Разворот на мотоцикле по малому радиусу: Опаньки / БайкПост

Содержание

Разворот в ограниченном пространстве | Moto Control

Разворот в ограниченном пространстве на мотоциклеРазворот в ограниченном пространстве на мотоцикле – схема

 Упражнение “Разворот в ограниченном пространстве” кроме учебных целей также несёт прямое практическое значение. Иногда очень полезно уметь быстро и уверенно развернуться на узкой дороге. Большинство серийных мотоциклов способно развернуться на ширине в 5м. Для того чтобы реализовать эту возможность нужно хорошо овладеть навыками медленного маневрирования. Контрруление на малой скорости, направление взгляда, серая зона сцепления и контрсвешивание. Два последних пункта особенно актуальны для медленного разворота на скользкой или неровной поверхности. 

Разворот в ограниченном пространстве – техника

Упражнение “Разворот в ограниченном пространстве” выполняется в двух парковочных местах. В начале разворота необходимо повернуть голову и направить взгляд как можно дальше в сторону разворота. Можно сказать, что мы пытаемся смотреть себе за спину. Для начала разворота нужно совершить интенсивное контрруление. Мотоцикл наклонится и начнет поворачивать. Всё время поворота необходимо смотреть как можно дальше внутрь поворота. Также держим ровный газ и используем серую зону сцепления. При необходимости слегка подтормаживаем задним тормозом. Для того, чтобы ещё сильнее наклонить мотоцикл – можно использовать контрсвешивание. Это особенно актуально, если разворот нужно совершить на минимальной скорости, например на скользком покрытии. В этом случае масса тела при контрсвешивании будет частично замещать недостающую центробежную силу. Более подробно – в ролике выше.

Контрсвешивание | Moto Control

Что такое контрсвешивание?

Контрсвешивание – это перенос массы тела мотоциклиста на внешнюю сторону поворота. В сравнении с нейтральным положением тела перенос массы на внешнюю сторону  позволяет увеличить угол наклона мотоцикла. Это, в свою очередь, дает возможность уменьшить радиус разворота мотоцикла при движении на низкой скорости. Почему именно так происходит? Для того, чтобы это понять, нужно немного скучной теории.

 

Как работает контрсвешивание – немного скучной теории

С точки зрения кинематики, радиус разворота конкретного мотоцикла (с заданными геометрическими параметрами) зависит от двух переменных: угла поворота руля и угла наклона. В свою очередь, угол наклона мотоцикла и угол поворота руля зависят друг от друга, от скорости движения и положения общего центра масс мотоцикла и мотоциклиста.

КонтрсвешиваниеКонтрсвешивание увеличивает угол наклона мотоцикла. На малой скорости это позволяет уменьшить радиус разворота.

Таким образом, при движении на мотоцикле по криволинейной траектории невозможно независимо друг от друга изменить угол поворота руля и угол наклона мотоцикла, не изменив при этом скорость или положение тела. Например, при движении с постоянной скоростью по дуге, если на мотоцикле повернуть руль – угол наклона мотоцикла также обязательно изменится (явление контрруления).

При движении на низкой скорости если достигнут максимальный угол поворота руля (и остался запас по углу наклона) – уменьшить радиус разворота мотоцикла можно двумя способами: увеличением скорости движения или смещением центра масс. Увеличение скорости мотоцикла возможно не всегда (к примеру, на скользком покрытии большая скорость приводит к скольжению колес). В этом случае можно сместить массу тела на внешнюю сторону поворота. Это увеличит наклон мотоцикла и уменьшит угол поворота руля, давая возможность еще сильнее уменьшить радиус разворота мотоцикла. Это и есть принцип использования контрсвешивания на низкой скорости.

 

Когда применяется контрсвешивание

КонтрсвешиваниеКонтрсвешивание увеличивает угол наклона мотоцикла. На малой скорости это позволяет уменьшить радиус разворота.

скоростях, когда ограничивающим фактором становится не угол поворота руля, а угол наклона мотоцикла – контрсвешивание обычно не оправдано. Более того, в скоростном повороте, когда начинает играть большую роль работа подвески – контрсвешивание вредно, т.к. чем сильнее наклонен мотоцикл – тем хуже отрабатывает его подвеска.

Исключением являются некоторые случаи, когда необходимо совершать быстрые, энергичные перекладки мотоцикла. К примеру – при резком объезде препятствия. Еще в пример можно привести технику вождения в супермото, где контрсвешивание широко применяется. Соревнования по супермото зачастую проводятся на небольших треках, изобилующих резкими, техничными поворотами. Скорости в таких поворотах относительно небольшие (в сравнении с шоссейно-кольцевыми мотогонками). В таких условиях контрсвешивание позволяет быстрее осуществлять вход и выход из поворота.

Также контрсвешивание в закрытом повороте предоставляет улучшенный обзор, по сравнению со стандартным положением. В случаях, когда важен обзор и можно пожертвовать некоторым количеством запаса угла наклона и сцепления шин с дорогой – контрсвешивание также можно применить.

Как правильно поворачивать на мотоцикле (заложить мотоцикл)

Мотоцикл, как и любое тело, движется в соответствии с законами физики. Плохо, если вы пропустили этот раздел в школе. Тогда бы у вас не возник вопрос о том, как правильно переворачивать – простите за ошибку – поворачивать на мотоцикле, или как делать поворот, который закладывают. Мы восполним этот пробел. Ответы на эти вопросы просты. Силы, двигающие мотоцикл, сделают все за вас. Задача райдера – смотреть вперед и чувствовать байк.

Как заложить мотоцикл в повороте

Когда байк едет прямо на него воздействует сила тяжести, перпендикулярная полотну дороги. Когда мы поворачиваем руль, мы создаем силу, направленную в сторону условного центра, вокруг которого совершается поворот. Это сила называется центростремительной. Ее направление – перпендикулярно вектору движения байка.

Если бы центростремительная сила воздействовала без силы тяжести, то мотоцикл бы в миг перевернулся. Но сила тяжести выравнивает центростремительное ускорение, создавая результирующую силу, которая проходит от центра масс байка и райдера к пятну соприкосновения с полотном дороги. Эта сумма сил автоматически наклоняет байк в сторону поворота, предотвращая опрокидывание. Проще говоря, находясь в дуговом движении, мотоцикл балансирует между постоянной силой тяжести и временно созданным центростремительным ускорением.

мотоцикл на повороте

Соответственно, чем больше будет центростремительное ускорение, тем на меньший угол к дороге закладывается мотоцикл (т.е. получается больший угол наклона). При слишком крутом повороте, резком торможении или газе центростремительная сила настолько велика, что она не выравнивается силой тяжести. В результате мотоцикл уходит в занос, теряет сцепление с дорогой и опрокидывается.

Чтобы заложить мотоцикл в повороте нужно:

  • развить скорость;
  • войти в поворот;
  • использовать контрруление;
  • придерживаться траектории;
  • работать газом;
  • отклониться телом (при необходимости).

Гироскопический эффект и скорость

Вам никогда не приходило в голову, почему едущий мотоцикл устойчив, а стоящий в покое – падает? Устойчивость мотоциклу придает гироскопический эффект, создаваемый вращающимися вокруг своей оси колесами. Колеса являются мощным гироскопом по типу детской юлы. Помните, как по мере остановки вращения юла увеличивает свою «раскачку» и постепенно теряет устойчивость. А как только юла останавливает вращение, она тут же теряет равновесие и падает.

мотоциклист

Примерно также ведет себя и мотоцикл. Гироскопический эффект, образующийся от высокой скорости вращения колеса, стабилизирует положение байка. То есть высокая скорость делает байк устойчивым в повороте. Поэтому чем выше скорость, тем более крутой поворот реально сделать. Следует учитывать, что одновременно с повышением устойчивости мотоцикла уменьшается его маневренность, и им становится сложнее рулить.

Контрруление

Контрруление – это единственно верный способ управления байком в дуговом движении. Оно использует силу, результирующую центростремительную и притяжения, и гироскопический эффект, создаваемый колесами.

Суть контрруления: совершая поворот, мы толкаем от себя ту рукоятку руля, в сторону которой мы поворачиваемся. И наоборот: вытягивая на себя рукоятку руля в сторону поворота, мы изменим направление поворота.

На принципе контрруления построено удержание равновесия на низких скоростях, когда гироскопический эффект не оказывает достаточной стабилизации. В этих случаях мы инстинктивно выворачиваем руль в сторону вероятного падения. В результате двухколесный друг отклоняется в противоположную сторону, и равновесие сохраняется.

Траектория

Традиционно траектория гоночного поворота предполагается наиболее выпрямленной с максимально большим радиусом. Это позволяет сохранять адекватный и безопасный наклон к дороге.

Такая траектория состоит из следующих этапов:

  • следование по внешней стороне трассы;
  • резкий заход в поворотную дугу в направлении апекса на внутренней стороне трассы;
  • из апекса плавный выход из дуги снова на внешнюю сторону трассы.

Чтобы вписаться в поворот, нужно видеть траекторию движения на несколько секунд вперед. Подъезжая к повороту, вы должны видеть не только точку съезда на апекс, но и сам апекс. И далее – подъезжая к внутреннему апексу, вы должны иметь представление о траектории выхода из поворота.

Естественно, приведенная выше конструкция идеальна. В реальной жизни на траекторию влияет масса факторов: естественные препятствия, другие мотоциклисты, погодные условия, степень освещенности и т. д. Все они вносят коррективы при дуговом движении транспортного средства.

Работа газом

Мотоцикл в движении имеет разную площадь соприкосновения колес с дорожным полотном. У заднего она больше, чем у переднего, т.к. оно является ведущим и испытывает большую нагрузку. Соответственно, заднее колесо имеет лучшее сцепление. Но при прохождении поворота в силу разных причин происходит изменение развесовки между колесами.

Это чревато потерей управления:

  • Резкий газ приведет к заносу и перевороту.
  • Торможение станет причиной перегрузки переднего колеса. Возникнет сила, выводящая мотоцикл из поворота. Снижение гироскопического момента приведет к потере устойчивости и падению.
  • Выжимая сцепление, поворот можно пройти, но делать этого не стоит.

Правильной тактикой будет дуговое движение с ускорением. То есть, войдя в траекторию, нужно периодически плавно открывать газ, чтобы в меру загружать заднее колесо. Так, немного увеличивая скорость, мы избежим заноса, повернем быстро и безопасно.

Участие тела в повороте

Из всех рассмотренных выше элементов, влияющих на поворот, отклонение райдера в ту или иную сторону будет иметь наименьшее значение. Мотоцикл значительно тяжелее мотоциклиста, центр тяжести всей системы смещен вниз. Наклоном корпуса можно отклонить только очень легкий мотоцикл – и даже в этом случае это воздействие происходит медленнее, чем это требуется. Общее правило: мотоцикл в повороте в основном реагирует на рулевое усилие, а поза тела вторичны.

Совет: всегда старайтесь поворачивать, держа корпус ровно, используйте наклон в сторону, противоположную повороту, чтобы быстрее наклонить мотоцикл.

Вторично – это не значит, что влияние наклона тела отсутствует вовсе. Это значит, что в зависимости от веса райдера и массы байка наклоном тела можно изменять угол наклона байка в повороте на 3-6°C; (либо увеличивать/уменьшать скорость с сохранением угла наклона). Что, в общем, немного, но может быть полезным в качестве легкого «тюнинга» поворота.

Соответственно, если мы смещаем центр тяжести системы байк-райдер в одну сторону, то мотоцикл под действием совокупности сил выравнивается в противоположную. То есть если мы хотим уменьшить угол наклона, то мы отклоняемся в сторону наклона. Если увеличить – то в сторону,  противоположную наклону байка.

Похожие статьи

Десять упражнений, которые научат вас всем навыкам, необходимым для управления вашим мотоциклом. — МотоКлуб ЛЕМУРЫ

1. Медленная езда

Управлять мотоциклом на низкой скорости сложнее, чем на высокой. Во-первых, труднее держать равновесие, а во-вторых, нужно привыкнуть к рычагу сцепления, ручке газа и научиться интуитивно понимать отклики мотоцикла при воздействии на рычаг и ручку. Если рычаг сцепления полностью отпущен, то ехать по-настоящему медленно не получится, двигатель просто заглохнет. Если рычаг полностью выжат, двигатель вообще не крутит колёса. Нужно найти такое взаимное положение рычага и ручки газа, чтобы и двигатель работал устойчиво, и скорость была бы невысокой. Важно понимать, что газ и сцепление в данном случае взаимосвязанные параметры, то есть для снижения скорости можно прикрыть ручку, а можно посильнее выжать сцепление. Задача — довести процесс до автоматизма, чтобы поиск значения параметров происходил на уровне инстинктов. Не бойтесь сжечь сцепление — на большинстве мотоциклов диски работают в масляной ванне и переносят проскальзывание гораздо лучше, чем сухие диски автомобильного сцепления.

Найдите пустую, достаточно обширную парковку. Отметьте 33,5 метра. Поезжайте как можно медленнее вдоль прямой линии. Подберите такое взаимное положение ручки газа и рычага сцепления, чтобы мотор работал ровно и устойчиво. Не опускайте голову, смотрите на горизонт, используйте вестибулярный аппарат и боковое зрение что ориентироваться в пространстве и оставаться на линии. Когда движение станет равномерным, ещё снизьте скорость. Опять найдите нужные параметры сцепления и газа. Снижайте скорость поэтапно, пока не станете ехать со скоростью пешехода. Не пытайтесь сразу поехать как можно медленнее. Главная задача — научиться пользоваться газом и сцеплением, почувствовать их. Дайте себе на это время, не спешите.

ГРАФИК: Тренируйтесь 20 минут в день, 3 дня в неделю. Через несколько недель вы должны проезжать 33,5 за 25 секунд или больше. Когда вы почувствуете себя уверенно и станете проезжать дистанцию за 20 секунд или больше, сократите количество тренировок до одной в месяц.

Лучше всего тренировать медленную езду в начале и конце каждой поездки, если, конечно, позволяет дорожная ситуация. Будьте терпеливы. Это не так просто, как кажется, и нужно прикладывать усилия, чтобы поддерживать навык в отточенном состоянии.

2. Восьмерка

Разворот в ограниченном пространстве — на узкой дороге, тесной парковке и т.д. — является одним из самых трудных манёвров для любого мотоциклиста. Во-первых потому, что на низкой скорости мотоцикл очень неустойчив. Во-вторых, такой разворот довольно редко встречается в повседневной езде, поэтому навык сам по себе не нарабатывается. Кстати сказать, разворот вправо многим водителям даётся труднее, чем разворот влево. Дело в том, что при развороте руль поворачивается на максимальные углы, одна рука получается прижатой к телу, а другая почти полностью выпрямленной. Большинству людей удобнее работать газом выпрямленной рукой, а сцеплением — прижатой. Прежде чем приступить к упражнению, следует запомнить главное правило: при маневрах на низкой скорости не пользуйтесь передним тормозом! Слишком сильное торможение, а зачастую и просто касание переднего тормоза, приведёт к тому, что мотоцикл завалится внутрь поворота. Скорость следует регулировать либо газом-сцеплением, либо задним тормозом, но ни в коем случает не передним.

Лучшим упражнением для тренировки разворота является восьмёрка, представляющая по сути два разворота в разные стороны. Чем меньше расстояние между крайними точками, тем выше ваше мастерство. Найдите подходящее место, пустая парковка подойдёт. Главное, чтобы ваша восьмёрка не ограничивалась ничем по бокам, тогда при заваливании мотоцикла вы сможете просто добавить газ и поехать прямо, избежав падения. Поставьте два ориентира, лучше всего, если это будут дорожные конусы, но и два заметных камня тоже подойдут. Начните с 12 метров или даже больше. Когда освоитесь на 12 метрах, переходите на 9, потом на 6 (это уже уровень американских мотополицейских). Кстати, не каждый мотоцикл допускает шестиметровую восьмёрку, возможно руль просто не сможет повернуться на нужный угол. В таком случае, естественным пределом станет восьмёрка с рулём в крайнем положении.

ТОНКОСТИ:

1. Помните — мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Ни в коем случае нельзя ехать «по факту», голова должна поворачиваться на максимально возможный угол, чтобы вы могли смотреть вдоль траектории как можно дальше. В начале разворота смотрите на противоположную от конуса (камня) сторону, в середине нужно уже смотреть на вход в следующий разворот.

2. Держите тело вертикально, наклоняйте только мотоцикл.

3. По возможности загрузите внешнюю подножку. Эндурообразные мотоциклы позволяют не только ездить, но и разворачиваться в стойке. Лично мне это кажется более удобным. Нужно просто встать всем весом на внешнюю подножку и заваливать мотоцикл в поворот руками, не забывая о газе и сцеплении, конечно.

4. Держите голову вертикально, чтобы смотреть вдоль горизонта, так легче держать равновесие.

5. Периодически охлаждайте байк и давайте отдых себе. Мотор и особенно сцепление при выполнении восьмёрки работает в тяжёлом температурном режиме, так что периодически проветривайте их. Вам, а точнее вашему вестибулярному аппарату, тоже приходится не сладко, известны случаи головокружения и потери ориентации. Так что время от времени делайте кружок вокруг квартала — и вам, и мотоциклу будет легче.

ГРАФИК:Тренируйте восьмёрку дважды в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Не подруливайте по время разворота, сразу поверните руль на нужный угол и развернитесь не меняя его положения. Радиус разворота регулируйте тягой. Если байк заваливается внутрь, дайте чуть больше тяги, если заходит слишком широко, уменьшите тягу.

2. Начните пользоваться задним тормозом во время разворота. То есть к газу-сцеплению и углу наклона добавьте ещё одно управляюшее воздействие — задний тормоз. Это позволит точнее контролировать траекторию — именно задний тормоз позволяет полицейским выполнять их феноменальные фигурки.

3. Старт с поворотом

Довольно часто, особенно в больших городах, бывает необходимо начать движение с поворотом. Например, при выезде со двора на улицу, ширина которой уменьшена припаркованными машинами, при выезде с парковочного места у обочины или на большом паркинге в торговом центре и т.п. Хорошо, когда есть возможность стартовать не спеша, перебирая поначалу ногами по земле, но бывает так, что движение на улице слишком плотное и стартовать надо быстро. А бывает и так, что прекрасная незнакомка ждёт, пока вы освободите для неё место на парковке, и стартовать приходится эффектно, как реальный байкер, а не как живая иллюстрация к выражению «лох педальный».

Старт с 90-градусным поворотом пригодится всем и каждому, но и стартом под 135 градусов тоже лучше не пренебрегать. Во-первых, если вы умеете уходить со старта с таким крутым поворотом, то уж обычный выезд сможете сделать наверняка. Во-вторых, при таком старте удобнее смотреть на траффик, выбирая подходящий для вливания момент, потому что не нужно выворачивать голову по-совиному. Кстати сказать, 135-градусный поворот считается основным приёмом американских мотополицейских – они смотрят на встречный траффик, а в случае обнаружения нарушителя бросаются в погоню в лихом развороте.

ТОНКОСТИ:

1. Начальная позиция — внутренняя по отношению к повороту нога стоит на земле, внешняя на подножке, руль и голова повёрнуты в сторону поворота, мотоцикл наклонен в ту же сторону, взгляд смотрит как можно дальше вдоль траектории.

2. Отпускаем сцепление, добавляем газ, задача – сразу поймать баланс газ-сцепление.

3. Как только мотоцикл начнёт движение, сразу ставьте ногу на подножку, так легче держать равновесие.

4. Наклонять байк в поворот следует уверенно.

5. На выходе из поворота сцепление должно быть отпущено, а газ открыт для бодрого ускорения.

6. Всегда помним основные правила — смотреть туда, куда надо ехать и не пользоваться передним тормозом при движении в наклоне на низкой скорости!

ГРАФИК: Тренируйте старт с поворотом раз в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Когда освоите 6-метровый коридор, переходите к 3,7-метровому.

2. Когда 90-градусный поворот будет даваться с лёгкостью, переходите к 135-градусному

4. Крест

Последнее упражнение на тему маневрирования на низкой скорости, этакая «контрольная работа», объединяющая в себе навыки, наработанные в предыдущих трёх упражнениях. Оно входит в программу обучения американских мотополицейских.

Достаточно знать, что ширина двухполосной дороги составляет 6-7 метров..

Помните, что если вы всё-таки выполняете упражнение на дороге общего пользования, это должна быть по-настоящему тихая и пустая дорога, но ни в коем случае не пешеходная зона. Вы не должны мешать движению, подвергая опасности себя и других водителей или беззащитных пешеходов. Кроме того, поскольку упражнение нужно выполнять в обе стороны, то при движении против часовой стрелки вам придётся ехать по встречке, а это, как говорится, чревато боком. В общем, наверно в наших реалиях лучше всего всё-таки тренироваться где-нибудь на пустой парковке.

ТОНКОСТИ:

1. Не используйте передний тормоз, только задний. Если вы уже освоили езду «на заднем тормозе» — самое время применить навык. Если пока не освоили – самое время потренироваться.

2. Главное – идеальное поддержание баланса газ-сцепление.

3. Поворачивайте руль на максимально возможный для вас угол, и постоянно этот угол увеличивайте, пока не упрётесь в конструктивные ограничения вашего мотоцикла.

4. Помните – мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. В поворотах и разворотах смотрите как можно дальше вдоль траектории, выворачивая голову.

5. Не наклоняйте голову, смотрите «вдоль горизонта». Смотрите повыше, не разглядывайте асфальт, на нём не валяются потерянные кошельки.

6. Работайте рулём уверенно, не давайте ему болтаться при движении в наклоне. При смене курса или распрямлении траектории перекладывайте руль осознанно, с чётко дозированным усилием.

7. Держите тело вертикально, перекладывайте мотоцикл под собой. Всякие свешивания, откренивания и прочая гимнастика, допускаются, но по большому счёту они тут не нужны.

ГРАФИК: Тренируйте крест два раза в неделю по 15-30 минут (два-три круга в каждом направлении).

5. Замедление

Экстренное жесткое торможение – не обязательно до полной остановки – самый важный приём в арсенале любого мотоциклиста. Каждому из нас практически в любой поездке приходится сбрасываться со 100 до 50-ти, но как правило такое торможение заканчивается не остановкой, а разгоном. В самом деле, полная остановка в условиях напряженного движения сама по себе опасна, кому захочется стать накапотным украшением идущего сзади джипа.
Итак, прямо перед вами со двора неожиданно выезжает машина. Или вам нужно сбросить крейсерскую скорость, чтобы вписаться в съезд с трассы. Или наоборот, на трассу вываливается тихоходная Газель и пытается влиться в быстрый поток. Все эти ситуации знакомы и мотоциклистам, и автомобилистам и все они требуют одного – быстрого и эффективного замедления, позволяющего выиграть время и место для принятия решения и последующего манёвра.

Помните главное – мотоцикл останавливается быстрее, когда цепляется за асфальт резиной, чем когда скользит по нему на нескольких металлических и/или пластиковых точках (руле, маятнике, слайдере, обтекателе и т.д.). Поэтому падение или осмысленное укладывание мотоцикла на бок не является решением ни в какой ситуации. Пусть эта мысль поможет вам не лениться и тренировать торможение на совесть.

Последовательность действий в случае аварийного замедления точно такая же, как в случае обычного штатного, которое мы применяем по многу раз в каждой поездке. Правая рука давит на рычаг с нарастающим усилием. Правая нога давит на педаль с нарастающим усилием. Усилие меняется в зависимости от текущей ситуации. Левая рука и левая нога по возможности переключают скорости вниз. Единственно отличие экстренного торможения в том, что все эти действия выполняются быстрее. Главное – не путать «быстро» и «резко».

Итак, найдите кусок приличного асфальта длиной 100 метров. На отметке 50 метров положите что-то по-настоящему заметное. Лучше всего коровью тушу, но подойдёт и мешок картошки. В общем, что-то такое, что отлично видно даже боковым зрением. Отмерьте от середины в каждую сторону три раза по 7,5 метров, всякий раз ставя метку.

Разгонитесь на третьей передаче до 40 км/ч и начинайте тормозить точно посередине. Когда скорость снизится до 15 км/ч, посмотрите возле какой метки вы находитесь. Развернитесь и выполните то же самое в другую сторону. Это будет один круг. Сделайте 8-12 кругов, после чего проанализируйте свои достижения.

ТОНКОСТИ:

1. Будьте самым жёстким своим критиком, не обманывайте себя и не давайте себе поблажек.

2. Всякий раз тормозите грамотно, полностью контролируйте байк.

3. Старайтесь смотреть подальше, в случае реального экстренного торможения этот навык поможет лучше оценить обстановку, принять правильное решение (ускориться, остановиться или объехать), найти путь для объезда.

4. Особенно следите за плавностью, если ваш прогресс базируется на резкости, значит пришло время вернуться назад и ещё поработать над правильной техникой.

5. Не забывайте переключаться вниз, на дороге суметь вовремя ускориться так же полезно, как и вовремя затормозить.

6. Не смотрите на спидометр, когда вам покажется, что вы замедлились до 15 км/ч, просто отпустите тормоза и катитесь, и только тогда гляньте на спидометр и заодно боковым зрением засеките метку, у которой это произошло.

7. В конце прямой вам придётся сделать разворот. Можно, конечно, тренировать заодно и его, но только не в ущерб основной тренировке.

8. Давите на передний тормоз как на апельсин, из которого вы выдавливаете сок, то есть с постоянным нарастающим усилием.

9. Давите на задний тормоз на отрывая пятки от подножки или платформы, используйте только мышцы голени, а не бедра, так у вас меньше шансов сорвать заднее колесо в юз.

ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:
1. Когда вы научитесь сбрасывать скорость с 40 км/ч до 15 км/ч за 18 метров, то есть у второй метки или чуть дальше, увеличьте начальную скорость до 48 км/ч на четвёртой передаче, потом до 56 км/ч тоже на четвёртой передаче.

2. К сожалению, очень трудно найти место, которое позволит тренироваться на больших скоростях, поэтому когда вы освоитесь на 56 км/ч, самое время отправиться на трек и постепенно, шаг за шагом, научиться замедляться с двухсот до сорока.

3. Помните, что штатное торможение отличается от экстренного только скоростью ваших действий, поэтому нарабатывайте мышечные автоматизмы – тормозите правильно в каждой поездке перед каждым светофором.

6. Поворот

Как только вы выезжаете с парковки и набираете скорость человека, бегущего трусцой, техника прохождения поворотов становится другой. Теперь в повороте нужно наклоняться внутрь, а не открениваться наружу. И ещё – теперь нужно применять контрруление.
Скоростные повороты встречаются много раз в каждой поездке, нужно уметь проходить их грамотно и безопасно. Представьте, например, что вам нужно пройти определённый поворот на определённой скорости. Правильная техника позволит вам наклонять байк меньше. Это делает поворот безопаснее для всех типов мотоциклов, но особенно это важно для тяжёлых круизеров – низкий клиренс и широкие платформы для ног сильно ограничивают угол наклона, поэтому каждый сантиметр на вес золота.

Каждый поворот можно разбить на четыре части – торможение, газ, взгляд, наклон. Обратите внимание, что эта последовательность отличается от «торможение-взгляд-наклон-газ», которую вы можете встретить в других источниках.

По сути, предлагается выйти на ровный или немного приоткрытый газ до наклона. Это представляется разумным именно для тяжёлых мотоциклов, и вот почему. Не могу подтвердить своё мнение с цифрами в руках, но мне интуитивно понятно, что их подвеска работает медленнее (больший вес + мягкие пружины), чем у других байков, а значит лучше перестать её тревожить до поворота. Конечно, такой подход можно применять для любого мотоцикла, и он совершенно точно не будет опасным. К счастью, упражнение легко трансформировать под обе последовательности, поэтому советую попробовать и так и так, а потом решить что лучше для вас и вашего байка.

Тормоз– Замедлитесь до скорости, которая позволит безопасно пройти поворот. Все ваши подготовительные действия – замедление, торможение и переключение вниз – должны быть завершены до поворота. На этой стадии нужно также наметить точку входа в поворот.

Газ— Добавьте газ до ровного или чуть-чуть приоткройте, чтобы байк начал очень слабо ускоряться. Задача – привести подвеску в стабильное состояния до точки наклона.

Взгляд-Наклон— Поверните голову и посмотрите вдоль предполагаемой траектории. Хорошо, если выход из поворота виден. Если нет – направьте байк в сторону предполагаемого выхода и смотрите как можно дальше в раскручивающийся поворот. Обратите внимание, что вы ещё не начали поворачивать. И не начинайте, пока на покажется выход. Пока вы не можете его видеть, считайте, что это поворот с уменьшающимся радиусом и что в любой момент он может закрутиться ещё сильнее. С помощью контрруления наклоните байк в поворот. Старайтесь сразу подобрать нужное усилие, чтобы не пришлось подруливать в наклоне.

Отрабатывать поворот лучше всего на большой пустой парковке. Выберите стометровый отрезок, примерно посередине наметьте точку поворота. Выполните 5-10 поворотов в одну сторону, потом в другую.

ТОНКОСТИ:

1. Разгонитесь на второй передаче до 50 км/ч. Задолго до конуса сбросьте газ и оттормозитесь до 35 км/ч, используя оба тормоза. Не смотрите на спидометр, не наклоняйте голову, смотрите повыше.

2. Прямо перед конусом добавьте газ, чтобы выйти на ровное качение или небольшое ускорение.

3. Прямо у конуса поверните голову, чтобы смотреть вдоль траектории и толкните от себя внутреннюю рукоятку руля (левую в левом повороте и правую в правом).

4. Во время поворота перемещайте взгляд вдоль траектории.

5. Не забывайте про газ.

6. Тренировать правильный поворот, как и правильное торможение, можно в каждой поездке. Не ленитесь!

7. Повторяйте про себя «тормоз-газ-взгляд-наклон». Выглядит глуповато, но здорово помогает.

ГРАФИК: Если это ваш первый сезон или это ваш первый сезон на новом байке, тренируйте поворот как минимум по часу раз в месяц в течении шести месяцев. Тренируйте поворот как минимум один раз каждую весну. Если при повседневной езде вы почувствуете, что повороты стали проходиться как-то кривенько – поезжайте на парковку и потренируйтесь часок, чтобы восстановить автоматизмы.

7. Внутренняя траектория

Стандартная траектория строится по правилу «снаружи-внутрь-наружу». То есть перед правым поворотом вы смещаетесь левее, проходите поворот близко к внутренней бровке и выходите на левую сторону полосы. Это прекрасно работает, когда встречка ничем вам не угрожает или когда следующий поворот такой же как предыдущий – то есть правый после правого или левый после левого. В других случаях лучше использовать траекторию «снаружи-внутрь-внутрь» — это безопаснее, эффективнее и приятнее. Назовём её «внутренняя траектория».
Безопаснее она потому, что неаккуратные водители, как правило, залезают на встречку в начале левого поворота, или в конце правого. Внутренняя траектория помогает держаться от таких подальше.

Эффективнее она потому, что на дорогах правый поворот как правило сменяется левым. Не всегда, конечно, но очень часто. В самом деле, дорогу стараются строить так, чтобы она соединяла точку А и Б по прямой. Если попадается какое-то препятствие, то дорога обходит его например справа, то потом она возвращается на прямую, то есть поворачивает налево. Поэтому, чтобы грамотно войти в следующий поворот, на выходе из этого поворота вы должны смещаться внутрь, а не наружу.

Приятнее она потому, что в отличие от стандартной «снаружи-внутрь-наружу», которая спрямляет поворот, напротив, делает поворот даже покруче, а чем круче поворот, тем настоящему мотоциклисту веселее и приятнее.

Проходится «внутренняя траектория» в два приёма. Во-первых, предварительное руление, то есть небольшое отклонение руля, позволяющее следовать вдоль поворота. Во-вторых, собственно руление, то есть значительное отклонение руля, смещающее байк снаружи полосы вовнутрь. Апекс при такой траектории получается очень поздним и по сути совпадает с выходом из поворота.

Тренировать внутреннюю траекторию можно на той же парковке, где вы тренировали поворот, или на хорошо знакомой извилистой дороге.

ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ДОРОГЕ):

1. Дорога должна быть по-настоящему хороша знакома.

2. Не пытайтесь сразу поехать быстро, основная задача – научиться строить траекторию.

3. Точка входа совпадает или почти совпадает с точкой предварительного руления. Это та точка, где дорога начинает изгибаться.

4. Точка основного руления – это та точка, с которой виден выход из поворота, то есть место, где дорога распрямляется или переходит в следующий поворот.

5. Апекс – это точка, в которой ваша траектория ближе всего к бровке, он почти совпадает с выходом из поворота.

Внутренняя траектория помогает вам подготовиться к самому вероятному, то есть к правому повороту после левого, или к левому после правого. Если же, вопреки ожидаемому, левый поворот сменится левым – ничего страшного. Просто распрямите руль, или откройте газ пораньше, или побольше – и вы выйдете на внешнюю траекторию.

ТОНКОСТИ (ТРЕНИРОВКА НА ПАРКОВКЕ):

1. Упражнение похоже на предыдущее, только руление разбивается на два этапа.

2. Каждый этап – это обычное руление, поэтому не забывайте держать голову повыше, смотреть вдоль траектории, держать ровный газ или немного ускоряться.

3. Примерно посередине дуги переместите взгляд дальше в поворот и наклоните байк ещё сильнее.

4. Сделайте 5-10 повторов в одну сторону, потом в другую.

ГРАФИК: Тренируйте «внутреннюю траекторию» раз в месяц минимум по часу.

8. Уклонение

Два предыдущих упражнения помогают отработать действия в штатных, предсказуемых ситуациях. Но в реальной поездке, к сожалению, случаются всякие неприятные неожиданности, созданные другими водителями, пешеходами, животными и ленивыми дорожниками. Это упражнение поможет вам отработать навык уклонения от таких неприятностей.

Предыдущие упражнения помогли вам освоить два главных навыка, нужных для успешного уклонения — торможение и контрруление, осталось только объединить их. Но сначала немного теории.

Нужно запомнить три главных правила:

1. Прежде всего — скорректируйте скорость.Это не обязательно значит «затормозите», иногда нужно ускориться. Снижение скорости даёт всем участникам надвигающейся проблемы время на раздумья и место для маневра. Даже если уклониться не получится, и столкновение произойдёт, низкая скорость уменьшит тяжесть последствий. Однако, в некоторых случаях бодрое ускорение может унести вас от потенциальной проблемы прежде, чем она станет актуальной.

2. Уклоняйтесь только когда это действительно необходимо.Если вы тормозите, у вас есть время подумать и принять наилучшее решение. Если вы потом решите уклоняться, что ж, так тому и быть. Но если вы уклоняетесь с самого начала, а второй водитель вдруг решает изменить скорость и/или направление движения, вы уже не сможете передумать и начать тормозить. Считайте, что уклонение это такая «точка невозврата», не кладите с самого начала все яйца в одну корзину.

3. Разделяйте торможение и руление.Сила трения не бесконечна. Если часть её расходуется на торможение, на борьбу с центробежной силой её может и не хватить. В критической ситуации и тормоза, и руление применяются по полной, на их комбинирование силы трения точно не хватит. В таком случае осуществится один из трёх сценариев (в зависимости от распределения во времени управляющих воздействий): снос переднего колеса и падение, снос заднего колеса и лоусайд или (если вообще всё было сделано неправильно) снос переднего колеса и хайсайд. И не надо думать, что вас спасёт АБС. Эта система создана, чтобы работать на самом пределе сцепных свойств. Руление в такой момент выводит мотоцикл за эти пределы, так что АБС не поможет.

Откровенно говоря, из третьего правила есть исключения, о них мы поговорим при разборе следующих упражнений.

Неожиданные проблемы можно разделить на две категории. Первая — те, что случаются на прямой. Это выезжающие с пересечения автомобили, животные, пересекающие дорогу в поисках пищи или любви, беспечные пешеходы, готовые рискнуть жизнью ради экономии пары минут, а также всякие несовершенства дорожного покрытия. Вторая – те, что случаются в повороте. Это вся первая категория плюс неаккуратные водители, залезающие на вашу полосу с соседней или встречной, а также неумелые водители, немотивированно снижающие скорость слишком сильно.

Самое главное, что вы должны сделать для успешного уклонения — это составить план. Причём составить его нужно до того, как вы выедете с парковки. Ваши инстинктивные действия должны быть заточены под наиболее вероятную ситуацию. Конечно, всё может быть и не существует незыблемого закона, но опыт показывает, что на прямой лучше всего тормозить или тормозить, а потом уклоняться, а в повороте лучше всего уклоняться с помощью контрруления, которое иногда приходится сочетать с торможением.

Есть ли ситуации, когда можно сразу применять уклонение? Да, это ситуации, предсказуемые на 100 процентов. Дырки в асфальте, лужи, мусор, прочие неподвижные объекты и даже переползающие дорогу черепахи не требуют экстренного торможения, достаточно просто немного изменить траекторию.

Аварийным действиям в повороте посвящены два последний упражнения цикла, пока же давайте поговорим, как действовать на прямой.

ТОНКОСТИ:

1. Собственно маневр уклонения — это два последовательных хорошо знакомых контрруления.

2. Не забывайте держать голову повыше и смотреть горизонтально.

3. Эффективность уклонения зависит не от силы воздействия на ручку, а от продолжительности. Пары коротких ударов по рулю может хватить для объезда вышеупомянутой черепахи, но для объезда более масштабных препятствий на ручку придётся давить какое-то время.

4. Помните, торможение заканчивается до руления.

5. По возможности, прокладывайте траекторию уклонения в полутора-двух метрах от препятствия, тогда ваши ноги и выступающие части мотоцикла точно его не зацепят.

6. Поскольку уклонение очень быстрый манёвр, не нужно свешиваться (просто не успеете), пусть мотоцикл как бы ходит под вами.

7. Не зажимайте руки, держитесь за байк ногами.

8. Это упражнение, как и все остальные, требуют постепенности. Поначалу оттормаживайетесь до маленькой скорости, примерно до 20 км/ч. Слишком просто? Тогда в следующий раз начните тормозить попозже.

9. При торможении на забывайте про навыки, полученные в упражнении номер 5. И переключитесь на вторую передачу.

10. Поскольку средняя машина имеет длину примерно 4 метра, уклоняйтесь как минимум на три метра от стартовой прямой.

11. Смотрите не на препятствие, а на объезд.

12. После второго руления выпрямите байк и добавьте газу (представьте визг шин сзади).

13. Разметьте два симметричных препятствия, чтобы можно было развернуться и отработать уклонение в другую сторону.

14. И не используйте в качестве препятствия настоящую машину. Это тренировка, что-то может пойти не так, а безопасность превыше всего. (Подумайте, кстати, что вы скажете страховой в случае чего.)

ГРАФИК: Тренируйте торможение раз в месяц как минимум по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Увеличьте начальную скорость до 50, потом до 56 км/ч.

9. Смена траектории

Бывает так, что вы подходите к повороту, планируете траекторию, начинаете её прописывать и тут понимаете, что на ней находится препятствие — лужа, камень, дохлая ворона или глубокая яма. Если вы ответственный водитель и ездите с запасом, примерно на 80% от своих предельных возможностей, ничего страшного в такой ситуации не случится — вы просто подкорректируете траекторию в повороте. Девятое упражнение посвящено такой ситуации.

Цель упражнения — научиться смещать траекторию на метр-другой в середине поворота. Для него отлично подойдёт та же площадка, что и для упражнения №6, только в середине прописываемой арки нужно начертить мелом или выклеить скотчем крест.

ТОНКОСТИ:

1. Сначала потренируйте упражнение №6 («тормоз-газ-взгляд-наклон»), проезжая прямо через центр креста. Добейтесь стабильности. Это будет ваша воображаемая идеальная траектория.

2. Потом начните менять траекторию, распрямляя или, наоборот, сужая ее, и объезжайте крест с одной или с другой стороны примерно в метре-полутора от центра креста.

3. Используйте контрруление – давите внутреннюю ручку, чтобы сузить траекторию и внешнюю, чтобы пройти пошире.

ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Когда научитесь объезжать препятствие, потренируйтесь возвращаться на идеальную траекторию. Для этого давите внешнюю ручку, если вы сужали поворот и на внутреннюю, если расширяли.

2. Начертите вокруг креста двухметровый круг. Представьте, что он заполнен гравием, или водой, или что это глубокая дырка в земле. Подъезжайте к кругу как обычно — в наклоне и с небольшим ускорением. Перед самым кругом распрямите байк и чуть подотпустите газ (не замедляйтесь!). Проехав круг, примените контрруление и восстановите оригинальную траекторию.

10. Поворот-Тормоз-Поворот

В упражнении №8 неоднократно подчёркивалось, что нельзя одновременно резко рулить и тормозить. Но что делать, если в повороте всё-таки нужно снизить скорость? Как что делать, тормозить, конечно! Заключительное упражнение посвящено отработке этого навыка.

Итак, вы можете применить тормоза в повороте, но нужно понимать, что этот приём требует мастерства и возможен только если вы едете не на пределе своих возможностей. Поэтому на дорогах общего пользования никогда не используйте более 80% от своих реальных способностей. Тогда, в случае неожиданностей, у вас будет 20% на то, чтобы справиться с ними.

Когда бывает нужно тормозить в повороте? При проезде препятствия, которое невозможно объехать (яма, лужа, мусор), если незнакомый поворот оказался с уменьшающимся радиусом, или если в конце поворота стоит знак «Стоп».

Замедление в повороте требует хорошего чувства байка, вы должны понимать, как сильно байк цепляется за асфальт именно сейчас и именно в этой точке асфальта. Если вам нужно тормозить сильнее, придётся сначала уменьшить угол. А если нужно посильнее наклониться, придётся сначала чуть уменьшить давление на тормоза.

К сожалению, нет чёткого правила, позволяющие выразить зависимость в простой и понятной форме. И чем ближе вы к предельным значениям, тем труднее что-либо предсказать. Тем более, что всё зависит от типа байка, марки шин, их температуры и давления в них, от настроек подвески и характеристик дорожного полотна. Есть простое решение, мы его уже упоминали, но повторим ещё раз — не используйте более 80% своих возможностей (да, это очень важно!).

Угол наклона и скорость прохождения поворота взаимозависимы. Чем медленнее вы проходите поворот, тем вертикальнее едет мотоцикл, и тем больше у вас возможностей для манёвра. Поэтому если вы едете на 80% своих возможностей и кто-то со встречки цепляет вашу полосу (как правило, такое случается на выходе из правых поворотов и на входе в левые), вы всегда сможете уйти ближе к обочине. Только помните, что нужно смотреть туда, куда надо ехать, а не на узор решётки радиатора. Если же речь идёт о ямах или мусоре, то и тогда с ними легче справиться, если мотоцикл едет медленно и вертикально, а не несётся в глубоком наклоне.

Существует два способа снизить скорость в повороте. Выбор зависит от того, как сильно вам нужно замедлиться. Первый способ — плавное закрытие газа или торможение прямо в наклоне, с одновременным распрямлением байка. Он работает только если нужно лишь немного сбросить скорость.

Второй способ — быстро распрямить байк, оттормозиться по полной и либо остановиться, либо снова наклониться и закончить поворот. Этот метод требует больше пространства и понимания обстановки сзади. Используйте его только в действительно аварийных ситуациях или в таких ситуациях, опасность которых вы не можете сразу оценить. Именно этот способ мы и будет отрабатывать.

Есть и третий способ — заложить покруче, на препятствии распрямиться, потом сразу опять заложить очень круто. Применять его стоит только на пустой дороге, но и тогда он выглядит страшновато: аааааа! — поворотповоротповорот — прямо — бзденькс! — аааааа! — опятьповоротповоротповорот. В общем, без сердца лётчика лучше так не делать.

ТОНКОСТИ:

1. Помните о безопасности, вам придётся круто поворачивать, жёстко тормозить и снова круто поворачивать и всё это за несколько секунд. Поэтому начинайте с небольших скоростей.

2. Для разминки начните с упражнения №6, стройте траекторию так, чтобы она проходила через центр креста.

3. Выпрямляйте байк очень быстро и только потом нажимайте на тормоза.

4. Тормозите сильно, но не забывайте о правильной посадке и о переключениях вниз.

5. Возможно, в реальном мире вам захочется остановиться или уклониться от препятствия. В любом случае, по окончании торможения байк должен ехать без наклона, передача должна соответствовать скорости, вы должны полностью контролировать ситуацию.

6. Для завершения упражнения, полностью отпустите тормоза, поймайте тягу сцеплением и заложите крутой поворот, держась в воображаемых границах полосы.

ГРАФИК: Тренируйте смену траектории дважды в сезон как минимум по часу и как минимум два полных часа после большого перерыва в катании.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:Во время отработки этого упражнения вы возможно заметили, что вас выносит за пределы полосы, особенно если вы используете в повороте внутреннюю траекторию. Да, такова печальная правда. Чтобы минимизировать этот эффект перед самым распрямлением байка заложите его ещё круче, так вы выиграете немного драгоценного пространства.

Взято тут.

Управление мотоциклом. Как правильно поворачивать.

Положение ног на подножках мотоцикла при движении по прямой и поведение мотоциклиста при повороте. Управление мотоциклом. Как правильно поворачивать.

Мы продолжаем публиковать серию статей, посвящённых управлению мотоциклом. Так как серия посвящена получению теоретических или полупрактических навыков, а также улучшению знаний или работе над ошибками, мы продолжаем публиковать статьи на данную тему.

Мы уже научились находиться в правильном положении на мотоцикле и сегодня мы рассмотрим ещё один не менее важный аспект посадки — это положение ног на подножках мотоцикла при движении по прямой и поведение мотоциклиста при повороте.

Как поворачивать.

Дальше мы рассмотрим, где должно находиться тело при повороте, а также траектории движения. Но пока немного о самом действии. Поворот можно пройти несколькими способами. Эти способы меняются с натренированностью мотоциклиста и чувством самого мотоцикла. Рассмотрим для начала самый первый. Для входа в поворот нам необходимо добиться того, чтобы скорость прохождения поворота соответствовала самому повороту. Гасим скорость торможением по прямой. Закрываем газ и затем нажимаем на тормоз. Нужно добиться того, чтобы положение ручки газа не менялось в зависимости от того, тормозите вы или нет, то есть действие пальцев правой руки не должно влиять на положение дроссельных заслонок. Далее для поворота, например, влево, вам необходимо надавить сверху на левый клипон (левую рукоятку руля) и байк начинает заваливаться в нужную вам сторону. Желательно натренировать себя, чтобы скорость заваливания была максимально высокой скоростью, то есть, не медленно кренить мотоцикл, а завалить его до нужного положения (плавно, но быстро), а затем просто ждать выхода. На выходе плавно добавляя газ мы увеличиваем гироскопический эффект мотоцикла, и он автоматически поднимается, практически без вашего участия. Итак, резюмируем, от вас требуется только подбор нужной скорости и завалить мотоцикл в повороте. Остальное он сделает сам, и не нужно ему в этом мешать…

Дальше серия номер два.
Контрруление.

Теперь, наверное, самый запутанный с точки зрения нормальной логики способ поворота. Контрруление. Хочу сразу оговориться, что этот способ поворота совсем неоднозначный. Есть ярые поклонники этого способа, также есть люди, которые этот способ не приемлют, но, тем не менее, супермотарды по другому поворачивать, по-моему, не умеют. Итак, продолжим, сложный он только в понимании процесса. Обычно для наклона мотоцикла в поворот, например, влево мы наклоняем мотоцикл влево, и давим соответственно на левый клипон. При контррулении всё наоборот, мы так же кладем мотоцикл влево, но только вместо давления мы толкаем клипон. Как бы выворачивая переднее колесо наружу поворота. То есть, как бы ломая мотоцикл, относительно продольной оси. На первый взгляд кажется, что мотоцикл должен подняться, но на самом деле он сразу валится в поворот сильнее. Будьте предельно аккуратны при использовании этого способа, так как ход руля в 5 миллиметров наклонит мотоцикл градусов на 15. Физика происходящего следующая. Гироскопический момент поднимает мотоцикл и придает его движению прямолинейности. Заднее колесо продолжает толкать мотоцикл вперед. За траекторию движения отвечает переднее колесо, то есть, изламывая траекторию переднего колеса мы добиваемся того что траектория заднего и переднего колес немного не совпадают и мотоцикл пытается вернуться на одну продольную ось. Эта ось находится немного ниже той, на которой сейчас едет мотоцикл. Противники этого способа поворота имеют некое рациональное зерно в том, что мы не даём колёсам двигаться по одной полосе движения, и этим уменьшаем себе процент права на ошибку. Лично я рекомендую попробовать данный способ в длинных и быстрых поворотах. А только после понятия того, как это работает переходить к осмысленным действиям и валить мотоцикл в поворот сразу данным способом. Это очень быстро!!!

C тем как поворачивать мы разобрались. Теперь несколько слов о этих двух способах одновременно.

Работа газом. Всё вышесказанное имеет смысл только в том случае, когда у вас открыт газ. Это не значит, что у вас на ручке газа выключатель с двумя положениями: ВКЛ и ВЫКЛ. Просто газ не должен быть закрыт. Мотоцикл что-то должно толкать вперед и передавать гироскопический момент на колёса и мотор.
Ещё одна деталь. Прохождение поворота должно быть сделано на постоянном или плавно увеличивающемся газе и постоянном угле наклона мотоцикла. Смена траектории и скорость прохождения должна быть выбрана задолго до того, как вы положили мотоцикл в поворот. Если поворот неизвестен, тогда нужно уменьшать максимальную скорость. Дайте себе шанс исправить чужие ошибки. Если говорить о максимально возможной скорости в повороте, тогда нам нужно иметь максимально правильную траекторию, максимальную скорость и максимальный угол наклона. Ну и газ…

Посадка в повороте.

Для начала посмотрим на то, как должны стоять ноги при прямолинейном движения мотоцикла.

Упор на носок при разгоне.
Упор на носок при разгоне.

Упор при движении необходимо максимально перемещать на подножки, то есть опираться нужно не на пятую точку, а располагать вес на подножках (насколько хватает физической подготовки). Основной упор должен приходиться именно на них. Это касается положения как при прямолинейном движении, так и при поворотах мотоцикла. Теперь относительно того, как должна стоять стопа на подножке. Мы неоднократно видели на треке, как новички ездили, опираясь на середину стопы, стирая слайдеры на ботинках об асфальт в поворотах.

Неправильная посадка.
Неправильная посадка.

Слайдер.
Слайдер.

Конечно, в таком положении очень удобно тормозить и переключать передачи, но это неправильно. Чтобы переключить передачу достаточно подвести ногу к лапке, включить нужную передачу, а затем убрать ногу обратно. То же касается заднего тормоза (если им, конечно, кто-то пользуется на треке???) Никаких свисающих частей тела в неположенных местах! Во-первых, мало того, что неправильное положение стопы влияет на положение тела, а соответственно и на развесовку мотоцикла, так и на безопасность вождения. В повороте, цепляясь ботинком за асфальт, есть шанс того, что нога слетит с подножки или мотоцикл провернет на ноге в повороте. Это, конечно же, станет причиной падения, а в случае зацепа ноги за асфальт это перелом. То есть, неправильно поставив ноги на подножки, мы сразу начинаем неправильно ехать. Более того, с такой постановкой ноги невозможно сильно наклонить мотоцикл. Далее несколько слов о положении ноги в повороте. Как мы говорили ранее, ноги должны стоять на носочках на подножках и весь упор должен приходиться именно на подножки и в повороте должно происходить приблизительно то же самое. Давайте для начала определимся с терминологией. Внутренняя нога это та, которая находится ближе к повороту, то есть если мотоцикл наклоняется влево, именно левая нога будет внутренняя. Внешняя нога — соответственно противоположная к повороту. Упор должен ВСЕГДА быть на внешней подножке.

Правильное положение на внешней подножке.

Правильное положение на внешней подножке.

Правильное положение на внешней подножке.

То есть, упираясь во внешнюю подножку, мы как бы поднимаем мотоцикл, но при этом внутренняя нога не давит на подножку, а просто находится в таком положении, в котором она не свисает, а стоит строго вертикально на носке исключительно для поддержания правильного положения тела. При прохождении связок поворотов или при резкой смене траектории из одной стороны в другую, необходимо просто менять позицию, но не опускать ее из исходного положения.

Вход в поворот.

Вход в поворот.

Поворот ходом.
Поворот ходом.

Управление мотоциклом. Как правильно поворачивать.

А сейчас пару слов о правильном положении тела в повороте.

Смещение тела.

Для чего мотоциклисты свешиваются в повороте. Этим они добиваются правильного распределения веса. Любой поворот мотоцикл проходит исключительно за счёт наклона мотоцикла в зависимости от скорости. Выше скорость – сильнее наклон. При этом в силу вступают центробежные силы, и мотоцикл стремится распрямиться и выехать наружу поворота. Резина мотоцикла не дает ему смещаться за счет сцепных свойств покрышки. Добавим, что с увеличением угла наклона мы уменьшаем пятно контакта колеса с дорогой, что не очень хорошо с точки зрения физики процесса. Именно этот баланс сил трения и центробежной силы определяет скорость прохождения поворота и угол наклона. До определенного угла наклона мотоцикл может наклониться без помощи мотоциклиста, то есть мотоциклисту не нужно делать ничего, просто завалить мотоцикл в поворот. Но пойдём немного дальше. Неожиданно появляется желание ездить быстро или быстрее. Тогда рассмотрим те аспекты, которые позволяют делать это безопасно. Свешивание с мотоцикла. Свешиваясь и смещая тело в сторону поворота, держимся на мотоцикле исключительно за счёт упора внутренней части бедра внешней ноги в фальшбак. Именно колено, а не руки или вторая нога удерживает нас в этом состоянии. Колено упирается во внешнюю стенку фальшбака и с усилием давит на неё, напомню, что при открытом газе мотоцикл пытается распрямить траекторию движения. Мы своей массой не даём мотоциклу выравниваться, а заваливаем его сильнее или держим на заданной траектории внутренней частью бедра. Угол наклона определяется исключительно за счёт давления бедра, но не за счёт поворота руля. Дайте возможность мотоциклу двигаться по своей траектории. В начале поворота вы просто давите на рукоятку руля, а потом только управление весом. Именно так мы даем мотоциклу возможность проходить поворот с меньшим наклоном при той же скорости, то есть, увеличивая пятно контакта шин с дорогой. И опять у нас появляется возможность увеличить скорость и, как следствие, сильнее наклонить мотоцикл. Мы можем повторять это упражнение до того момента, пока внутреннее колено не коснётся асфальта. Дальше мотоцикл наклонять нельзя. Вернее можно, но тут уже начинают играть решающую роль чувство мотоцикла, везение и насколько свежая резина. Ошибка, на которую необходимо обратить внимание – момент когда мотоциклист свешивается с мотоцикла и иногда упирается в бак коленом, которое должно упираться в асфальт. Итак, резюмируем. Свешиваясь с мотоцикла, мы можем пройти поворот в несколько раз быстрее при одинаковом угле наклона мотоцикла. То есть, свешиваясь или хотя бы смещая тело в сторону поворота даже на небольших скоростях, мы делаем движение более безопасным за счёт меньшего наклона мотоцикла в повороте. Хочу немного добавить, что нет необходимости полностью слезать с мотоцикла, просто достаточно небольшого смещения относительно центральной оси мотоцикла (как показано на фотографии).

Правильное положение тела на мотоцикле при повороте.
Правильное положение тела на мотоцикле при повороте.

Неправильно. Упор коленом в бак.
Неправильно. Упор коленом в бак.

Неправильно. Висим на руках...
Неправильно. Висим на руках…

Смещение тела вперёд при прохождении поворота. В зависимости от конструкции мотоцикла, точнее за счёт развесовки, нам необходимо корректировать положение тела относительно продольной оси мотоцикла. Вам не нужно ползать по мотоциклу, достаточно смещать корпус и голову в сторону поворота. То есть, ваш шлем должен стремиться к внутреннему зеркалу мотоцикла. (Если у кого они не установлены, то просто к тому месту, где ему предполагается быть). Это необходимо для того, чтобы загрузить переднее колесо, дать на него больше массы и следовательно увеличить силу трения между покрышкой и асфальтом, а следовательно оставить себе шанс остаться на нужной траектории, а не получить снос переднего колеса. Хочу заметить, если схватиться за руль именно в данный момент, скорее всего переднее колесо потеряет контакт с дорогой. В случае дополнительной загрузки переднего колеса резина будет сильнее изнашиваться и образуется канавка на резине. Эта перегрузка колеса будет образовываться, если мотоциклист, схватившись за руль, будет пытаться повалить мотоцикл в поворот. В этот момент мотоциклист мешает подвеске полноценно работать, и как следствие мы получаем опасную перегрузку покрышки. В поворот необходимо закладывать байк, удерживаясь за бак исключительно коленями и с наклоном вперед.

* Хочу уточнить, что на картинках показаны элементы, на которые стоит обращать внимание. Например, положение пятой точки над сидушкой должно быть на несколько сантиметров выше, а их к сожалению, на изображениии видно не будет, поэтому положения тела немного преувеличены и не стоит ездить именно так, но тренировать это необходимо!  По материалам fps-racing

Упражнение 2/10 — Восьмёрка — Байки о байках

Разворот в ограниченном пространстве — на узкой дороге, тесной парковке и т.д. — является одним из самых трудных манёвров для любого мотоциклиста. Во-первых потому, что на низкой скорости мотоцикл очень неустойчив. Во-вторых, такой разворот довольно редко встречается в повседневной езде, поэтому навык сам по себе не нарабатывается. [Мне, кстати, в этом смысле повезло. Так получилось, что выезд с моей парковки расположен против движения, поэтому я тренирую разворот каждый день — Frank]

Кстати сказать, разворот вправо многим водителям даётся труднее, чем разворот влево. Дело в том, что при развороте руль поворачивается на максимальные углы, одна рука получается прижатой к телу, а другая почти полностью выпрямленной. Большинству людей удобнее работать газом выпрямленной рукой, а сцеплением — прижатой.

Прежде чем приступить к упражнению, следует запомнить главное правило: при маневрах на низкой скорости не пользуйтесь передним тормозом! Слишком сильное торможение, а зачастую и просто касание переднего тормоза, приведёт к тому, что мотоцикл завалится внутрь поворота. Скорость следует регулировать либо газом-сцеплением, либо задним тормозом, но ни в коем случает не передним.

Лучшим упражнением для тренировки разворота является восьмёрка, представляющая по сути два разворота в разные стороны. Чем меньше расстояние между крайними точками, тем выше ваше мастерство.

Найдите подходящее место, пустая парковка подойдёт. Главное, чтобы ваша восьмёрка не ограничивалась ничем по бокам, тогда при заваливании мотоцикла вы сможете просто добавить газ и поехать прямо, избежав падения. Поставьте два ориентира, лучше всего, если это будут дорожные конусы, но и два заметных камня тоже подойдут. Начните с 12 метров или даже больше. Когда освоитесь на 12 метрах, переходите на 9, потом на 6 (это уже уровень американских мотополицейских). Кстати, не каждый мотоцикл допускает шестиметровую восьмёрку, возможно руль просто не сможет повернуться на нужный угол. В таком случае, естественным пределом станет восьмёрка с рулём в крайнем положении.

ТОНКОСТИ:

1. Помните — мотоцикл едет туда, куда вы смотрите. Ни в коем случае нельзя ехать «по факту», голова должна поворачиваться на максимально возможный угол, чтобы вы могли смотреть вдоль траектории как можно дальше. В начале разворота смотрите на противоположную от конуса (камня) сторону, в середине нужно уже смотреть на вход в следующий разворот.

2. Держите тело вертикально, наклоняйте только мотоцикл.

3. По возможности загрузите внешнюю подножку. [Эндурообразные мотоциклы позволяют не только ездить, но и разворачиваться в стойке. Лично мне это кажется более удобным. Нужно просто встать всем весом на внешнюю подножку и заваливать мотоцикл в поворот руками, не забывая о газе и сцеплении, конечно. — Frank]

4. Держите голову вертикально, чтобы смотреть вдоль горизонта, так легче держать равновесие.

5. Периодически охлаждайте байк и давайте отдых себе. Мотор и особенно сцепление при выполнении восьмёрки работает в тяжёлом температурном режиме, так что периодически проветривайте их. Вам, а точнее вашему вестибулярному аппарату, тоже приходится не сладко, известны случаи головокружения и потери ориентации. Так что время от времени делайте кружок вокруг квартала — и вам, и мотоциклу будет легче.

ГРАФИК: Тренируйте восьмёрку дважды в месяц по часу.

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА:

1. Не подруливайте по время разворота, сразу поверните руль на нужный угол и развернитесь не меняя его положения. Радиус разворота регулируйте тягой. Если байк заваливается внутрь, дайте чуть больше тяги, если заходит слишком широко, уменьшите тягу.

2. Начните пользоваться задним тормозом во время разворота. То есть к газу-сцеплению и углу наклона добавьте ещё одно управляюшее воздействие — задний тормоз. Это позволит точнее контроливать траекторию — именно задний тормоз позволяет полицейским выполнять их феноменальные фигурки.

Упражнения, которые способны научить управлению мотоциклом. 1 Часть

Наверное, каждый любитель двухколесной техники мечтает научиться довести свое мастерство управления мотоциклом до совершенства. Для этого существует множество курсов по экстремальному вождению байков, но достичь высокого мастерства вождения можно и самостоятельно. Для этого были разработаны специальные упражнения. Если данные упражнения выполнять правильно и постоянно, то уже через два месяца можно почувствовать, что управлять мотоциклом стало гораздо проще.


 


Давайте рассмотрим основные десять упражнений, которые помогут Вам в управлении мотоциклом. Обратите особое внимание на то, как часто и в каком количестве необходимо выполнять эти упражнения.


 


  1. Медленная езда – основное упражнение, которое необходимо выполнять три раза в неделю по двадцать минут. По достижению высокого результата можно сократить количество упражнений до одного раза в месяц.
  2. Восьмерка – упражнение, которое необходимо выполнять по одному часу два раза в месяц.
  3. Старт с поворотом необходимо выполнять каждый месяц по 60 минут.
  4. Крест – упражнение, которому необходимо выделять по 15 минут времени два раза в неделю.
  5. Замедление необходимо выполнять по 60 минут. Делать это надо всего раз в месяц.
  6. Поворот – упражнение, которое необходимо выполнять перед началом каждого сезона в течении 60 минут. Перед первым сезоном необходимо тренироваться с этим упражнением на протяжении полугода по 1 часу в месяц.
  7. Внутренняя траектория выполняется в течении 60 минут один раз в месяц.
  8. Уклонение – аналогично предыдущему упражнению, раз в месяц по 60 минут.
  9. Смена траектории – упражнение, которое необходимо делать два раза за сезон по 60 минут. После большого перерыва данные упражнение необходимо выполнять по два часа.
  10. Поворот-торможение-поворот выполняется аналогично предыдущему упражнению.

 


Медленная езда


 


Сразу отметим, что медленно ездить на мотоцикле гораздо сложнее, чем быстро. Это связано с тем, что на низкой скорости более проблематично удерживать равновесие. Кроме того, нужно наловчиться реагировать на поведение байка выжиманием сцепления или добавлением газа. Ведь ехать очень медленно при полностью отпущенном рычаге сцепления не получится, мотор заглохнет. И наоборот, если полностью выжать сцепление, то крутящий момент двигателя не будет передаваться на колеса.


 


Необходимо найти и чувствовать оптимальную комбинацию положения рычага сцепления и ручки газа. Двигатель должен работать стабильно, а мотоцикл, при этом, должен ехать очень медленно. Газ и сцепление в данном упражнении необходимо рассматривать как единое целое. Для снижения скорости можно либо скинуть газ, либо немножко сильнее выжать сцепление. Данное упражнение создано для того, чтобы довести комбинацию сцепления и газа до автоматизма. Пилот должен выжимать сцепление и крутить газ на интуитивном уровне. И не стоит бояться, что жжете сцепление. На большинстве байков диски сцепления находятся в масляной ванне, и сжечь их практически невозможно.


 


Для правильного выполнения данного упражнения необходимо найти пустую площадку или парковку с нормальным асфальтным покрытием. Далее необходимо отмерить длину 33,5 метра. Нужно проезжать вдоль прямой линии с минимальной скоростью. Чем медленнее – тем лучше. Необходимо подбирать такое положение рычага сцепления и ручки газа, чтобы обороты мотора были стабильными, а мотоцикл, при этом, ехал с минимальной скоростью. При медленной езде нужно стараться не смотреть вниз и по сторонам. Голова должна быть поднята и смотреть вперед. Удерживать равновесие необходимо с помощью вестибулярного аппарата, а оставаться на линии нужно за счет бокового зрения. Если получилось медленно и ровно проехать, то нужно попробовать еще снизить скорость. Для этого подберите новую комбинацию сцепления и газа. Необходимо постоянно снижать скорость и делать это поэтапно. Не нужно пытаться с первого раза ехать максимально медленно. Основная цель данного упражнения – научится чувствовать газ и сцепление.


 


Выполнять упражнение «Медленная езда» необходимо по 20 минут, трижды в неделю. Через 1-2 месяца необходимо снизить скорость до такой степени, что расстояние 33,5 метра Вы будете проезжать за 20 секунд или больше. Если Вы достигли такого результата и чувствуете себя при такой езде уверенно, то можно сократить количество занятий до одного раза в месяц.


 


Данное упражнение лучше всего выполнять перед поездкой или после нее. Если с первого раза ничего не получается – не нужно сдаваться. Нужно иметь терпение. Это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для покорения медленной езды в совершенстве необходимо приложить немало усилий.


 


Восьмерка


 


Данное упражнение является тренировочным и продумано оно для того, чтобы научится выполнять разворот в ограниченном пространстве. Поскольку разворот в узком месте практически для каждого мотоциклиста является одним из самых сложных маневров, то к данному упражнению нужно подойти с особой ответственностью. Ведь на низкой скорости любой байк теряет равновесие и становится неустойчивым. Развороты на низких скоростях очень редко встречаются в повседневной жизни, поэтому у большинства мотоциклистов абсолютно не вырабатываются навыки к данному маневру. Стоит отметить, что разворот влево большинству пилотов дается более легко, чем вправо. Все потому, что при развороте руль выворачивается максимально, при этом одна рука прижимается к телу, а другая вытягивается. Так вот, для большинства мотоциклистов более удобно работать со сцеплением согнутой рукой, а с газом – вытянутой


 



.


Стоит отметить, что при выполнении маневров на низкой скорости, нельзя пользоваться передним тормозом. Даже малейшее торможение переднего колеса может привести к падению внутрь поворота. Скидывать скорость необходимо задним тормозом, газом или сцеплением.


 


«Восьмерка» – самое лучшее упражнение, которое помогает освоить развороты. Ведь «восьмерка» – это и есть два разворота в разные стороны. Начинать упражнение необходимо на пустой парковке, или любой площадке с достаточной площадью. Ведь фигура восьмерки не должна иметь ограничение по бокам. В этом случае, при заваливании мотоцикла, Вы сможете добавить газу е поехать вперед. За счет этого сможете избежать падения.


 


Для выполнения упражнения необходимо поставить два ориентира по краям фигуры. В идеале – это будут дорожные конусы. Но можно использовать и любые подручные предметы, например, кирпичи. Начинать необходимо с 12 метров. Первый раз можно попробовать и большее расстояний, которое понемногу необходимо уменьшать. При уменьшении расстояния между крайними точками повышается мастерство водителя. Когда почувствуете себя уверенно в данном упражнении при 12 метрах между концами фигуры, переходите на расстояние в 9 метров. После 9 метров пробуйте покорить 6-метровую «восьмерку». Данный 6-метровый маневр является нормативом для американской мотоциклетной полиции. Но стоит отметить, что некоторые мотоциклы не позволяют выполнить «восьмерку» длиной в шесть метров, так как у них руль не выворачивается на столь большой угол. Максимальным уровнем для таких мотоциклов будет «восьмерка» с максимально вывернутым рулем.


 


Основные тонкости упражнения:


  • Смотреть необходимо туда, куда едет мотоцикл. Поворачивать голову необходимо максимально, чтобы в обзор попадала максимальная траектория движения.
  • При начале первого разворота необходимо смотреть в противоположную сторону фигуры (на другой конус или кирпич), а в середине разворота голова уже должна быть повернута на вход в следующий разворот.
  • Во время выполнения всего упражнения нельзя наклонять тело. Оно должно все время находиться в вертикальном положении. Наклонять можно только мотоцикл.
  • Если получится, то попробуйте максимально надавить на подножку с внешней стороны мотоцикла. Попробуйте всем собственным весом встать на внешнюю подножку, и в этот момент завести мотоцикл в поворот. В этот момент обязательно необходимо контролировать сцепление и газ.
  • Голова при любых маневрах не должна наклонятся. Голову нужно держать строго в вертикальном положении.
  • Время от времени делайте перерывы. Тем самым Вы сможете сами отдохнуть и мотоцикл сможет охладиться.

 


Выполнять данное упражнение необходимо на протяжении 60 минут. Делать это нужно один раз на две недели.


Важные нюансы, на которые следует обратить внимание при выполнении упражнения «Восьмерка»:


 


  1. Нельзя подруливать во время разворота. Руль на необходимый угол нужно поворачивать сразу и не менять положения руля до окончания разворота. На изменения радиуса разворота можно влиять с помощью скорости. Если мотоцикл заваливается, то нужно немножко увеличить скорость, если же заходит в разворот с большим радиусом, то скорость нужно уменьшить.
  2. Подключайте к управлению мотоциклом еще и задний тормоз. Вы должны научиться управлять байком комбинацией уже трех составляющих: газа, сцепления и тормоза. Именно задний тормоз позволяет более резко выполнять маневр разворота.

 


Старт с поворотом


 


В нынешнее время, в условиях очень быстрого увеличения количества транспорта на дороге, часто возникает необходимость начинать движение с поворотом. Такое бывает при выезде из двора или парковки. Часто такое движение нужно начинать в дорожных пробках. Иногда такое движение начинается без всяких трудностей. Так бывает в случаях, если нет спешки и можно осуществить плавный старт, который начинается с перебора ногами по асфальту. Но что же делать, когда нужно «стартануть» резко и эффектно в условиях очень плотного движения?


Для покорения старта с поворотом на 90 градусов и было разработано данное упражнение. Такой маневр необходимо освоить каждому байкеру. А по возможности, полезный будет и старт с 135-градусным поворотом.


 


Основные принципы осуществления старта с поворотом:


  • Перед началом упражнения необходимо принять правильную позицию. Нога, которая находиться в стороне будущего поворота, должна стоять на асфальте, другая нога – на подножке. Мотоцикл необходимо слегка наклонить в сторону поворота. Руль и голову поворачиваем тоже в сторону поворота. Смотреть необходимо не вниз, а чем дальше в сторону будущей траектории движения.
  • Отпускать рычаг сцепления нужно вместе с добавлением газа. Необходимо найти оптимальную комбинацию газа со сцеплением.
  • Ногу, которая стояла на асфальте необходимо переставить на подножку сразу же, как только мотоцикл начнет двигаться.
  • Необходимо с уверенностью наклонить мотоцикл в сторону поворота.
  • Во время выхода из маневра сцепление должно быть полностью отпущенным, а газ должен обеспечивать полноценное ускорение мотоцикла.
  • Смотреть необходимо в сторону будущего движения и запрещается пользоваться передним тормозом на небольшой скорости в условиях наклонного движения.

 


Выполнять данное упражнение нужно на протяжении 60 минут. Делать это нужно один раз в 4 недели.


 


Важные нюансы, на которые стоит обратить внимание:


  1. Начинать тренировку необходимо с коридора шириной шесть метров. После его освоения можно приступить к ширине 3,7 метра.
  2. Данное упражнение нужно начинать с поворота на 90 градусов. Если стартовать с таким поворотом получается уже без проблем, то можно приступить к повороту на 135 градусов.

Как рассчитать радиус поворота мотоцикла

Ричард Роу

Jupiterimages / Comstock / Getty Images

Радиус поворота (или радиус поворота) мотоцикла — один из наиболее важных аспектов его характеристик на низкой скорости. особенно когда речь идет о парковке и разворотах. Как и в случае с любым другим автомобилем, диаметр поворота напрямую зависит от колесной базы и угла поворота колеса; более короткая колесная база и больший угол поворота соответствуют более крутому повороту, а более длинная колесная база и меньший угол поворота обеспечивают более широкий поворот.

Step 1

Определите угол поворота рулевого колеса вашего велосипеда при полной фиксации влево или вправо. Вы можете измерить его непосредственно с помощью транспортира или строительного квадрата скорости, либо проконсультироваться с руководством владельца вашего велосипеда. В качестве примера мы будем использовать Honda Valkyrie, у которой угол поворота колес 40 градусов при полной блокировке.

Step 2

Вычтите угол поворота велосипеда из 90 и найдите значение синуса для этого угла. Синус — это тригономическая функция, описывающая один угол прямоугольного треугольника; если у вас нет калькулятора с функциями триггера, вы можете найти синус угла, введя фразу «синус (числа) градусов» в поисковую систему вашего компьютера.Итак, мы вычтем 40 из 90 (равно 50), а затем найдем значение синуса 50, что равно 0,766.

Разделите колесную базу в дюймах на значение синуса из шага 2, затем умножьте на два, чтобы получить диаметр окружности поворота в дюймах. Наша Valkyrie имеет 67-дюймовую колесную базу, поэтому мы разделим 67 на 0,766, чтобы получить радиус поворота 87,46 дюйма. Умножьте на два, и вы получите общий радиус поворота 174,9 дюйма или 14,75 фута.

Советы
  • Записанная в математических терминах формула выглядит следующим образом: Круг поворота = 2 x (колесная база / синус (90 — угол поворота колеса))
  • Эта формула также работает для автомобильных приложений, но вы будете использовать поворот угол поворота колеса с внешним управлением, так как он определяет радиус поворота.Предполагается, что вы должны использовать коэффициент преобразования для учета таких вещей, как ширина шин и конструкция подвески, но такие данные относятся к конкретному автомобилю, их трудно найти и на самом деле они не имеют большого значения в отношении конечного значения.
Еще статьи

.

Как эффективно повернуть мотоцикл для улучшения входа в поворот

MN5B7773

Вы были бы удивлены, сколько людей не могли сказать вам, как они поворачивают мотоцикл.

Для многих людей они просто подходят к углу и, даже не задумываясь, заходят и объезжают поворот, мало задумываясь о том, что они делают или что происходит под ними.

Изучение того, как мы можем эффективно поворачивать мотоцикл, может иметь большие преимущества для нашего входа в поворот, а также поможет нам улучшить скорость входа в поворот и подготовит вас к уверенным и точным рулевым действиям и поворотам.

Но прежде чем мы рассмотрим, как знание того, как поворачивать мотоцикл, может помочь нам, давайте сначала кратко рассмотрим физику поворота мотоцикла.

Как мы поворачиваем мотоцикл: контррулевое управление

Что такое контррулевое управление?

Противодействие рулевому управлению — это метод, используемый одноколейными транспортными средствами, такими как велосипеды и мотоциклы, для перехода к наклону в повороте. Идея состоит в том, что при любой скорости, превышающей скорость бега, мы на короткое время поворачиваем против направления, в котором мы действительно хотим двигаться, чтобы получить желаемый угол наклона для поворота, поэтому, если вы хотите наклониться вправо, вы поворачиваете влево, а велосипед наклоняется вправо.Более простой способ сказать, что если вы хотите идти направо, вы нажимаете на правый руль, и это инициирует наклон в этом направлении.

Легко ли научиться противодействовать рулевому управлению?

Я с уверенностью отвечу утвердительно на этот вопрос, потому что я знаю, что вы это уже делаете! Противоречивое рулевое управление часто рассматривается как метод, который мы можем изучить и опробовать, что-то, что отличается от того, как мы едем «обычно», но простой факт заключается в том, что противодействие рулевому управлению — единственный способ эффективно и точно управлять мотоциклом.

Вы можете подумать, что это неправда, поскольку вы никогда не пробовали этого, но вы не понимаете, что, когда вы наклоняетесь / наклоняетесь в угол, вы подсознательно нажимаете на внутреннюю планку, чтобы мотоцикл наклонился и обойти поворот.

Все еще не верите? Я спрашиваю вас об этом, если физика диктует, что, когда вы нажимаете на правый руль, велосипед наклоняется вправо, что произойдет, если вы попытаетесь повернуть « нормально » и повернули переднее колесо в поворот, чтобы повернуть то же самое вправо Хендер (нажал на левую планку)?

Физика не изменилась бы и снова повернула байк вправо, это точно.Вместо этого байк будет наклоняться влево, потому что теперь вы встречаетесь с рулевым управлением в другом направлении.

Осознаваете ли вы это или нет, поверьте мне, когда я говорю, что противодействие рулевому управлению — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ эффективно и точно направить мотоцикл в поворот.

А как насчет других методов токарной обработки?

Вы, возможно, слышали о различных методах наклона мотоцикла, таких как рулевое управление корпусом или утяжеление подножек, но хотя это правда, что эти методы влияют на угол наклона вашего велосипеда в определенной степени, они далеко не так точны, как использование контролируемых контррулевое управление и никоим образом не должно заменять его.

Теперь, когда вы знаете, как поворачивается мотоцикл, мы перейдем к тому, как получить от него максимальную отдачу.

Чем быстрее поворот, тем лучше

Если вы прочтете мое руководство Advanced Lines — Squaring Off, вы узнаете, что полезно забежать глубже в угол и поворачивать быстрее (то есть как можно быстрее в соответствии с требованиями данного поворота) по ряду причин, которые подробно описаны в этом руководстве.

Помимо динамики мотоцикла, связанной со скоростью (чем быстрее вы едете, тем сложнее изменить угол наклона велосипеда по отношению к дороге), именно силы, которые вы прикладываете к рулям, определяют, насколько быстро вы поворачиваете байк.Более агрессивное противодействие рулевому управлению — нажатие на внутреннюю планку — приведет к тому, что байк перевернется намного быстрее, чем если бы вы очень осторожно нажали на планку.

Итак, зная, что мы используем только рульки для точного поворота мотоцикла и установки угла наклона, а также что скорость поворота определяется тем, насколько агрессивно мы противодействуем рулевому управлению, теперь вы можете работать в направлении более быстрой скорости поворота, используя контролируемое противодействие рулевому управлению. Чего вы действительно пытаетесь достичь, так это перейти от вертикального положения к тому, чтобы согнуть его на колене за короткое время.

Тем не менее, это материал мотоциклетной элиты. Требуется время, чтобы узнать, где ваше максимальное обучение , а также насколько быстро вы, , на самом деле можете повернуть, поэтому не торопитесь с этим и наращивайте его, не выходите и не давите так сильно, как можете. этот внутренний бар, чтобы оказаться на твоей заднице.

Облегчение токарной обработки

Итак, теперь мы знаем, как вы на самом деле поворачиваете свой мотоцикл, и что мы хотим повернуть как можно быстрее (опять же из-за того, что требует поворот), давайте посмотрим, как вы можете сделать поворот намного проще.

Предплечья параллельны гусенице — Представьте, что вы пытаетесь повернуть велосипед за руль, стоя на подножках, так что ваши руки находятся под очень крутым углом к ​​велосипеду. Я уверен, вы согласитесь, что было бы чрезвычайно трудно создать положительное давление через руль и повернуть байк из этого положения. Однако, приближая голову и верхнюю часть тела к резервуару (конечно, сидя) так, чтобы ваши предплечья были параллельны земле, вы давите на перекладины в направлении наименьшего сопротивления, оказывая давление через перекладины и поворачивая велосипед намного проще.

Расслаблен на рулях — Цепляясь за руль ради жизни, свешиваясь с велосипеда, вы не только ограничиваете переднюю часть руля, но и затрудняете толкание руля, потому что ваши руки напряжены. Используя нижнюю часть тела, чтобы закрепиться на велосипеде, вы освободите руки, чтобы справиться с деликатной задачей — повернуть велосипед. Прочтите мое руководство по положению тела для получения дополнительной помощи по этому вопросу.

Раннее занятие позиции — При раннем переводе нижней части тела в положение для поворота (в идеале перед торможением) единственное, на чем вам нужно будет сосредоточиться, — это повернуть байк и двигать верхней частью тела, когда вы достигнете точки поворота. в поворот (подробнее об этом см. ниже).Некоторые гонщики входят в свое положение в повороте, когда они пытаются повернуть байк, то есть они расшатывают байк, когда они просят его погрузиться в поворот. Это не идеально.

Ездите на велосипеде, не давите на него под себя.

Вы видите, что многие гонщики делают это, и обычно это происходит из-за того, что они сидят на байке довольно прямо. Многие неопытные гонщики имеют тенденцию нажимать на внутреннюю планку, но также отталкивают байк от себя, когда он начинает наклоняться, выпрямляя руку, делая толчок в процессе; очень похоже на гонщика мотокросса.

Motorcycle Hanging Off

Велосипед начинает наклоняться, но гонщик остается на месте. Для шоссейных гоночных велосипедов это не лучшая практика.

Он не идеален по двум причинам. Во-первых, вы используете больший угол наклона велосипеда, чем необходимо (свешивание к внутренней части велосипеда означает, что вам не нужно сильно его наклонять), а во-вторых, вы заставляете себя больше поворачиваться. сложно, потому что ваши предплечья не параллельны, как описано ранее.

Вместо этого вам следует приблизить верхнюю часть тела к резервуару и свисать с внутренней стороны велосипеда — в том направлении, в котором вы собираетесь двигаться, — чтобы вы не толкали байк под собой.Это значительно упростит езду на велосипеде.

Сводка

Множество проблем может быть вызвано поворотной точкой, если мы не знаем, как повернуть мотоцикл и не управляем мотоциклом эффективно, поэтому просто осознание того, как мы на самом деле поворачиваем велосипед, является хорошим первым шагом к улучшению нашего вход в угол и согласованность с нашими поворотами.

Выйдите и постарайтесь лучше понять, что вы на самом деле делаете с рулями. Как только вы почувствуете, что делаете, вы можете начать предпринимать шаги, описанные выше, чтобы облегчить реальную задачу по переворачиванию велосипеда. .

Если вы сможете это сделать, то я надеюсь, что вы увидите, что ваш поворот станет более точным, последовательным, менее трудоемким, а также в целом сделает вашу езду более безопасной благодаря большему контролю за рулем и, в свою очередь, углу наклона.

Я понимаю, что поначалу это может быть трудно переварить, поэтому, если у вас есть какие-либо нерешенные вопросы или вопросы, свяжитесь со мной, используя контактную форму, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.

.

На повороте: каков радиус вашего внедорожника?

Мы все знаем, что парковка внедорожника может быть проблемой из-за большого количества компактных пространств, возникающих повсюду, от школьных парковок до высотных парковок. Для некоторых это единственная причина отказаться от покупки внедорожника, хотя дополнительное пассажирское и грузовое пространство является плюсом. Если вы думали о переходе с автомобиля на внедорожник, но боитесь, что ограниченные возможности парковки испытают ваше ограниченное терпение, вот что вам нужно знать:

Во-первых, способность транспортных средств легко маневрировать в узких местах и ​​выезжать из них. Парковочное место (а также совершать развороты) определяется радиусом его поворота.Радиус поворота транспортного средства — это наименьший возможный разворот, который он может сделать. Чем меньше, тем легче протиснуться и выйти из труднодоступных мест.

Большинство людей считает, что радиус поворота автомобиля напрямую зависит от длины и ширины автомобиля. Эти размеры — лишь малая часть. Другие факторы, такие как тип рулевого управления, также играют роль.

Если вас интересует, какие модели внедорожников имеют самый малый радиус поворота, вот список популярных моделей и их место.
После сравнения нескольких моделей мы пришли к выводу, что лучшим внедорожником является Isuzu Ascender 2008 года выпуска. Благодаря радиусу поворота всего 36,4 фута его невероятно легко припарковать, учитывая, что это внедорожник среднего размера. Для сравнения, несколько компактных моделей действительно имеют более высокий радиус поворота. Chevrolet Equinox имеет радиус поворота 42 фута, BMW X3 — 38,4 фута, а Mitsubishi Outlander — 37,5 фута. Saturn Vue имеет радиус поворота 39,4 футов, а Suzuki XL-7 — 38,9 футов.

Кроме того, Isuzu Ascender имеет и другие функции, которые делают парковку легкой.Самым важным является то, что полноразмерное запасное колесо автомобиля не крепится к задней двери багажного отделения, что обеспечивает лучшую видимость через заднее окно (что необходимо при выезде с парковочного места). Motor Point предупреждает владельцев внедорожников об опасности запасных частей, устанавливаемых на двери багажника. Согласно онлайн-статье Motor Point, «очень важным предупреждением для покупателей [внедорожников] является опасность установки запасного колеса на задней двери. Это не имеет положительных сторон и является определенно отрицательным моментом. Во-первых, оно снижает крайне необходимое задний обзор.Во-вторых, это затрудняет открытие и закрытие задней двери на склоне. Кроме того, если в автомобиле есть окно задней двери, которое открывается, чтобы вы могли разместить предметы внутри, задний запасной вариант мешает, делая его очень трудным в использовании, не испачкая вашу одежду. Наконец, это значительно увеличивает стоимость ремонта при наезде сзади. Все наши лучшие решения позволили инженеру двигателя найти место для запасного колеса, которое могло бы находиться либо внутри автомобиля, либо под ним, что явно указывает на лучшее мышление и разработку.»

Короче говоря, не думайте, что парковка внедорожника будет проблемой, и, конечно же, не избегайте покупки внедорожника по этой причине. Сделайте свою домашнюю работу. Узнайте радиус поворота вашей любимой модели и обратите особое внимание на видимость. во время тест-драйва испытайте его. Не бойтесь спросить продавца, можно ли вам припарковать его, пока вы на тест-драйве. Несмотря на все более компактный мир, внедорожник может стать вашим другом, так что выбирайте своих друзей с умом.

.

10 трюков на мотоцикле, которые вы еще не знаете

Вот 10 маленьких удобных приемов езды на мотоцикле, которые сделают вас более плавным, безопасным и, в некоторых случаях, быстрее. Они будут работать на любом байке в любое время, независимо от того, путешествуете ли вы по горной дороге или путешествуете по миру.

В пробке, перетащите задний тормоз для лучшего баланса

Пробираться сквозь пробки на низкой скорости — одна из самых сложных вещей, которые нам приходится делать как гонщикам.Управление тяжелым, громоздким мотоциклом, при этом наблюдая за водителями и пытаясь выяснить, поместятся ли ваши рульки между этими зеркалами ( Вы делаете разделение полосы движения, не так ли? ), требуется полное внимание, сильная ситуационная осведомленность, хорошая рука. зрительная координация и, иногда, необыкновенное чувство равновесия. Мы не можем помочь вам с первыми тремя, но вот трюк, который поможет сделать проезд через автомобиль менее похожим на хождение по канату: немного потяните задний тормоз.

Это, конечно же, сглаживает подачу мощности и подготавливает вас к аварийным остановкам, но, опуская переднюю часть вниз при ускорении и уменьшая подпрыгивание, возникающее при переходе между ускорением и замедлением, это также помогает с поперечным балансом .Может быть, это потому, что это позволяет вам сосредоточиться только на движениях из стороны в сторону, без рывков вперед и назад. А может, это просто добавленная плавность. Но это действительно поможет вам устранить колебания и неуверенность при ходьбе.

Для этого не нужно просто наступать на тормозной рычаг и удерживать его в этом положении, задевать пальцем ноги и удерживать минимальное давление. Едва ли достаточно, чтобы обеспечить небольшое трение, ровно достаточно, чтобы вы не съехали по инерции, если бы вы нажали сцепление. Иди попробуй — работает.

Blip The Throttle для более плавного переключения на пониженную передачу

Включите пониженную передачу во время торможения, быстро отпустите сцепление и временно увеличьте обороты, поскольку двигатель изо всех сил пытается догнать скорость заднего колеса. Если переключиться на пониженную передачу слишком быстро, вы заблокируете заднюю шину из-за сжатия двигателя. Это ограничивает то, насколько сильно вы можете войти в поворот, поскольку вам нужно управлять снижением тяги задних колес, когда вы начинаете поворот. Решение? Соответствие оборотов. За счет увеличения оборотов, чтобы соответствовать скорости вращения задних колес, двигателю не нужно сразу нагонять.

Легко объяснить, но для того, чтобы добиться правильного результата, требуется некоторая практика, потому что все зависит от времени и ощущений. Вы ведь тормозите двумя пальцами? Хорошо, используйте остальные, чтобы быстро нажать на педаль газа после того, как вы нажмете сцепление и переключитесь на пониженную передачу, резко увеличивая обороты до того уровня, который, по вашему мнению, будет на более низкой передаче. Если вы поняли это правильно, вы можете просто отпустить пружину сцепления, чтобы плавно включить пониженную передачу. Вы должны иметь возможность поддерживать постоянное тормозное усилие во время движения. Это, а также знание того, какой дроссель нужно задействовать, и нужных оборотов — вот где пригодится практика.Так что сделайте это, и вы будете вознаграждены более плавной ездой везде, но особенно при полете в поворотах.

Тормоз для более быстрого и безопасного прохождения поворотов

Ого, эй, эй? Вы имеете в виду, что тормозите в повороте? Да, и это сделает вас быстрее и безопаснее. Вот как и почему.

Применение переднего тормоза мотоцикла замедлит вас. Конечно. И при этом он сжимает переднюю подвеску и переносит вес на переднее колесо, увеличивая пятно контакта и увеличивая сцепление с дорогой.Это дает двойной эффект: мотоцикл поворачивается быстрее и вы можете сильнее нажимать на переднюю часть. Вместе это добавляет миль в час.

Вы действительно должны научиться делать это в безопасной обстановке на гоночной трассе, где нет машин, где обзор хороший и где падение не обязательно вас убьет.

Просто притормозите чуть позже, чтобы попасть в поворот, чтобы вы все еще немного тормозили, когда начинаете поворот. Хорошо себя чувствовать? В следующий раз притормози немного позже, а потом еще немного позже.В конце концов, после долгой практики вы дойдете до точки, в которой вы достигнете вершины в темпе, точно так же, как вы отпустите последний кусок переднего тормоза и начнете немного дросселировать. Правильно, никакого наката, вы меняете тормоз на дроссель на вершине.

Более позднее торможение означает, что больше времени, потраченное на ускорение на прямых, означает более быстрое время круга.

Это также помогает с безопасностью. Поскольку передняя подвеска уже сжата, а пятно контакта переднего колеса уже увеличено до максимума, вы сможете использовать этот тормозной рычаг, чтобы затянуть или расширить стропу, не опрокидывая велосипед.Это приносит огромные дивиденды на дороге, где вы часто заходите за глухой угол, чтобы заметить участок гравия или что-то подобное. Торможение на бездорожье поможет вам избежать препятствия безопасно, плавно и плавно.

Следите за сцеплением шины с дорогой. И наклон, и торможение требуют сцепления из одного конечного источника. Чем больше вы наклоняетесь, тем меньше можете тормозить, и наоборот. Когда вы приближаетесь к максимальному наклону, вы приближаетесь к максимальному захвату. Когда вы приближаетесь к максимальному тормозу, вы также приближаетесь к максимальному сцеплению. Пересеките их, и вы будете лежать на земле, наблюдая, как колесо велосипеда проезжает сквозь гравийную ловушку.

Этот угол сжимается или открывается?

Вы в глухом углу и гадаете, когда же вы сможете начать дроссельную заслонку. При отсутствии других визуальных ориентиров просто посмотрите на точку горизонта, где кажется, что встречаются две стороны дороги. Если эта точка находится на постоянном расстоянии от вас, угол будет иметь постоянный радиус. Если он движется к вам, угол сужается. Если он удаляется от вас, открывается угол, и вы можете начать ускоряться.Похоже на магию? Тоже вроде работает.

Забудьте о сцеплении при переключении на повышенную передачу

Простите меня, если это звучит немного исправительно, но я вижу на дороге много парней, которые не знают, как это сделать. Работает на любом байке, будь то промежностная ракета, бездельник или двухколесный Hummer h3.

Преимущество — более плавное, быстрое переключение передач и немного меньший износ сцепления. Это просто проще и позволит вам лучше работать, переключаясь на остальную часть вашей езды.

Очень просто. По мере того, как вы ускоряетесь и приближаетесь к точке, в которой вы хотите переключиться вверх, просуньте палец ноги под рычаг и слегка надавите вверх. Теперь быстро закройте дроссельную заслонку, сохраняя это давление вверх на рычаг переключения передач, почувствуйте, как шестерня скользит до упора, и снова откройте ее.

Чтобы сделать его гладким, нужно немного потренироваться, но как только вы добьетесь успеха, вы удивитесь, как мало времени на это ушло. Не работает так хорошо, если вы едете с постоянной скоростью или замедляете (тогда почему вы переключаете передачу на более высокую?), Вы в конечном итоге просто научитесь убирать все свои смены по мере увеличения скорости, а затем будете в правильная передача для круиза по шоссе или что-то еще.На некоторых байках я все еще использую сцепление между 1-й и 2-й передачей просто потому, что переключение на нейтральную передачу иногда требует этого для сохранения плавности хода. Вы разберетесь.

Рулевое управление влево-вправо

Противоповоротное управление. Это наиболее часто неправильно понимаемый, но наиболее распространенный навык верховой езды. Если вы ездите на мотоцикле или велосипеде, вы уже это делаете.

Это намного проще, чем кажется на первый взгляд парадоксальным. Подойдите к велосипеду и сядьте на него, твердо поставив обе ноги на землю.Теперь поверните штанги влево. В какую сторону мотоцикл хочет упасть? Да, вправо. Посмотрите на переднее колесо, вы создаете точку, с одной его стороны и корпусом мотоцикла с другой. Байк хочет упасть в эту точку.

На дороге, если вам удается не отскакивать от каждого дерева, машины или здания, вы уже делаете это, только подсознательно. Сознательная практика улучшит ваш контроль над велосипедом и скорость, с которой вы можете поворачивать.

Для этого потренируйтесь на большой пустой парковке. Двигайтесь со скоростью 25 миль в час или около того и слегка подтолкните планку внутри направления, в котором вы хотите повернуть. Ты повернёшься. В следующий раз подтолкните его немного сильнее. Затем выйдите на дорогу и начните использовать это в своей поездке. Итак, вы овладели искусством противодействия.

Работает и на велосипеде, так что не стесняйтесь сначала попрактиковаться там.

Посмотрите, куда вы хотите пойти

Автомобиль съезжает с вашей полосы движения? В узком повороте вас поймают? Препятствие на дороге? Разделение полосы движения? Смотрите на пропасть, где вы хотите быть, на место на трассе, до которой хотите добраться, а не на опасность, машину или препятствие.Ваше тело и велосипед последуют за вами. Сознательно подумайте об этом, заставьте себя делать, если нужно, работает. Практикуйтесь в этом, это спасет вам жизнь.

Спасай мячи, используй колени

Вы, наверное, слышали или читали где-то, что для лучшего контроля во время езды вам следует избегать веса рук. Но когда вы сильно тормозите, может быть трудно удержать этот вес на руках. Решение? Крепко возьмите баллончик между коленями, затем расслабьте верхнюю часть тела.Stomp Grip или аналогичный продукт, который позволяет вашим ногам лучше держаться на аквариуме, может быть здесь огромным подспорьем. Бонус: больше никаких раздавленных яичек.

Тормоз! Правильно.

Передний тормоз — самый мощный компонент вашего мотоцикла. Он способен изменять скорость вашего велосипеда намного быстрее, чем двигатель. Это гораздо более острый инструмент, чем тот, который можно найти даже в самых дорогих мощных автомобилях, и поэтому им труднее пользоваться. Назовите один Porsche или Ferrari, который может зацепиться за передние колеса, случайно нажав на педаль тормоза.

Сила переднего тормоза на мощных мотоциклах — одна из главных причин, по которой мы советуем новичкам начинать с чего-то маленького и легкого; Чтобы научиться тормозить мотоцикл, требуется многолетний опыт. Вот ярлык:

  • Используйте только два пальца; указательный и средний палец. Остальные держите на дроссельной заслонке.
  • Каждый раз, когда вам может потребоваться торможение в спешке, например, при езде в пробке, положите эти два пальца на рычаг, готовые к работе. Это называется «прикрытием» тормоза.Это поможет вам активировать его более плавно и быстрее реагировать.
  • Нагрузите переднее колесо, чтобы увеличить сцепление с дорогой. Чтобы обеспечить максимально возможную тормозную способность, вам необходимо максимально увеличить сцепление передних колес с дорогой. Каждый раз, когда вы начинаете тормозить, даже в панической ситуации, начинайте с осторожного нажатия на рычаг, сжатия передней подвески и вталкивания переднего колеса в землю. Только после того, как эта шина получит возможность сжаться и растянуться, увеличивая пятно контакта и принимая вес велосипеда, вы можете начать применять полную тормозную силу
  • Постепенно сжимайте все сильнее и сильнее, пока не достигнете желаемого уровня замедления.Как только заднее колесо начинает отрываться от земли или вы чувствуете, что переднее колесо начинает терять сцепление с дорогой, вы достигли максимально возможного количества торможения для этих условий. Удерживайте нажатие рычага ровно или слегка отступите до уровня, который вам удобен.

Прежде всего, вводите данные плавно и последовательно. Сжатие кулака, набитого тормозом, просто заставит вас разбиться.

Задний тормоз? Он отлично подходит для управления на низкой скорости, но на мотоциклах без чоппера мало влияет на полную мощность торможения; при резком замедлении заднее колесо становится невзвешенным.( Некоторые из нас не согласны с Уэсом по этому поводу. Ваш задний тормоз полезен, и его следует использовать вместе с передним — Ред. )

The Best Performance Upgrade

Громкий выхлоп, яркий хром, причудливый шины и липкая покраска не сделают вас быстрым, опытным или безопасным. Практика будет. Лучшее использование вашего времени и денег — это выкладывать мили под колеса. Возьмите копию Twist of the Wrist или Sport Riding Techniques , прочтите их, затем выберите индивидуальные навыки и практикуйте каждый, пока не станете экспертом.Начните комбинировать их, когда будете готовы, никогда не прекращайте попытки стать лучше, и вы станете опытным гонщиком, даже не успев это осознать.

Эта статья была первоначально опубликована в 2013 году и была обновлена.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о