от авто.

    Двигатели на Урале можно форсировать. При правильной работе его мощность увеличивается до сорока двух лошадиных сил.

    Видео тюнинга Урал

    Чоппер из Урала

    Чопперы стали популярными в Америке послевоенных лет. Чтобы чем-то выделиться среди безликой массы, мобилизованные американцы придумали следующее. Они решили удалить со своих мотоциклов все лишнее.

    Все началось с массивных крыльев. Большинство мотолюбителей полностью расставались с этими деталями. Бак для уменьшения веса мотоцикла сделали минимально вместительным. Отказались также от двухместного сиденья. На мотоциклах оставляли одноместное сиденье на пружинах. Руль для чопперов делали высокими.

    Чоппер из Урала можно сделать. Для этого нужно найти спицованное и неширокое заднее колесо. Резина должна быть размером 130-150. Крупнее не нужно. Размер колеса определит, в чем нужно менять заднюю часть рамы. Две приваренные v-образные конструкции заменят стандартный маятник.

    Для сиденья отлично будет смотреться стандартная «лягушка» от модели-раритета, например, К-750. Обязательно нужно поднять «хребетную» часть рамы. Часть рамы, спускающаяся к двигателю от рулевой колонки, дополняется проставками, чтобы выглядели они длиннее.

    При телескопической вилке перья можно доварить, чтобы они стали длиннее, или полностью сделать их заново. Удлиненные перья потребуют установить дополнительную траверсу. Это придаст конструкции необходимую жесткость. Переднее колесо обязательно должно быть больше стандартного, но тонкое. Передние тормоза не нужны.

    Убираются зеркала и поворотники – они в чопперах не применяются. Глушитель – только с прямотоком. Подножки нужно вынести вперед – это не обсуждается. Таким образом, выполнив все необходимые работы, вы превратите свой Урал в сногсшибательный чоппер.

    Системы зажигания для мотоциклов предназначены для того, чтобы воспламенить рабочую смесь в цилиндрах двигателя. На мотоцикла Урал система постоянно модернизируется. Механическое зажигание имеет свои недостатки и существенные. Екатеринбургская компания предложила электронное зажигание на мотоцикл Урал, которое принято заводом-изготовителем.

    Тюнинг мотоцикла Урал на фото

    Квадроцикл из урала 4х4 скорость. Как самостоятельно сделать квадроцикл из «урала». Подвески: задняя и передняя

    Может показаться, что сделать квадроцикл из «Урала» достаточно сложно, но это не так. Потребуется подготовить необходимые детали и инструменты, а также рассмотреть инструкцию по сборке. Из одного старого, но рабочего мотоцикла можно сделать универсальный четырёхколесник, который будет применяться как для езды по бездорожью, так и в хозяйстве.

    Стоит отметить, что собрать своими руками квадроцикл из «Урала» 4х4 довольно сложно. Для его качественной проработки потребуется обратиться за помощью к команде профессионалов, потребуется токарь, электрика и сварщик. Сделать переднюю подвеску независимой целесообразнее, чем собирать самодельный квадроцикл из «Урала» 4х4. В противном случае управление может вызывать трудности. Дело в том, что для обеспечения полного привода потребуется дополнить систему редуктором, что приведет к увеличению веса квадроцикла. Для сборки заднеприводной конструкции нужно подготовить следующее:

    • Рабочий мотоцикл «Урал».
    • Рулевая тяга поперечного типа.
    • Одна пара передних ступиц от автомобиля с задним приводом.
    • Рычаги передней подвески.
    • Полуось либо карданный вал.
    • Толстостенная труба из легкого сплава.
    • Задний мост.

    Стоит отметить, что задний мост и передние ступицы нужно брать от одного автомобиля. Это позволит избежать процедуры подгонки дисков под фиксационные отверстия. Эти детали рекомендуется брать от Москвича или ВАЗа. В работе потребуется набор ручного инструмента, а также болгарка и сварочный аппарат.

    Как сделать квадроцикл из мотоцикла «Урал»?

    На первом этапе создания мотовездехода нужно изготовить подвеску. Сначала старое транспортное средство потребуется разобрать. Раму аппарата нужно освободить от всех элементов, мастеру нужно снять амортизаторы и руль. Желательно заранее определить, какой тип подвески будет установлен для мотовездехода из «Урала», например:

    • Подвеска на рессорах.
    • Жесткая конструкция без амортизатора.
    • Подвеска с амортизаторами на пружинах.

    Конечно, лучше всего остановиться на подвеске с пружинными амортизаторами. Их можно взять со старого мотоцикла. Так как у аппарата будет 4 колеса, недостающие механизмы придётся докупить. Подвеска в этом случае будет иметь форму буквы «А». Нужно правильно рассчитать вес будущего квадроцикла. В этом случае амортизаторы позволят обеспечить плавность хода при езде по жесткому офф-роуду.

    Рама

    Раму для мотовездехода придется изготовить с нуля. Ее собирают из металлических труб, которые должны быть одновременно прочными и легкими. Некоторые заготовки можно будет взять с «Урала». Его рама подходит для таких целей, так как вес конструкции невысокий. При этом трубы, взятые с мотоцикла, отличаются хорошей гибкостью и прочностью.

    Квадроцикл своими руками из урала 4х4. Видео как из мотоцикла урал сделать квадроцикл

    Квадроцикл — фактически любой четырёхколёсный транспорт, поскольку на латинском «quadro» — «четыре», На просторах СНГ под этим названием чаще всего подразумевается полноприводный , представляющий симбиоз мотоцикла и автомобиля. От мотоцикла квадроцикл перенял мобильность, маневренность, легкость, скорость, а от автомобиля — отменные характеристики проходимости, мощности и управляемости. В итоге получилось уникальное транспортное средство, предназначенное для самых различных целей.

    Отечественный рынок предоставляет только зарубежные модели квадроциклов, стоимость которых, зачастую, заоблачная. Одновременно с этим на вторичном рынке транспорта без труда можно найти б/у мотоциклы и автомобили по крайне низкой цене.

    К примеру, мотоцикл «Урал» — большой, громоздкий, тяжелый и «прожорливый» имеет прекрасный четырехтактный двигатель с задней передачей и стоит «копейки». По этой причине энтузиастам намного дешевле и интереснее создавать собственные конструкции этих внедорожников.

    Типичный заводской представитель квадроциклов — блестящий, аккуратно собранный, крепкий и мощный.

    Его самодельный собрат, который немногим уступает внешне, а уж в плане мощности — и подавно.

    Как сделать квадроцикл своими руками

    Прежде чем начать сборку, необходимо составить подробный список агрегатов и деталей, которые понадобятся для создания собственного детища, разработать план работ и чертёж конструкции.

    Двигатель: оптимальный выбор

    Логично, что прежде всего необходимо найти «сердце» будущего «зверя» — силовой агрегат. Подойдет абсолютно любой, начиная от обычного мотоблока и заканчивая шестилитровым V12 — бывают и такие прецеденты. В большинстве случаев, используются двигатели мотоциклов — они экономные и малогабаритные.

    Для использования высоких передаточных чисел в условиях нормальной эксплуатации будет достаточно двигателя «Минска» или «Урала». Летом возникает вопрос перегрева, поэтому следует выбирать модели с воздушным охлаждением. Еще одним неплохим вариантом являются оппозитные двигатели советского производства, неоспоримый плюс которых — мощная тяга и совершенно неприхотливая карданная передача.

    Подвески: задняя и передняя

    Существует два самых распространенных решения задней подвески для квадроцикла.

    1. Редукторно-карданная система. Конструкция получается максимально облегченной и простой, но отсутствует дифференциал, чем, в принципе, можно пожертвовать ради ранее названных достоинств.
    2. Использование автомобильного моста. Конструкция получается крайне тяжелой, и если не

    Как сделать передний привод на мотоцикл урал

    Мотоцикл Урал с приводом на переднее колесо

    Мотоцикл с приводом на переднее колесо существует уже давно, и удивить кого-либо таким агрегатом сложно. Они были созданы преимущественно для участия в раллийных мотогонках. Сама идея перешла от автомобилей. Заднеприводные машины трудно справляются с поворотами на рыхлом грунте. Из-за этого пройти сложный поворот на высокой скорости без заноса не представляется возможным. Поэтому были созданы автомобили с полным приводом. Их сцепление с дорогой более эффективно и управлять таким транспортным средством намного легче.

    В отличие от автомобилей с передним приводом, у мотоциклов не существует полноценного ведущего переднего колеса. Устройство, впервые установившееся на мотоциклы Ямаха и КТМ, имеет интересную особенность. От мотора на переднее колесо, с помощью гидравлики, передается момент, составляющий всего пятую часть от полной мощности. Такую конструкцию сделали на заводе шведской компании Олинс.

    Другая фирма Кристини создала уникальную систему полного привода. Она отличается тем, что дает переднему колесу половину мощности мотора. Это существенный результат. Однако оборудование значительно увеличивает вес мотоцикла.

    История создания

    Первый полноприводный мопед появился еще в 1924 году. Созданный британскими инженерами, он долгое время оставался единственным экземпляром. Затем уже в середине столетия был создан Рокон. Принцип работы заключался в передаче момента на переднее колесо двумя цепями и не имеет подвески, однако отлично движется по бездорожью и весит меньше сотни килограммов. Этот двухколесный агрегат до сих пор популярен среди любителей активного отдыха.

    Советские мотоциклы с полным приводом

    Мысль о создании полноприводного мотоцикла пришла российским инженерам во времена Второй Мировой войны. Тогда были построены первый мопеды, имевшие привод на колесо коляски. Сейчас такие агрегаты популярны среди сельского населения, использующего трехколесный транспорт для перевозки грузов.

    Мотоцикл Урал с приводом на переднее колесо имеет ряд отличий от остальных советских аппаратов. Колесо на коляске способно вращаться с такой же скоростью как заднее. Хоть преимуществ у мопеда и больше, но недостатки все же есть.

    Плюсы:

    • проходимость по любому покрытию с очень малой вероятностью застрять;
    • грузоподъемность значительно увеличивается;
    • управление легче и приятнее;
    • динамика езды становится более мягкой и плавной.

    Минусы:

    • более сложное устройство ходовой части;
    • нет возможности отсоединить коляску.

    Кроме Урала существует еще один советский мотоцикл с приводом на коляску – Днепр-16. Его характеристики значительно превышают все другие российские байки, коляска имеет прорезиненные рессоры, а грузоподъемность составляет 200 килограмм.Такие мотоциклы могут стать отличными помощниками в работе и на отдыхе. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке полноприводного байка – смело решайтесь.

    Рекомендуем прочитать:

    (Оцените статью)

    motoholder.ru

    Самодельный квадроцикл из Урала

    Квадроцикл сделанный из мотоцикла Урал: фото самоделки с описанием.

    Умелец из Иркутска Григорий Бояркин построил квадроцикл своими руками, предлагаем посмотреть фото и ознакомиться с конструкцией самодельного вездехода.

    Для постройки квадроцикла автор использовал 650-кубовый двигатель от мотоцикла Урал ИМЗ-8.103 мощностью 36 л.с.

    Дополнительно установлен автомобильный генератор, мультирежимная раздаточная коробка и лебёдка.

    Мосты взяты от автомобиля Москвич-412, причем с редукторами от грузовых версий, то есть главные пары с увеличенным передаточным отношением (4,22). Для передка от моста взят только редуктор вместе с корпусом, мост в данном случае был разрезан буквально — чулки удалены, а приводы на ШРУСах приспособлены от Москвича-2141. От этой же модели использованы и ступицы, с переделкой их под две шаровые. Так получилась передняя подвеска на двойных (самодельных) рычагах в комбинации с доработанными стойками от японской легковушки. С расчетом не очень больших ходов — как раз в угоду лучшей устойчивости к кренам.

    Раздаточная коробка взята от Mitsubishi Pajero Mini.

    Что же касается проходимости, этот параметр «диверсифицирован» следующими решениями. Задний мост подвешен по схеме, в общем-то, известной в мире взрослых прототипов off-road: верхний А-образный рычаг и нижние продольные рычаги — при своей простоте это надежно удерживает мост и в то же время не ограничивает его свободу вывешивания.

    Конструкция задней подвески с верхним А-образным рычагом включает нижние рычаги, подобранные со стандартной задней подвески японской легковушки, а нижнее крепление стоек для оптимизации ходов сдвинуто ближе к редуктору.

    В качестве упругих элементов, как и впереди, тоже амортизационные стойки от подвески McPherson, однако их нижнее крепление смещено к центрам чулков моста, что в целом и обеспечивает нужный угол и достаточные ходы. Кроме того, задний дифференциал «заварен» — момент всегда на оба колеса. Такая жесткая схема как самое простое и верное решение межколесной «блокировки» выбрана сознательно — ездить много по асфальту не предполагалось, как и вообще на скоростях.

    В изготовлении рычагов передней подвески применялась труба 20 мм, усиленная уголком. Неразрезной мост «разрезан» под приводы со ШРУСами, а ступица с подвески по типу McPherson переделана под двухрычажку, то есть для двух шаровых опор

    Ну и центральный трансмиссионный узел — главный «связной» двигателя со всеми колесами, без которого нельзя представить всю специфику конструкции. Родная 4-ступенчатая коробка с задней передачей оставляли вполне автомобильный набор передач, но теперь нужен был и подходящий «распределитель» момента по осям. Ничего адекватного в арсенале отечественных изделий не нашлось, зато нужный агрегат обнаружился, опять же, у японцев. В этом качестве выступила раздаточная коробка от Mitsubishi Pajero Mini: она подходила по габаритам, весу и алгоритму работы — задний привод, полный привод, повышенная передача и полный привод с понижающей передачей и жесткой связью между осями.

    Между «ураловской» коробкой и японской раздаткой — шестереночный блок оригинального изготовления, он реверсирует вращение и заодно выступает дополнительной понижающей (1:1,5) передачей в трансмиссии

    Но просто так состыковать эту раздатку с «ураловской» коробкой не представляется возможным, в том числе из-за несоответствия вращения — непосредственное соединение с выходным валом заставило бы ехать «квадрик» задом наперед. Но не разворачивать же двигатель! Все решает оригинально изготовленный промежуточный блок шестерен, который не только «развернул» вращение раздатки в нужную сторону (то есть поменял реверс), но и стал дополнительной понижающей (1:1,5) передачей в трансмиссии.

    «Заваренный» задний дифференциал, конечно, сказывается на управляемости — квадроцикл «наделен недостаточной поворачиваемостью», но в типичных для него условиях эксплуатации этот эффект почти не проявляется и не мешает

    Сама же раздаточная коробка, в отличие от расположения некогда под днищем «донора», скомпонована почти вертикально, фланцы карданов выходят по центру мостов, при этом раздатка не выглядит низко свисающей — тут как раз сыграло ее удачное сочетание с высокорасположенным «плоским» оппозитником. И теперь можно не переживать за отсутствие тяги даже на повышенной передаче раздаточной коробки, а понижающая вполне обеспечивает таковую в тяжелых ситуациях.

    При постройке квадроцикла полному «апгрейду» подверглась электрическая часть. Зажигание переделано на контактно-транзисторное, коммутатор и катушка использованы от отечественных автомобилей, а вот генератор на 65 Ампер и электрический стартер приспособлены от японских, причем до этого двигатель располагал только «ножным» стартером. Кстати, одно лишь внедрение электрического стартера потребовало немалого объема работ и получилось посредством венца от снегохода «Буран». Свечи зажигания подобраны иридиевые. Более мощный аккумулятор и генератор в том числе рассчитывались под установку лебедки на 1,5 тонны.

    Стартер взят от двигателя Toyota 3S.

    Поскольку ездить на скоростях не предполагалось, рассчитывать на надежное естественное охлаждение двигателя-воздушника не приходилось. То есть без принудительного обдува выезжать на бездорожье и думать нечего. И если в холодное время (зимой техника тоже эксплуатируется) это не столь актуально, то летом — очень. Поэтому перед «развалом блоков» цилиндров появился электровентилятор охлаждения, с принудительным включением. С виду он не слишком мощный (до этого работал в системе кондиционирования у Corolla 100), но как заверил автор, его производительности вполне достаточно даже без дополнительных диффузоров.

    Лебедка быстросъемная, ее перестановка с переднего кронштейна на задний — минутное дело

    И все же венцом работы по электрике стал усилитель руля. С учетом размера колес, поворачивать здесь руль в колеях и на «тяжелых грунтах» одной лишь силой рук — дело изнурительное. Монтировать же классическую «гидравлику» — неоправданно сложно и громоздко. Оптимально было бы — электроусилитель, но как эту идею реализовать? И тут вновь выручил японский автопром, а именно компактный Suzuki Ignis, где уже давно применяется электроусилитель, с подходящим для данного случая расположением мотор-редуктора на рулевом валу.

    Расход топлива составляет 1-1,3 литра/час.

    На постройку самодельного квадроцикла автору понадобился год.

    Автор: Григорий Бояркин. источник

    avto-samodelki.ru

    Передний привод для «Урала» — журнал За рулем

    ПОДГОТОВКА. Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте — сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч. 

    ПРИВОД. К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников — в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2–4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни — включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».

    Этот блок закрепил на шпильках крепления двигателя. Натяжение цепи из 24 звеньев можно регулировать, устанавливая между блоком и рамой мотоцикла на шпильки крепления шайбы нужной толщины. Вставил главный вал в «стаканы» и закрепил с одной стороны двумя гайками, с другой же установил на него наружный ШРУС от автомобиля «Ока». Закрепил его так же, как крепится крестовина на штатном заднем мосту — тот же клин, такая же гайка с левой резьбой. ШРУС входит в сальник, которой находится в «стакане» перед двухрядным шарикоподшипником.

    ПОДГОНКА. Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь — все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать. Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра — чтобы не мешала валу в поворотах налево.

    ПЕРЕДНИЙ МОСТ. Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.

    РЕЗУЛЬТАТЫ. Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места — потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

    На вращение еще одного редуктора затрачивается часть мощности двигателя. Но, вопреки ожиданиям, максимальная скорость не снизилась. Хотя расход топлива существенно увеличился: если в штатной комплектации расходуется 8 л на 100 км, то с передним приводом — 10,5 л. Что не удивительно: суммарный вес дополнительных узлов, не считая электростартера и большого аккумулятора, составил 21 кг.

    Большинство деталей изготовил буквально «на коленке», так что их точность и соосность оставляют желать лучшего. Во время летней эксплуатации обнаружился недочет — механизм включения привода нуждается в защите от грязи, так что сейчас приспосабливаю аккуратный кожух. Тем не менее аппарат проехал без поломок уже около 5000 км и успешно прошел испытания на ИМЗ. Причем на заводе его сравнивали с мотоциклом, на который были установлены: привод на боковой прицеп с блокировкой дифференциала, резина с мощными грунтозацепами и более мощный двигатель. Мой не уступил ему, «вооруженному до зубов», в проходимости! А какими были бы результаты, установи я на свой еще и ирбитский привод на коляску?

    Во мне шевелилась надежда на то, что ИМЗ возьмется выпускать «Урал» с моими усовершенствованиями, однако заводские специалисты сказали, что «Урал» и без того недешев, а дополнительные агрегаты сделают его еще дороже. Я же уверен, что свой покупатель у такой машины будет.

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    www.zr.ru

    Полноприводный мотоцикл Урал

    Когда я проезжал на «Урале» через брод, переднее колесо попало между двух бревен и застряло. Вытащил, конечно, – помогли добрые люди. А уже на берегу подумал: если бы переднее колесо было ведущим, мотоцикл сам себя вытащил бы!

    Подготовка

    Вал кикстартера мешал будущей конструкции, и я его обрезал «болгаркой» заподлицо. Теперь двигатель запускает штатный электростартер от новых ирбитских мотоциклов. Но его установил не на штатном месте – сбоку, там он тоже будет мешать. Приспособил его сверху, над серединой коробки передач. Над стартером разместил самодельный корпус воздушного фильтра (с фильтрующим элементом от «Жигулей»). Чтобы двигатель легко запускался в холодное время года, установил аккумулятор емкостью 35 А.ч.

    Привод

    К вилке, которая насажена на выходной вал КП, приварил «ижевскую» звездочку с 18 зубьями. Изготовил пластину, по краям которой приварил «стаканы» для подшипников – в них теперь вставлен главный вал привода. С правого края этого блока приварил «стакан», в который установил выходную шестерню (4-й передачи) от «ижевской» КП со своим же роликовым подшипником и звездочкой с 18 зубьями. Внутри шестерни свободно вращается задний конец главного вала. Эта часть изготовлена по подобию правой половины первичного вала «ижевской» КП. На его шлицы надел шестерню 2-4 передач (тоже «ижевскую»). Передвигая ее по шлицам, можно вводить в зацепление кулачки ее и выходной шестерни – включать или выключать привод. Причем не вручную: шестерню передвигает рычаг электромагнита, а его выключатель расположен на руле. Чтобы включить привод, следует остановить мотоцикл и нажать кнопку. Удобно! Зубья шестерен за ненадобностью срезал, а поверхность, на которой они были, отполировал. Теперь по ней скользят сальники, защищающие механизм от грязи. К переднему краю блока (по ходу мотоцикла) приварил другой «стакан», в нем разместил двухрядный шарикоподшипник от заднего моста «Урала».

    Этот блок закрепил на шпильках крепления двигателя. Натяжение цепи из 24 звеньев можно регулировать, устанавливая между блоком и рамой мотоцикла на шпильки крепления шайбы нужной толщины. Вставил главный вал в «стаканы» и закрепил с одной стороны двумя гайками, с другой же установил на него наружный ШРУС от автомобиля «Ока». Закрепил его так же, как крепится крестовина на штатном заднем мосту – тот же клин, такая же гайка с левой резьбой. ШРУС входит в сальник, которой находится в «стакане» перед двухрядным шарикоподшипником.

    Подгонка

    Закрепив собранную конструкцию, натянул цепь – все сложилось: главный вал вращается свободно, система включения работает. Но при установке левого цилиндра столкнулся с тем, что вал уперся в ребра охлаждения цилиндра. Пришлось их немного подрезать.

    Потери составили около 50 см2. Но не заметил, чтобы система охлаждения много потеряла. Заодно немного отогнул выпускную трубу левого цилиндра – чтобы не мешала валу в поворотах налево.

    Передний мост

    Осталось прикрепить к переднему колесу задний мост «Урала». Взял концевые части заднего маятника, приварил к перьям передней вилки. (Старался выполнить все посадочные размеры, как у заднего колеса.) Крышку редуктора моста повернул на 47°, чтобы ее хвостовик «смотрел» в сторону вала. На хвостовике закрепил крестовину и эластичную муфту. С другой стороны муфту соединил с переделанным поворотным кулаком, который включает подшипник, ступицу и еще один ШРУС от автомобиля «Ока», тоже наружный. Поворотный кулак жёстко прикрепил к левому перу передней вилки. Эта часть конструкции нужна, чтобы при повороте руля вал не касался колеса. В «гранату» установил и закрепил стопорным кольцом полуось. Это труба квадратного сечения, в которой продольно скользит квадратная по сечению вторая полуось противоположного ШРУСа. Так компенсируется изменение длины вала при повороте руля и срабатывании передней вилки.

    Все узлы переднего привода сконструировал так, чтобы максимально упростить установку и демонтаж механизма. Для того чтобы снять привод, достаточно усилий одного человека, а времени понадобится до получаса. Захочешь вернуть на свои места – потратишь около часа. Углы поворота руля удалось сохранить прежними, хотя, должен сказать, «гранаты» при максимальных углах работают на пределе.

    На вращение еще одного редуктора затрачивается часть мощности двигателя. Но, вопреки ожиданиям, максимальная скорость не снизилась. Хотя расход топлива существенно увеличился: если в штатной комплектации расходуется 8 л на 100 км, то с передним приводом -10,5 л. Что не удивительно: суммарный вес дополнительных узлов, не считая электростартера и большого аккумулятора, составил 21 кг.

    Большинство деталей изготовил буквально «на коленке», так что их точность и соосность оставляют желать лучшего. Во время летней эксплуатации обнаружился недочет – механизм включения привода нуждается в защите от грязи, так что сейчас приспосабливаю аккуратный кожух. Тем не менее аппарат проехал без поломок уже около 5000 км и успешно прошел испытания на ИМЗ. Причем на заводе его сравнивали с мотоциклом, на который были установлены: привод на боковой прицеп с блокировкой дифференциала, резина с мощными грунтозацепами и более мощный двигатель. Мой не уступил ему, «вооруженному до зубов», в проходимости! А какими были бы результаты, установи я на свой еще и ирбитский привод на коляску?

    Во мне шевелилась надежда на то, что ИМЗ возьмется выпускать «Урал» с моими усовершенствованиями, однако заводские специалисты сказали, что «Урал» и без того недешев, а дополнительные агрегаты сделают его еще дороже. Я же уверен, что свой покупатель у такой машины будет.

    Автор статьи, видимо, был не в курсе с положением дел на мотозаводах постсоветского пространства. Сейчас гораздо выгоднее и проще собирать что-то там из чужих деталей (на это – иногда лепить свою марку), чем выпускать свое. Денег нет, и никто не даст. Материальная база – разворована. Специалисты (конструкторы, инженеры, рабочие) – или зарабатывают на заграничных стройках, или стоят реализаторами в чужих ларьках на рынках. Качество изготовления мотоциклов совершенно не соответствует их цене – старый советский моц гораздо надежнее всех этих новоделов – грубо говоря, если выпуск «Урала», «Днепра», «Ижа» или «Минска» – после 1990-го года, то имеет место целый ряд проблем, связанных с заводским браком. И хорошо еще, если прежнему владельцу удалось с этими проблемами справиться. Не зря же народ предпочитает взять ушатанного «японца», чем новенький «Урал» или «Днепр». «Минск», вроде бы, пока еще не вызывает особых нареканий. Но его цена впечатляет…

    Источник: Журнал Мото, moto.zr.ru, №1 2008

    customoto.com

    Взаимозаменяемые ли детали на мотоциклах «Урал» и «Днепр»

    Ирбитский «Урал» и Киевский («Днепр»)  одни из самых популярных мотоциклов совецкой эпохи мотостроения, которая так и не догнала других мотогигантов мира. Но мы не о этом сейчас. Итак эти два оппозита можно встретить везде и самое интересное, что хоть, типа, разные модели все равно моло чем отличаются друг от друга. Да и предок у них один. И зачастую возникает вопрос, особенно у новичков, : взаимозаменяемые ли детали?!

    Тут как раз и нестыковочка образуется — о полной взаимозаменяемости деталей говорить не приходится. Разве что вы переставите моторы с одной рамы на другую. Тут все подгоняется и подходит.

    А о том что более менее подходит рассмотрим ниже:

    Двигатель и система питания на мотоциклах

    Без какой-либо переделки можно считать взаимозаменяемыми: карбюраторы, поршневые кольца, втулки верхней головки шатуна, поршневой палец и его стопорные кольца, клапанные пружины и их тарелки, а также все детали сцепления, кроме маховика. Условно можно считать взаимозаменяемыми и поршни, но в варианте установки поршней КМЗ на мотоцикле «Урал» придется подрезать юбку (например, по нижнему маслосъемному кольцу). Также взаимозаменяемы двигатели в сборе, но вместе с «родными» выхлопными трубами.

    Коробка передач.

    Взаимозаменяемы ведомая шестерня, шестерня привода спидометра и некоторые подшипники (см. таблицы в приложении). А лучше всего переставить КПП в сборе — тут почти все нормально подходит —  возникают некоторые нюансы с карданными валами.  Дело в том, что «Уральская» КПП короче «Днепровской». Желающих ставить на мотоциклы КМЗ ирбитскую коробку, наверное, не много, а чтобы установить КПП от «Днепра» на «Урал» надо либо заменить «родной» кардан более коротким, от М61 или М62, или использовать в сборе от КМЗ -посадочные места на хвостовиках идентичны. Даже замечу, что Днепровская коробка будет немного получше Ураловской.

    Главная передача («мост») на мотоциклах

    Несмотря на различные внешние формы и небольшие отличия в приводе тормозных колодок, мосты взаимозаменяемы. проблемы с количеством и диаметром шпилек крепления главной передачи к маятнику решаются довольно просто при помощи дрели и метчиков. Все детали, сокрытые внутри «моста», также взаимозаменяемы, хотя и могут иметь небольшие отличия в зависимости от возраста агрегата. В случае установки «днепровского» «моста» на мотоцикл «Урал» может потребоваться и заднее колесо от «Днепра», т. к. «уральское» колесо разноспицевое и может тереть тормозным барабаном по кулаку.

    Ходовая часть.

    Абсолютно одинаковы у мотоциклов передние телескопические вилки и пружинно-гидравлические элементы подвески заднего колеса и колеса коляски. Эти агрегаты взаимозаменяемы как в сборе, так и по «мелочам». Но нужно избегать комбинации «уральского» колеса со штампованным тормозным барабаном и «днепровских» тормозных щитов, обратная комбинация абсолютно работоспособна. Если рассматривать колесо как набор деталей, то одинаковыми можно считать обод и все внутренности ступицы: подшипники, распорные втулки и гайки с сальниками.

    Абсолютно одинаковыми можно считать на мотоциклах электротехнические комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания, а также всю светотехнику и переключатели на руле.

    Различны по форме, но имеют одинаковые посадочные места: бензобак, переднее крыло, сдвоенное седло (потребуется развернуть на 180° фиксатор седла на раме), руль с крепежом и тент коляски.

    Коляски на мотоциклах довольно нормально стают с одного мотоцикла на другой (ведь крепеж одинаковый), разве что можете немного тяги подрегулировать! Хотя опять вставлю: у меня рама старого образца на К-750 и ураловская коляска немного неправильно становилась — мотоцикл стоял под углом от коляски так что пришлось немного укорачивать заднюю тягу (регулировочного болта не хватало, закручивался до упора). Немного обрезал, заварил — теперь стоит как родная! Кстати, ураловские коляски мне больше нравятся — МТовские неудобные и нет отдельного багажного отсека сзади!)))))

    Как установить переднее запасное колесо — Мотоциклы Урал

    О нет, у вас есть квартира! Хорошо, что у вас есть единственный в мире мотоцикл со встроенной запаской! Здесь мы покажем вам, как правильно заменить переднее колесо.
    Но сначала нежное сообщение от юристов:

    ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ НЕУДАЧИМОГО КАТАНИЯ ВСЕГДА РАБОТАЙТЕ НА УРОВНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧОКИ, ДЕРЕВО, КАМНИ ИЛИ ДРУГИЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАНИЯ.

    ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО, КОГДА МОТОЦИКЛ ПОДНИМЕТСЯ И КОЛЕСА СНИМАЮТСЯ.РАБОТА В СТОРОНУ; НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ ПОД МОТОЦИКЛОМ ПРИ ПОДВЕСКЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДСТАВКЕ, ПОДЪЕМНИКЕ, ДЖЕКЕ ИЛИ ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

    ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА В СБОРЕ 50 миль в час (80 км / ч)! УЗЕЛ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! ОТРЕМОНТИРУЙТЕ И ЗАМЕНИТЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ВОЗВРАТИТЕ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ!

    УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

    Шаг 1: Установите мотоцикл на центральную подставку.

    • Используйте домкрат, домкрат или аналогичный метод, поместив его под масляный поддон двигателя, чтобы подвесить переднее колесо в сборе над землей.
    • Если есть помощник, его можно использовать для помощи в установке домкрата и стабилизации мотоцикла.
    • Приложение минимального усилия, направленного вниз к опоре заднего крыла, позволяет легко оторвать переднее колесо от земли при раскрытии центральной подножки.

    Шаг 2: Ослабьте и снимите два болта, которыми верхний кронштейн суппорта переднего тормоза крепится к нижнему кронштейну суппорта с помощью инструмента 17 мм .

    Шаг 3: Поднимите передний суппорт над передним ротором и подвесьте передний суппорт за опору переднего крыла с помощью стяжки-молнии, эластичного троса или другого подходящего средства.

    Примечание: Мы предварительно собрали все компоненты и включили необходимое оборудование, когда это необходимо для обеспечения надлежащего выравнивания между суппортом и ротором.

    Если при отсоединении суппорта переднего тормоза от монтажного кронштейна суппорта присутствуют прокладки и / или проставки, прокладки и / или проставки необходимо переустановить в том же месте, где они были сняты. Обратите внимание на размещение регулировочной шайбы и / или проставки. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ!

    Шаг 4: Ослабьте стяжной болт передней оси с левой стороны переднего поворотного рычага с помощью двух (2) 17-миллиметровых инструментов.

    Шаг 5: Вставьте подходящий инструмент (подойдет отвертка) в отверстие на левой стороне оси и поверните по часовой стрелке, чтобы отсоединить ось от переднего поворотного рычага.

    Шаг 6: Снимите ось.

    Шаг 7: Снимите переднее колесо в сборе.

    Шаг 8: Удалите шесть (6) винтов с головкой под торцевой ключ, крепящих передний ротор к проставке переднего ротора, используя инструмент 6 мм.

    Шаг 9: Снимите шесть (6) винтов с головкой под торцевой ключ, крепящих переднюю втулку ротора к передней ступице.

    При ремонте стандартного переднего колеса в сборе обязательно постучите и очистите все резьбовые монтажные отверстия и резьбу крепежа от старого фиксатора резьбы и нанесите новый фиксатор резьбы средней прочности на все крепежные детали ротора.

    Шаг 10: Снимите правую сторону передней ступицы стопорное пружинное кольцо, используя маленькую отвертку найти в набор инструментальных средств или другого подходящего инструмента.

    Шаг 11: Ослабьте стопорную гайку запасного колеса с помощью инструмента из набора инструментов Ural и снимите запасное колесо с запасного колеса.

    Шаг 12: Снимите шлицевой фланец привода. Сначала снимите шесть (6) винтов с головкой под торцевой ключ, крепящих шлицевой ведущий фланец к ступице запасного колеса.

    Шаг 13: Удалить шлицевого фланца, прокладку и стопорное кольцо.

    Шаг 14: Установите правую боковую подшипник ступицы переднего колеса стопорное пружинное кольцо, ранее удалены на стадии 5 в месте над подшипником на запасного колеса ступицы.

    Шаг 15: Для безопасного хранения, установки шлицевого фланца, прокладку и стопорное кольцо удаляется из запасного колеса в сборе на передней ступицы.

    Шаг 16: Закрепите проставку переднего ротора на ступице запасного колеса с помощью шести (6) винтов с головкой под торцевой ключ, снятых ранее на шаге 4, с помощью инструмента 6 мм.

    Шага 17: Закрепите передний ротор к переднему ротору спейсеру с шестью (6) с цилиндрической головки винтов, снятых ранее на стадии 4 при помощи инструмента 6 мм.

    Примечание: Установите ротор и проставку там, где шлицевой ведущий фланец был снят со ступицы запасного колеса на шаге 6 напротив адаптера запасного колеса.

    Адаптер запасного колеса, который установлен на колесе для использования в заднем положении, НЕ нужно снимать, чтобы узел запасного колеса работал в переднем положении.

    Шаг 18: Установите запасное колесо в сборе, подняв его на место и частично вставив переднюю ось с левой стороны.

    Шаг 19: Отметив положение нижнего кронштейна суппорта на оси на этапе 3, сориентируйте нижний кронштейн суппорта в правильном положении с правой стороны передней ступицы и продолжите установку оси.

    Шаг 20: Вставьте подходящий инструмент (подойдет отвертка) в отверстие на левой стороне оси и поверните против часовой стрелки, чтобы затянуть его до упора.

    Шаг 21: Закрепите стяжной болт передней оси на левой стороне переднего поворотного рычага с помощью двух (2) 17-миллиметровых инструментов.

    Шаг 22: Установите передний суппорт на место над передним ротором.

    Шаг 23: Установите на место два болта, которыми верхний кронштейн суппорта переднего тормоза крепится к нижнему кронштейну суппорта, с помощью инструмента 17 мм.

    Шаг 24: Убедитесь, что передний тормозной шланг проложен правильно и все крепежи надежно закреплены.

    Шаг 25: Снимите опору, используемую под масляным поддоном двигателя, чтобы подвешивать переднее колесо в сборе над землей.

    Шаг 26: Опустите мотоцикл с центральной подножки, надавив вперед на ручки руля и закрыв передний тормозной рычаг, чтобы мотоцикл не скатился.

    Шаг 27: Установите стояночный тормоз.

    Шаг 28: Установите переднее колесо в сборе на держатель запасного колеса.

    Шаг 29: Закрепите стопорную гайку запасного колеса с помощью инструмента из набора инструментов Ural (арт.ИМЗ-8.128-24018).

    Шаг 30: Почти готово! Уберите инструменты и мусор с окружающей территории и отправляйтесь в путь!

    Мотоциклы Урал — Другой Ретро

    Просто продолжение этой ветки годичной давности.

    Купил один из последних Уральских патрулей 2007 года выпуска. Эта машина просто отличная. Новые трансмиссии западного производства устранили типичное для старых моделей переключение «удар-н-гринд» — переключения тише, чем у моей Victory, и на самом деле довольно легко найти нейтральную передачу.

    Электронное зажигание последней модели (я думаю, Ducati) кажется пуленепробиваемым, и есть генератор Denso, который заменит старую российскую модель «может хорошо / может быть, взорвется».

    Единственная «проблема» возникает из-за того, что Урал пытается соответствовать требованиям по загрязнению окружающей среды — байк движется ОЧЕНЬ скудно, и поэтому требуется некоторое время для разогрева. Доступны реактивные комплекты, хотя они позволят вам снизить расход примерно с 35 миль на галлон до 30. Я еще не пробовал воздушный фильтр K&N, который может немного отклонить его и восстановить несколько дополнительных миль на галлон.
    Передний диск Bembro, который они добавили пару лет назад, обладает впечатляющей тормозной способностью, хотя это означает, что запасной диск не подходит для передней части.Итак, поставьте SLIME впереди.

    Полноприводные модели НЕ являются «штатными» полноприводными. Это цельный мост, соединяющий два задних колеса, без дифференциала. Таким образом, как и старые грузовики с полным приводом, вы не можете использовать 2-WD на твердом асфальте. Используйте его только на чем-нибудь более мягком — грязи, снегу, песке.

    Обкатка прошла довольно быстро и безболезненно, хотя с этими «старотехнологичными» моторами нужно быть немного проще, чем с современной Honda. Медленно и легко, разгоняйтесь до полной мощности и скорости более 1000-1500 км или около того.

    С механической точки зрения велосипеды простые, и на обочине практически нечего не исправить. Я уже наложил на свой более 3000 КБ, и у меня не было причин что-либо исправлять. Похоже, Urals из «коммунистического мусора» превратилась в приличную рыночную и доступную технику, которая будет обеспечивать долгую службу с минимальными страданиями и болью.

    Модели 2008 года немного дороже — причиной тому низкий доллар и несколько дополнительных настроек защиты от загрязнения. И все же Урал по цене сложно превзойти — уникальный внедорожник в стиле нео-ретро.

    Остерегайтесь новых владельцев… мотоциклы с коляской ездят не так, как все остальные. Ближайший эквивалент — квадроцикл. Линия тяги смещена от центра, и это дает странные эффекты. Треугольное расположение также означает, что при резком повороте направо коляска может «взлететь». Практика. Ах да, низкое давление в шинах на половину мотоцикла увеличивает вероятность «полета» коляски при повороте направо.

    Примечание — чем быстрее вы едете, тем сильнее тянет снаряд влево. Это из-за сопротивления ветра на коляске.Если у вас нет пассажира, просто опустите лобовое стекло — большая разница.

    В первый день езды на нем, сколько бы миль вы ни проехали на мотоцикле / квадроцикле, вы УБЕДИТЕСЬ, что собираетесь его выбросить. Коляска и подвеска означают, что он немного «покачивается» на жесткой крыше, что никогда не дает достаточно стабильного хода. Побуждение состоит в том, чтобы бороться с каждым незначительным отклонением от прямой линии … и вам нужно научиться просто ИГНОРИРОВАТЬ это побуждение.

    Если он сдвинется на несколько дюймов влево в одну секунду, он вернется вправо в следующую секунду, так что не беспокойтесь о корректировке.Просто разберитесь с более крупными тенденциями. Через неделю все будет автоматически, и вы сможете расслабиться и наслаждаться поездкой. И да, вы можете ездить практически * где угодно * … на вездеходе, предназначенном для использования на улицах, для большинства намерений и целей.

    Подводя итог, теперь, когда коммунистические субсидии закончились, Урал фактически должен сделать прочный мотоцикл для капиталистических потребителей. Последние пять или шесть лет показали значительное улучшение надежности и функциональности без ущерба для внешнего вида и ощущений «ретро». Урал теперь «стоит иметь».

    4 вещи, которые нельзя делать в автомобиле с передним приводом

    Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при вождении переднеприводных автомобилей, и способы их избежать. Помните, передний привод — это НЕ неправильный привод

    1. Не могу изменить свой стиль вождения

    Это проблема, которая особенно распространена в мире гонок.Когда молодые водители переходят с одноместных гоночных заднеприводных (RWD) на переднеприводные туристические автомобили, они часто пытаются перенести свои старые методы. К сожалению, это приводит к замедлению и деморализации времени круга.

    Большая проблема заключается в том, что автомобили с передним приводом часто считаются «более простыми в управлении», чем их заднеприводные аналоги. Но это просто не так. В отличие от автомобиля с задним приводом, вы не можете использовать мощность, чтобы изменить положение автомобиля в середине поворота; Фактически, увеличение мощности привело бы к недостаточной поворачиваемости автомобиля с передним приводом.Вместо этого вам нужно быть аккуратным и аккуратным, чтобы пройти быстрый круг.

    Лучший способ вести переднеприводный автомобиль по трассе — это глубоко затормозить, повернуть чуть раньше, чем обычно, тормозить по бездорожью — чтобы удержать вес на передних колесах — а затем как можно быстрее выпрямить колесо на выезде.Таким образом вы уменьшаете нагрузку на передние колеса, позволяя автомобилю аккуратно разгоняться на выходе из поворота.

    2. Отказ левого ножного тормоза

    Торможение левой ногой абсолютно необходимо для быстрого круга на машине FWD.И прежде чем вы спишете это как технику «только для треков», это не так. Научиться управлять тормозом левой ногой — это навык, который поможет вам стать более плавным, быстрым и, что более важно, более безопасным водителем на дороге общего пользования.

    Торможение левой ногой можно использовать по-разному, поэтому мы разделим его на три отдельных части: вход, середина поворота и выход. При входе вы можете использовать эту технику, чтобы притормозить в повороте, в основном удерживая тормоз при повороте.Это имеет то преимущество, что вес перемещается вперед, что увеличивает сцепление с передней частью. Вы также можете использовать тормоза для поворота машины, что дает вам контроль над углом атаки, что очень важно для машины FWD, которая склонна к толчкам.

    В середине поворота водители теряют большую часть своего времени, слишком рано нажимая на педаль газа.Это может привести к недостаточной поворачиваемости автомобиля и сбить вас с пути — так называемой недостаточной поворачиваемости. Чтобы противодействовать этому, примените некоторый тормоз, чтобы перенести вес вперед и увеличить сцепление с передней частью. Это также приводит к замедлению движения передних колес, что, в свою очередь, не позволяет машине двигаться. Думайте об этой технике как о форме ручного контроля тяги.

    Теперь к выходу. Когда вы видите, что угол открывается, вам нужно как можно быстрее нажать на газ. Однако это приведет к смещению веса назад, что снизит тяговое усилие на передней части.Это часто приводит к тому, что переднеприводные автомобили пытаются схватиться за сцепление с дорогой. Применив некоторый тормоз, особенно в автомобилях с передним дифференциалом, вы можете распределить крутящий момент через передние колеса. Это связано с тем, что дополнительное замедление приведет к блокировке дифференциала, распределяя мощность по передней оси. Как только сцепление будет восстановлено и вы окажетесь на прямой, отпустите тормоз.

    3.Заявите, что ваш переднеприводный автомобиль не может чрезмерно поворачиваться

    Если вам скучно водить современный хот-хэтч с передним приводом, вы явно делаете что-то не так. Они не только полезны за то, чтобы быстро водить машину, но и доставляют удовольствие, когда у вас есть свободное место для игр. В конечном счете, избыточная поворачиваемость на переднеприводной машине — одно из величайших удовольствий от вождения, даже если поначалу это может показаться немного странным.

    Чтобы заставить переднеприводный автомобиль скользить, можно использовать один из следующих методов. Первый — использовать традиционную избыточную поворачиваемость при отталкивании. Для этого вам нужно войти в поворот на пределе сцепления автомобиля, а затем агрессивно оторвать дроссель. Это переместит вес автомобиля вперед, заставляя его скользить. Чтобы поймать его, поверните и нажмите на газ. Посмотрите, как Крис Харрис овладевает этой техникой ниже…

    Второй подход — использовать скандинавский фильм.Эта техника включает в себя поворот от угла, а затем обратно в угол одним быстрым непрерывным движением. Это создает нестабильность, перемещая вес на одну сторону от транспортного средства, таким образом заставляя автомобиль скользить при повороте; любимец раллийных гонщиков.

    Третий способ заставить переднеприводный автомобиль скользить — использовать ручной тормоз. Эта техника является наиболее агрессивной из трех и наиболее подходит для поворотов шпильки. Просто установите автомобиль таким же образом, чтобы исключить избыточную поворачиваемость, а затем дерните ручник.Автомобиль будет быстро двигаться, поэтому убедитесь, что вы держите кнопку ручного тормоза нажатой во время скольжения. Это позволит вам быстро снять его на выходе из угла.

    4. жалуются, что FWD неправильный полный привод

    В реальном мире переднеприводные автомобили часто превосходят своих заднеприводных соперников.Возьмем, к примеру, ухабистую и холмистую проселочную дорогу, и что-то вроде BMW M4 будет с трудом угнаться за хорошо управляемым Seat Leon Cupra. Теперь понятно, что в прошлом крутящий момент был главной проблемой для быстрых люков, но большинство современных высокопроизводительных машин FWD теперь оснащены умными дифференциалами, которые помогают эффективно передавать эту мощность на землю.

    FWD также внушает доверие.Для водителей, которые ищут свой первый мощный автомобиль, вы не ошибетесь, выбрав хорошо подобранный хот-хэтч. Они снисходительны, вы можете практиковать различные методы вождения, и они, как правило, стоят своих денег. Вы даже можете приобрести один из лучших автомобилей всех времен — Honda Integra DC2 — менее чем за 5000 фунтов стерлингов.

    Так что в следующий раз, когда вы будете списывать переднеприводный автомобиль, обязательно запомните эти моменты.

    Что такое приводной вал? (с рисунком)

    Приводной вал, также известный как карданный вал или карданный вал, представляет собой механическую часть, которая преобразует крутящий момент, создаваемый двигателем транспортного средства, в используемую движущую силу для движения транспортного средства.Физически он имеет трубчатую конструкцию с внешним металлическим кожухом, который защищает внутренний металлический цилиндр, который вращается с частотой, определяемой мощностью двигателя. В зависимости от двигателя и конфигурации привода транспортного средства, будь то автомобиль, лодка или мотоцикл, один или несколько приводных валов могут работать совместно, чтобы приводить мощность двигателя в движение.

    Конфигурации полноприводного автомобиля различаются в зависимости от марки и модели.

    В современных автомобилях с передним расположением двигателя и задним приводом (RWD) система, известная как привод Hotchkiss , включает в себя длинный приводной вал, движущийся по всей длине автомобиля, и дифференциал , соединенный универсальными шарнирами на обоих концах. для направления крутящего момента двигателя на ведущие колеса сзади. Две короткие металлические трубки, называемые полуосями , затем соединяют колеса с дифференциалом. Продольный вал, идущий от трансмиссии, иногда называют гребным винтом , или карданным валом.Использование универсальных или U-образных шарниров является уникальным для конструкции Hotchkiss и обеспечивает большую гибкость приводного вала и больше места на задней оси для деталей подвески.

    В автомобиле с передним приводом (FWD) два приводных вала выходят из трансмиссии и соединяются с каждым передним колесом.В отличие от U-образных шарниров, приводные валы на автомобилях с передним приводом обычно имеют шарниры равных угловых скоростей или ШРУСы, которые обеспечивают шарнирное соединение колес. ШРУСы, как правило, более гибкие и требуют менее частого обслуживания, чем карданные шарниры, что делает их более подходящими для приложений FWD, где колеса, на которые подается мощность, также отвечают за рулевое управление.

    Конфигурации приводного вала для полноприводных автомобилей различаются в зависимости от марки и модели автомобиля.Некоторые основывают свои системы AWD на конструкции RWD, в то время как другие строят на FWD. Обычно более тяжелые автомобили с полным приводом, такие как грузовики и внедорожники (внедорожники), используют конфигурации на основе RWD, в то время как автомобили и универсалы с полным приводом используют конфигурации на основе FWD. Системы полного привода на основе RWD обычно включают в себя раздаточную коробку в некоторой точке за трансмиссией, которая служит соединением для распределения мощности на колеса через несколько приводных валов. Системы полного привода на основе FWD расположены впереди, рядом с трансмиссией, с одним валом, спускающимся к задним колесам.

    В других типах транспортных средств принципы использования этой детали остаются такими же, как и в автомобилях. С точки зрения конструкции они заметно проще на мотоциклах и служат более надежной, но менее эффективной альтернативой цепным приводам. В моторных лодках карданный вал работает почти так же, как и в автомобилях, за исключением очевидной разницы в подключении трансмиссии к гребному винту вместо колес.

    Разрушение мифов: задний привод веселее, чем передний?

    ОТВЕТ НА ЭТОТ МИФ, все зависит от вашего определения веселья. Если это означает уравновешивание транспортного средства с помощью дроссельной заслонки через угол на кулисе сцепления и скольжения, или если это связано с дрифтом, то да, автомобиль с задним приводом, вероятно, будет более «веселым».Но на самом деле это миф, что автомобили с передним приводом не могут доставлять удовольствия.

    Давайте вспомним 1964 год, когда Mini победил в ралли Монте-Карло, обойдя более мощных заднеприводных соперников. В то время раллийный автомобиль с передним приводом был новинкой, но Mini выделялся на Monte из-за его легкости и маневренности. Так родилась легенда о Mini как о машине с отличным управлением и отличной управляемостью… и сегодня Mini торгуется на этой репутации. В каждом пресс-релизе о новом Mini будет упоминаться его управляемость, как на картинге.

    В самом деле, если вы когда-либо пилотировали John Cooper Works Mini, вы знаете, насколько увлекательным может быть хорошо настроенный автомобиль с передним приводом. А еще есть Golf GTi и Peugeot 205 GTi 1980-х годов … эти два автомобиля вызвали массовое движение хот-хэтчбека, и никто никогда не обвинял один из них в том, что водить его не весело … конечно, последующие поколения могли немного сбиться с пути, но современные воплощения Golf GTi — это отличные машины для вождения… в случае с Pug, это 308 GTi, который взял на себя эту мантию, и это тоже отличный автомобиль для вождения.И еще есть DC2 Honda Integra Type R, возможно, один из лучших автомобилей с передним приводом всех времен.

    Противоположный аргумент состоит в том, что недостаточная поворачиваемость, стандартная характеристика управляемости переднеприводных автомобилей (потому что может быть трудно получить мощность на земле и одновременно повернуть), менее увлекательна, чем избыточная поворачиваемость. Но с первым намного легче справиться среднему водителю.

    Но очень немногие водители могут на самом деле контролировать избыточную поворачиваемость … поверьте мне, я наблюдал, как журналистам-автожурналистам было поручено перебросить M5 на мокром повороте на острове Филиппа (что можно сделать всего на 40 км / ч), и почти каждый из них крутил это.Точно так же наблюдая, как одна и та же группа пытается дрейфовать на M5 по трассе на мокром скользящем поддоне… как только выйдет спина, они либо отступят и восстановят сцепление, либо наберут мощность и раскрутятся. Единственный, кто мог это сделать, был парень, участвовавший в сериале маслкаров.

    Не поймите меня неправильно, занос и избыточная поворачиваемость могут доставлять массу удовольствия. Я проделал это на X5 на льду (поверхность, а не наркотик) и был пассажиром M3 на ледяной трассе; это было боком почти везде. Но вот в чем вопрос … является ли автомобиль с задним приводом более «веселым», потому что вы проходите тонкую грань между «героем» и срытием кусочков дерева с лица.

    Более того, занос или избыточная поворачиваемость на дорогах общего пользования запрещены.

    Некоторые будут утверждать, что даже без дрейфа или избыточной поворачиваемости такие автомобили, как MX-5 и Toyota 86 / Subaru BRZ, доставляют удовольствие от вождения, потому что это доступный переход к заднеприводному автомобилю с отличным балансом. Но я бы сказал, что ни один из этих автомобилей не будет так быстр в руках среднего водителя на извилистой дороге, как, скажем, Golf GTi или новый Hyundai i30 N.

    Очевидно, я не коснулся большего -мощные задние водители, такие как Kia Stinger и не только… но опросы показали, что подавляющее большинство владельцев автомобилей (а я говорю о более чем 80%) не знают и не заботятся о том, какой конец их автомобиля управляет.

    Лично я считаю, что это мертвый миф о том, что автомобили с задним приводом веселее, чем автомобили с передним приводом. Конечно, есть некоторые автомобили с задним приводом, на которых так приятно ездить, как и некоторые автомобили с передним приводом.

    Спорить о переднем и заднем приводе — это не то же самое, что автоматическая коробка передач так же интересна, как ручная … на этот вопрос нужно ответить в другой раз, но я уверен, что вы можете угадать ответ.

    Я хотел бы услышать, что вы думаете по этой теме… Как вы думаете, автомобиль с передним приводом может быть таким же интересным, как и водитель сзади?

    Чехол для мотоциклов и коляски Урал в сборе

  • Красиво и сухо

    Автор: Глен, 22 апреля 2020 г.

    Обожаю мою новую обложку.В минувшие выходные пережил сильный ветер и ливень. Хотел бы я подождать еще неделю до покупки. Можно было сэкономить немного денег на пиво.


  • крышка отлично подходит

    Автор: Стэн Котро, 14 июня 2019 г.

    Я купил этот чехол, так как мы планируем путешествовать на велосипеде, и нам нужен чехол, который можно оставить на ночь. Пока вы держите логотип Урал на левой стороне велосипеда (вдали от машины), чехол легко надеть в правильной ориентации и без проблем поместится на мое ветровое стекло.Эластичное дно защищает от ветра. Пока что это немного дороговато, но пока оно того стоит.


  • Покрытие

    Автор: Unknown 8 августа 2018 г.

    Fit действительно хорош. Резинка в нижней части достаточно прочная, чтобы держать крышку красивой и плотной. Качество и обработка швов на высшем уровне! Здесь, в Центральном Техасе, солнце разрушает большинство покрытий за год или около того — время покажет, поскольку я планирую использовать это покрытие круглый год, когда не катаюсь.


  • Чехол для мотоциклов и коляски Урал

    Размещено RC 9 июля 2018 г.

    Эта бухта подходит довольно плотно, я нашел ее лучше всего, повернув руль вправо, что приблизило левое зеркало к телу. Было 3 сильных ливня, и мой велосипед полностью высох.


  • Жесткий

    Автор: mlk1axs @ gmail.com 25 февраля 2018 г.

    Если этот чехол снимается с вашего велосипеда, вы, должно быть, только что пережили торнадо. Банджи, который держится, очень прочный. Как только вы поймете ориентацию обложки, она будет хорошо ложиться.


  • Чехол для велосипеда

    Автор: Арнольд, 25 сентября 2017 г.

    Хорошее качество, хорошая посадка.


  • Выдающаяся обложка

    Автор: Unknown, 24 сентября 2017 г.

    Этот чехол подходит к Уралу как никто другой! Он был специально разработан, чтобы соответствовать велосипеду даже с аксессуарами.Как только я выяснил, где расположен логотип и где он относится к байку, у меня не возникло проблем с тем, чтобы этот чехол поместился на весь велосипед, покрывая задний брызговик, выхлопную трубу и переднее колесо. У меня есть лобовой щиток коляски и запаска со стойкой. Ни один дюйм велосипеда не обнажился. Это водонепроницаемый чехол, поэтому я заметил конденсат в прохладные влажные ночи.


  • Отличная защита

    Автор: Джон С.24 августа 2017 г.

    Отлично подходит для мотоцикла и коляски. Когда я первоначально купил крышку, у меня еще не было установленного лобового стекла и обтекателя или фонарей приключенческой коляски, но крышка легко вмещает обе установки. Когда он не используется, легко помещается в сумку.


  • Хороший чехол для мотоцикла / коляски

    Автор: Ральф Хансен, 9 марта 2017 г.

    Когда я впервые открыл коробку с крышкой, я был впечатлен качеством и внешним видом крышки.Сняв крышку с сумки для хранения, я был впечатлен тем, насколько она «мускулистая». Развернув его, мы с женой начали накрывать буровую установку. Изначально у нас были небольшие проблемы с прикрытием установки, потому что крышка была жесткой и плотной. Частично проблема заключалась в том, что переднее колесо у меня было повернуто до упора вправо, но как только я выпрямил колесо, крышка надвинулась на установку намного легче.
    Я смотрел видео, поэтому у меня было представление о том, что было спереди, а что сзади, из-за логотипа URAL, но только когда я снова посмотрел видео, я понял, что переднее колесо должно быть обращено вперед.Небольшое неудобство, но не настоящая проблема.
    На чехлах, которые я использовал в прошлом (в основном от DOWCO) на различных байках и амортизаторах, спереди или сзади была надпись «Front» или «Rear». Это было бы полезно при установке крышки на буровую установку после наступления темноты.

    Это чехол очень хорошего качества, который при надлежащем уходе должен служить долго.


  • Хороший чехол. Помогло бы, если бы помечено «спереди» или «сзади»

    Автор: Неизвестный, 4 декабря 2016 г.

    Очень красивый чехол и рад, что мы его купили.Было бы очень полезно, если бы он был помечен как «передний» или «задний», чтобы вы имели представление о том, как это происходит. Пришлось вернуться и найти фото, если оно в сети. После этого пошло ОК. Я бы порекомендовал.


  • отличное прикрытие

    Автор: Unknown, 27 июня 2016 г.

    какая отличная обложка по разумной цене


  • Это все, что утверждает видео

    Автор: Майк Лоуренс, 26 мая 2015 г.

    Это превосходный легкий, но прочный и устойчивый к погодным условиям чехол.Он идеально подходит для моей установки.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *