Самодельная задняя подвеска мотоцикла: КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Содержание

КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных  выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:

1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.

Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.

На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Рекомендуем почитать

  • Nine Eagles Galaxy Visitor 2
    Nine Eagles Galaxy Visitor 2 – миниатюрная копия легендарного квадрокоптера DJI Phantom, не имеет аналогов в своём классе. Лучшие инженеры знаменитой компании с гордостью презентовали…
  • BK-117
    Легкий многоцелевой вертолет BK-117 — первая совместная разработка фирм Японии и Федеративной Республики Германии. С конца 1981 года вертолет проходил сертификационные испытания, а в…

Навигация записи

Байк своими руками чертежи

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Постройка самодельного мотоцикла своими руками: фото и описание проделанной работы.

Всем привет! Хочу поделиться историей одного мотоцикла «Урал», который был уже в металлоломе, фотографии выставил в последовательности развития мотоцикла.

Вобщем и целом начало работ по мотоциклу — ноябрь 2014 года в г.Краснодар. все началось с предложения привезти со станицы мотоцикл Урал и слегка его модернизировать под себя.

Задний маятник расточили под колесо от Ауди Q7 на 20 дюймов. Встал вопрос соединения колеса с коробкой: цепь, кардан, переходник? Все не то — колесо слишком широкое. В итоге был взят привод от автомобиля Ока. Изготовили флянцы для стыковки коробки, привода и колеса.С минимальными зазорами конечно, но все получилось. Изготовили ступицу для соединения моста и колеса.

Успешный тест доказал работоспособность конструкции. Этот процесс занял не менее 4 месяцев.

Переднюю вилку изначально хотели сделать как на чоппере — лежачую, переварив стакан. Был пробный первый выезд, который показал, что амортизаторы вилки не работают. Так же согнулись перья, изготовленные для удлиненной вилки. Для решения проблемы уменьшили угол атаки вилки, выточив новый рулевой стакан.

Из 2 мм стали сделали заднее крыло, от переднего в дальнейшем отказались вовсе — оно портило внешний вид. Седло выковали так же из 2 мм стали, обтянули и обшили кожей. Сделали упоры для ног, на них же перенесли переключение скоростей и тормоз, там же разместили ходовые огни.

Задний тормоз — гидравлика: главный и рабочий цилиндр сцепления с ВАЗ 2107. Передний тормоз: двухдисковый гидравлический тормоз с Ямахи R1 4-х поршневой. Для их установки пришлось заново изготавливать ступицу. Но новая ступица уже не помещалась в родню вилку, поэтому ее пришлось расширять, изготовив новые траверсы.

Бак и руль остались без изменений. В траверсы вмонтированы контрольные лампы. Фару изначально планировали сделать уникальной, поэтому ничего не стали переделывать, а взяли дальний свет с ВАЗ 2107 и уже под нее изготовили корпус. Двигатель перевели на 1 карбюратор с Оки, изготовили впускной коллектор.

Под сиденьем сделали защитные щитки, у которых разместили всю проводку. Задние стопы и поворотники изготовили из сверх ярких светодиодов. Мотоцикл покрашен цветом «рапсодия». В общей сложности, с учетом доводок и переделок, на мотоцикл ушло 2,5 года. Мотоцикл назван — «Монстр».

Автор самоделки: Максим Левицкий. г. Краснодар. источник

Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,— еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:

1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.

Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.

На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Прототип – Урал М63 68г.в.

Двигатель – Урал «Соло»;
Карбюраторы – Делорто;
Клапаны – Днепр;
Генер – 500Вт;
Передняя подвеска – вилка от BSA 600 паралелограмного типа;
Задняя – маятник от МВ-750 или 650 хз;
Рама –Днепр;
Коробка передач – Днепр;
Рама люльки – Днепр;
Дифференциал и привод – Днепр vs Урал.

Маятник- увеличен
Задний редуктор – 9,
Колёса:
перед – 110/80/18 (Pirelli), заднее 140/80/15 (Metzeler)
заднее крыло – «Иж»
4ая передача – 1:1
Поддон картера – алюминевый, увеличенный объем
Вилка- Kawasaki
Глушителя- «Free flow»:)
Бак – самодельный, объем

25л.
Сиденье собственной конструкции
Зажигание – электронное бесконтактное «UKTUS»
Фара – от трактора

Объем бензобака- 30 литров
Скорость -160
Двигатель-«запорj;tw» 968 доработанный
Объем-1300 куб.
Мощность-около 60л/с
Карбюраторы 2 – Микуни диф-32мм
Фильтры нулевого сопротивления
Трансмиссия
КПП-Днепр 5 ступ-5 перед 1.0
Сцепление Днепр
Главная передача-9
Ходовая
Рама самодельная
Траверсы, стойки,руль,маятник-самопал
Шины
Перед-3.25*19*15
Зад-205*60*15
Электрика
Генератор-700 ватт
АКБ-35 АПЧ

Общие данные
* Производство и дизайн: Wolf Engineering (мастерская мотоклуба Night Wolves MG) г. Минск, Белорусь
* Год производства: 2004
* Время сборки: От 6 до 12 месяцев
* Масса 180 кг (масса рамы 16 кг)
* Макс. скорость 166 км/ч
* Клиренс 125 мм

Двигатель
* Модель: ИМЗ «Урал»
* Рабочий объём: 750 куб. см
* Мощность 50 лс про 6200 об.мин
* Карбюраторы: К68Т
* Поршни: 78 мм
* Выхлопные трубы: Supertrapp (патрубки изготовлены Wolf Engineering)
* Модификации: Установка фильтров K&N

Трансмиссия
* Коробка передач: ИМЗ Урал
* Задний редуктор: ИМЗ Урал «Вояж»

Рама
* Производство: Wolf Engineering
* Тип: Swing Arm (маятниковая)
* Угол наклона вилки: 35 градусов
* Амортизаторы: Газонаполненные, рюкзачного типа

Аксессуары
* Руль: Wolf Engineering «Clip-On»
* Стойки руля: Отсуствуют
* Крылья: Wolf Engineering
* Топливный бак: Wolf Engineering
* Приборы: Электронный спидометр SIGMA и тахометр Wolf Engineering
* Фара: Wolf Engineering (оптика Hella)
* Стоп-сигнал: Custom Chrome «Snake Eye»
* Подножки и педали: Wolf Engineering
* Рукоятки руля: Wolf Engineering
* Седло: Wolf Engineering
* Боковая подставка: Wolf Engineering
* Зеркала: Wolf Engineering

Подвески
* Передняя вилка: Showa (япония)
* Модификации: Установка широких траверс производства Wolf Engineering
* Задний маятник: Wolf Engineering

Колеса
* Производство: Wolf Engineering
* Размер (переднее/ заднее): 18 дюймов / 17 дюймов
* Резина (переднее/ заднее): Avon 120/70-18 / Bridgestone BT 66 180/55-17
* Тормоза (переднее/ заднее): Brembo 4 piston / Nissin 2 piston

* Город: Могилев
* Владелец: Андрей «MAD»
* Строился: 3 года
* Двигатель: МТ-11 под 92-й бензин
* Объем: – 650
* Карбюраторы: Jikov, подобраны жиклеры
* Редуктор смещения, цепной, в масле, самопал
* Мост: 9-ка
* Электростартер
* Электронное зажигание от ВАЗ
* Рама: переварена, колонка на конических подшипниках, маятник самопал
* Вилка: СZ-500 доработанная
* Амортизаторы: доработаные МТ-11
* Крылья: самопал
* Бак (30 л. ): самопал
* Тормоза:
передний: двойной дисковый гидравлический,
задний: гидравлический ВАЗ
* Колеса: передний диск – самодельный, задний – Ford
* Резина:
передняя: 150х80/18″
задняя: 170х80/15″
* Выхлоп: 2 в 1, самодельная.
* Светотехника, ручки, сидуха и пр. тоже самодельное.

Общие данные:
*Сухая масса 153 кг
*Длина 2010 мм
*Высота 1100 мм
*Ширина 690 мм
*База 1430 мм
*Дорожный просвет 160 мм
*Обьем бака 14 л.
*Макс. скорость 185 км/ч

Двигатель:
* Рабочий обьем 649 см3
* Степень сжатия 11,5
* Мощность 52 л. с.
* Карбюраторы Mikuni
* Выпуск прямоточного типа
* Система зажигания электронная от ВАЗа
* Запуск – стартер

Трансмиссия:
* Сцепление однодисковое
* КПП пятиступенчатая (передаточное пятой – 0,7)
* Передаточное отношение главной передачи 3,89

Тормоза:
* Передний двухдисковый, суппорта и диски Иж
* Задний суппорт Иж, тормозной диск AUDI 80

Шины:
* передняя 100/90-18″
* задняя 160/50-16″

Рама: переделанная из стандартной .

Двигатель: стандартный, воздушные фильтры Hi-Flow, карбюраторы Dell ‘Orto с переходниками

Глушители (трубы): переделанные из Урал «Соло»

Аксессуары: руль от старого Днепра, стойки , рукоятки руля custom, крыло переднее от старого Кавасаки, крыло заднее от Ямаха Вираго, передняя вилка с мостами (основа старый Кавасаки), рулевая колонка , подножки Custome Chrome (CC), кардан Урал «Волк», маятник , седло – временное,
фары от СС, бак Mustang от старого HD, боковая подставка от , стоп-сигналы «Bullet» от СС, спидометр – электронный, внедренный в корпус,
передняя гидравлика и диски – Кавасаки, главный цилиндр ИЖ, задняя гидравлика ИЖ, диск Кавасаки, амортизаторы HAGON

Колеса: переднее колесо 16″ старый Кавасаки, резина 120/80-16″.
Заднее колесо 16″ старый Кавасаки, резина 150/80-16″

Технические характеристики Название: «Crazy Tarantas»
* Владелец, создатель: Микушев Алексей (Simpson)
* Год постройки: 2006
* Город: Новосибирск
* Двигатель: Урал М-66, 1974 г. в.
* Электрооборудование: 6V
* Коробка передач: Урал М-66
* Редуктор: Урал М-66
* Задняя ступица: Днепр
* Карбюраторы: К-68
* Длина: 255 см
* Высота по седлу: 50 см
* Высота по рулю: 110 см;
* Дорожный просвет: 9 см
* Угол наклона передней вилки: 48°
* Самостоятельно-изготовленные детали
* Рама: Урал М-66, переваренная, Hardtail
* Вилка передняя: из свечной рамы мотоцикла М-72
* Бензобак: 7л
* Колесо заднее: 16″ – докатка, 80 спиц
* Аккумуляторный ящик: листовая сталь
* Крыло заднее: листовая сталь
* Стоп-сигнал: листовая сталь
* Фара: листовая сталь
* Боковая подставка: переваренная ИЖ
* Стойки заднего крыла: из прутьев арматуры
* Ступица переднего колеса: из 2-х ураловских
* Седло: обтянуто кольчугой
* Рычаг заднего тормоза: велосипедная педаль
* Рычаг переключения передач: велосипедная педаль
* Педаль кикстартера: велосипедная педаль + кикстартер Урала
* Выхлопная система: прямоток
* Карданный вал: из 2-х ураловских
* Ручка сцепления: левая рукоятка
* Ручка газа: правая рукоятка
* Руль, стойки руля: самодельные
* Конусные болты перьев передней вилки: токарь Витя, НГТУ
* Полировка, гравировка: Микушев Алексей

На Московском Байк-шоу VI Этот монстр был выкрашен в яркие краски – синий-красный-желтый.

*произведен в г.Владимир Desperados MC
* двигатель – ГАЗ-53
* объем – 5 литров
* цилиндров – 8
* мощность – 200 лс
* разгон до 100км/ч – 2 сек
* одна передача, сцепление выжимается рукой и ногой
* больше 200км/ч на нем не ездили
* на холостых идет 60км/ч

Амортизаторы на мотоцикл, их устройство, как выбрать, ремонт амортизаторов своими руками

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • Во время движения по какой-либо поверхности любое транспортное средство, в том числе и мотоцикл, воспринимает разнообразные нагрузки. Особенно неприятными являются те нагрузки, которые передаются от дороги посредством колес. С целью уменьшения подобных нагрузок и обеспечение более плавного хода транспортного средства, был придуман специальный механизм – подвеска. Именно она гасит любые колебания, а мотоциклу, кроме этого, еще и придает устойчивости.

    Среди других подобных упругих элементов стоит отметить спиральные пружины, рессоры, а также торсионные валы. Однако, все это не способно надлежащим образом гасить создающиеся колебания в результате попадания транспортного средства на любую неровность или препятствие. В связи с этим, были придуманы специальные элементы, которые способны погасить такие колебания, — амортизаторы.

    Отличие амортизаторов мотоцикла от автомобильных

    Амортизаторы мото существенно отличаются от автомобильных. Это связано с тем, что автомобильные амортизаторы и упругие элементы представляют собой самостоятельные конструктивные узлы, а на мотоциклах указанные элементы объединены в один узел. В случае с мотоциклами, именно этот узел обобщенно и называется амортизатором.

    Конструкция амортизатора мотоцикла включает в себя:

    •  разделяющий поршень;
    • шток с поршнем и его направляющую;
    • рабочий цилиндр с нижней проушиной и с приваренным дном.

    Амортизационная жидкость расположена в рабочей полости, другая полость под очень высоким давлением заполнена техническим азотом. Амортизаторы на мотоциклах работают по следующему принципу: сжатие подвески обеспечивает движение поршня вниз, после чего часть жидкости или газа течет под поршнем из полости через клапан в полость над поршнем. Клапаном является дроссельный канал, который закрывается поджатой пружиной тарелкой.

    Стоит отметить, что еще  в самом начале истории мотоциклов, таких конструкций не было и гасителями колебаний выступали фрикционные диски, которые плотно прижимались к друг другу. В современных мотоциклах данный принцип остался жить только в рулевых демпферах и далеко не у каждого мотоцикла.

    На смену фрикционным устройствам пришли гидравлические газовые или газогидравлические современные устройства, которые значительно лучше. Абсолютно все современные устройства работают, как уже говорилось выше, по принципу пропускания жидкости или газа сквозь отверстия и зазоры крайне малых размеров. В данном случае, чем меньшего размера данные отверстия или зазоры, тем большее сопротивление оказывают газ или жидкость.

    Кроме этого, подвеска мотоцикла также состоит из направляющего устройство, которое обеспечивает перемещение колеса в строго заданной плоскости. Подобные устройства работают с помощью телескопических труб и рычагов передних вилок, маятников, а также рычагов задних подвесок.

    Таким образом, все выше перечисленные конструктивные элементы, в том числе и амортизаторы, относятся к подвеске, которая обеспечивает правильное и плавное движение мотоцикла, а также подразделяется на заднюю и переднюю.

    Из всего сказанного, стоит обратить внимание на то, что, так как амортизаторы являются именно теми узлами, которые обеспечивают гашение различных колебаний, то они являются одной из наиболее важных частей мотоцикла. Таким образом, их правильна и исправная работа обеспечивает безопасную езду на мотоцикле.

    Однако, к сожалению, амортизаторы на мотоцикле через несколько тысяч пробега или же в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, также могут выходить из строя и требуют незамедлительного вмешательства. Ведь проблема состоит в том, что с неисправные амортизаторы позволяют транспортному средству передвигаться, но это уже далеко не безопасно. Если возникли какие-либо проблемы с амортизаторами мотоцикла, то необходимо произвести ремонт мото амотризаторов.

    Признаки поломок и неисправностей амортизаторов мотоцикла

    Признаки неисправности амортизаторов мотоцикла можно выделить в такой перечень:

    • мотоцикл потерял устойчивость на абсолютно ровных участках дороги;
    • амортизаторы начали стучать или издавать любые другие посторонние звуки, которых быть не должно;
    • из амортизаторов начала вытекать жидкость;
    • вилка стала более мягкой;
    • во время езды на неровных участках дорог ощущается, как бы, пробивание вилки.

    Если был замечен любой из перечисленных выше симптомов, то это является ярким сигналом к незамедлительному действию, направленному на устранение неполадок. Стоит также отметить, что причин выхода из строя амортизаторов может быть несколько, начиная от большого пробега мотоцикла, и заканчивая несвоевременным и некачественным техобслуживанием.

    Ремонт амортизаторов мотоцикла

    Для того, чтобы правильно осуществить ремонт амортизатора, следует внимательно выполнить несколько пунктов, приведенных ниже в статье.

    1. Для того, чтобы начать ремонт неисправностей, мотоцикл следует установить таким образом, чтобы переднее колесо было подвешено. Для этого можно воспользоваться подножкой или любым другим возвышением. Однако, следует помнить, что байк должен быть хорошо зафиксированным и не упасть в самый неподходящий момент, так как может нанести нежелательные повреждения как самому механику, так и своим отдельным конструктивным узлам и механизмам. Целесообразно также воспользоваться противовесом, если в этом есть необходимость. Это предотвратит переваливание мотоцикла в какую-то одну из сторон.
    2. Когда байк надлежащим образом зафиксирован и колесо вывешено, необходимо его снять вместе с крылом.
    3. Во время разбора следует тщательно осмотреть подшипники на наличие дефектов, и в случае необходимости произвести их замену.
    4. Снять клипоны и ослабить крышки амортизаторов.
    5. Открутить крепление амортизаторов.
    6. Вытащить амортизаторы через низ по одному.
    7. Разобрать амортизатор.
    8. Открутить крышку, при этом следует учитывать то, что пружина может выстрелить, поэтому делать это следует аккуратно.
    9. Удалить шайбу и втулку с пружиной.
    10. Слить жидкость.
    11. Удалить шток и снять пыльник. При откручивании шток необходимо держать через ткань с целью во избежание повреждения поверхности.
    12. Удалить стержень и пружину. Для этого использовать отдельную емкость.
    13. После этого необходимо все детали тщательно вымыть.
    14. Осмотреть внимательно каждую деталь на наличие износа и дефектов. В случае наличия каких-либо подозрений относительно состояния отдельных элементов, то лучше осуществить их замену во избежание внеплановых поломок в дальнейшем.
    15. После того, как все выполнено, необходимо собрать механизм в обратном порядке.
    16. Установить на место крыло и колесо.
    17. Что касается замены задних мото амортизаторов, то процесс является идентичным с заменой передних амортизаторов, за исключением того, что в подвешенном состоянии должно находиться заднее колесо.

    Стоит также обратить внимание на то, что масло необходимо заливать в том количестве, которое указано в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Также необходимо учитывать, что сальник лучше сядет на место, если по нему постучать молотком через резиновую палочку. Если в амортизаторы заливать масло высокой вязкости, то они станут более жесткими. Чтобы во время разборки не повредить тормозные шланги, то будет уместно закрепить их на траверсе.

    Одним словом, амортизаторы берут на себя очень большую нагрузку во время движения байка, а особенно при торможении. Поэтому, их неисправность игнорировать нельзя, поскольку это может быть небезопасно для жизни пилота и окружающих людей.

    Передняя подвеска на трицикл своими руками. Как сделать из урала трицикл

    Всем известно, что для хорошей опоры нужно всего три точки, но почему-то трехколесный транспорт не так распространен на наших автодорогах, как четырехколесные автомобили. Хотя первые трициклы появились еще в 18 веке. Именно на таких паровых машинах предлагалось перевозить пушки и тяжелое оружие для армии.

    Самодельный трицикл – транспорт многих поколений.

    Одно время трициклы были намного распространеннее своих , но сегодня мы не часто видим на дорогах трехколесный транспорт. Фото трайков – это второе название трициклов можно видеть на сайтах байкеров или автолюбителей. Стоит отметить, что трицикл может быть как разновидностью мотоцикла, так и разновидностью автомобиля, поэтому если вы задумали сделать трицикл своими руками, сразу определитесь, какую именно разновидность трицикла вы себе представляете.

    Конечно, прежде чем строить трайк своими руками, вы должны подробно изучить принцип работы такого транспорта и иметь чертежи. Чертежи можно сделать самостоятельно, если есть необходимое образование и хорошее знание работы всех узлов. Но если таких навыков нет, а очень хочется создать самодельный трайк, можно найти готовые выложенные чертежи самодельных трайков, которые конструировали другие умельцы.

    Кстати посмотреть видео трициклов, которые своими руками сделали гаражные Кулибины можно на сайтах переделок или YouToube, где выложено видео испытаний гаражных изобретений.

    Трайки своими руками: с чего начать

    Донорами для трицикла, может быть какой угодно транспорт, но наиболее часто собирают трицикл из «Урала» или трицикл из «ИЖа».

    В этом варианте переделывать приходится меньше всего, ведь база мотоциклов наиболее подходящая для трайков.

    Многие делают трайки своими руками «Урала» и «ЗАЗа» собирая воедино эти два транспортных средства.

    Первым этапом работ над трайком это создание рамы и заднего моста. Моста к раме можно крепить на тяги, по принципу автомобилей ВАЗ или же ставить на рессоры, как это сделано в Москвичах. Раму естественно придется продлевать, но это несложно сделать с помощью труб и профилей. Если вы задумали делать самодельный трайк из «Урала» своими руками практически все останется родное – вилка, тормозные диски, гидравлика, крыло и т.д. кстати, такие трициклы самоделки неплохо смотрятся в чопперном стиле с удлиненными вилками и низкой посадкой. В Интернете можно увидеть фото трициклов-

    На этом видео посмотрите краткое описание и Тест-драйв 200 кубового трицикла. Внизу статьи указано, где можно найти множество видео, в которых рассказывается, как сделать своими руками такой трицикл. Начало истории со сборкой этого грузового велосипеда можно посмотреть и на нашем сайте . Данное транспортное средство оснащено 200 кубовым мотором на 6 с половиной лошадиных сил. Четырехступенчатая коробка передач от копейки связана с двигателем центробежным сцеплением. Коробка передач способствует наилучшему распределению сил, которые необходимы для работы трицикла. Поскольку он собирался в кустарных условиях, большинство запчастей, это или бывшие в употреблении, или новые с металлобазы. Поэтому в передней части рамы колеса взяты от советских мопедов.

    Большим преимуществом этого транспортного средства является практически независимая подвеска. Она сделана из заднего амортизатора от мотоцикла Иж. Передняя часть выполнена из сайлентблоков. На задней основной рейке приставлены два крепления, с помощью которых крепится кузов. Основным источником электроэнергии в этом трицикле является генератор от трактора Беларусь.

    Всю историю сборки трицикла можно посмотреть на ютюб, канал SEREGA. TV.

    Источник: youtube

    Самодельный трицикл ИЖ Юпитер-5

    Данный трицикл на базе Юпитера-5 собрал деревенский “самодельных дел мастер” Виталий Боровской. Такая колесная формула позволяет мотоциклу устойчиво вести себя в условиях полного бездорожья, что обеспечивает довольно комфортные условия вождения в отличии от двухколесных собратьев.

    Мотоцикл практически остается в неизменном виде, под замену отправляется только заднее колесо, вместо которого устанавливается редуктор с полуосями от грузового мотороллера “Муравей” Но в данном случае автор пошел довольно нестандартным путем и полуоси делал самодельные из лома, заказав расточку шлицов под типоразмер у знакомого токаря.

    Задние колеса и ступицы от Отечественного автомобиля ВАЗ, в зимнее и заснеженное время года для лучшего сцепления с дорожным покрытием автор одевает на колеса цепи, таким образом проходимость трицикла многократно повышается.

    Желательно установить принудительное воздушное охлаждение, потому как нагрузка на двигатель с двумя задними колесами немного выше чем в стандартной комплектации. Решается проблема перегрева алюминиевых цилиндров мотоциклетного двигателя установкой электродвигателя с возможностью нагнетания воздуха (моторчик от автомобильной печки) подключается к бортовой сети трицикла и по гофрированным раструбам воздух подается на головки цилиндров.

    И так давайте рассмотрим конструктивные особенности самодельного трицикла собранного на базе Советского мотоцикла Юпитер-5

    Трицикл устойчив и на нем спокойно можно покататься по бездорожью. Надев цепи на задние колеса проходимость повышается.

    Осадив мотоцикл в весеннем снегу по самые полуоси движение все равно продолжается, но здесь главное не перегреть ДВС пока не установлено принудительное охлаждение.

    Весенняя распутица ему нипочем.

    Мотоциклы, выпущенные ещё в советскую эпоху, уже считаются раритетом. Вряд ли какой-то из них он сможет заинтересовать в качестве транспортного средства. Музейный экспонат, не более того! Продается такая техника совсем дешево, чуть дороже металлолома. Несмотря на то, что старенький «конь» уже отслужил своё, пора, как говорится, на покой, но расставаться с ним не хочется. Знакомая ситуация? Часто у такого транспортного средства отсутствуют документы, далеко от дома на нем не уедешь – неприятности со стороны полиции гарантированы.

    Не каждому придет в голову мысль о том, что старенький мотоцикл «Урал», пылящийся без дела в гараже, можно превратить в практичный агрегат. Такая самоделка из Урала не требует огромных денежных вложений, а вот определенный запас терпения и несколько часов свободного времени очень пригодятся.

    Самодельный трицикл из Урала

    Главные преимущества трицикла на базе «Урала»:

  • хорошая управляемость;
  • способность развивать достаточно большую скорость;
  • большая мощность;
  • комфорт во время длительных поездок;
  • вместительный кузов для перевозки грузов весом несколько сотен килограммов.
  • Преобладающая часть комплектующих деталей принадлежит мотоциклу, двигатель для трайка подойдет от ЗАЗ-968. Наиболее трудоемкий процесс – изготовление рамы. В конструкции она является своего рода связующим звеном, на котором производится монтаж всех узлов и деталей.

    Особенности конструкции

    Неопытным конструкторам при сборке трицикла чертеж будет отличным руководством к действию. Важно хорошо продумать вопрос о размерах.

    На верхней балке крепятся задние амортизаторы, имеющие сходство с автомобильными аналогами. Во время движения по дороге с неровностями амортизаторы будут чутко на них реагировать. Сварочным способом на балке зафиксированы стаканы, что обеспечивает желаемый комфорт. Трубы приваривают в торец вместе с усилительными косынками – крепление будет надежным.

    По причине того, что силовой агрегат установлен в задней части, центр тяжести находится там же. При резком увеличении оборотов двигателя переднее колесо отрывается от дороги, трицикл становится на дыбы. Устранению данного эффекта способствует размещение баланса поближе к переднему колесу.

    Если двигатель слегка подуставший, необходимо его немножко подремонтировать. Выхлопная система в данном случае является самодельной, а систему охлаждения можно выбрать водяного или масляного типа.

    Поскольку правая рука занята регулировкой «газа», то рычаг переключения передач, естественно, должен находиться с левой стороны.

    Последовательность сборки

    1. Согласно чертежу конструируется рама. Всё, что изготовлено из черного металла, надо покрыть слоем грунтовки, а потом – краской.
    2. Задняя ось должна быть в хорошем состоянии. Её можно снять с автомобиля «Запорожец» или «Москвич».
    3. Все основные узлы и агрегаты, представленные двигателем, фильтрами, выхлопной системой и масляным радиатором крепятся на задней оси.
    4. Чтобы иметь свободный доступ ко всем деталям и обеспечить удобство сборки рекомендуется воспользоваться домкратом или подъемником. Рама должна обеспечивать надежное соединение передней вилки, задней оси и двигателя.
    5. При фиксации элементов нельзя допускать люфты, должны отсутствовать клацанья. Во избежание вибраций соединение выполнять контргайками.
    6. Самым надежным считается крепление с помощью сварки. Это надо учитывать, когда предстоит фиксация на раме, задней оси и поперечинах.
    7. Присоединение топливного бака, сидений, багажника и остальных аксессуаров выполняется в самом конце сборки, когда самодельный трайк уже поставлен на колеса.

    Самодельный квадроцикл из Урала

    Тяжелые мотоциклы «Урал» не пользуются большой популярностью. Одна из причин – огромный расход бензина. Многих мотоциклистов и байкеров не устраивают большие габариты Урала. Несмотря на это такими мотоциклами интересуются народные умельцы. Такие моменты, как наличие задней передачи, довольно мощный четырехтактный двигатель очень заманчивы в плане переоборудования старого «Урала» в квадроцикл. Его себестоимость в итоге намного ниже, чем европейского сородича, а мощность двигателя при этом намного выше. Такие самоделки из мотоцикла Урал понравятся всем, кто любит творить собственными руками.

    Особенности конструкции

    Народные умельцы из города Барнаул получили удачный вариант самодельного квадроцикла:

    1. За основу был взят мотоцикл «Урал», в частности, оставили раму с двигателем.
    2. Усиленную коробку передач сняли с мотоцикла другой модели отечественного мотоцикла – «Днепр».
    3. Привод пришлось сделать карданного типа, по причине того, что варианты со звездочками и цепями менее надежны.
    4. Две пары колес хорошо подошли от автомобиля «Газель». Внешний вид у квадроцикла при этом получился грубоватый, неотесанный.

    Мощность двигателя самодельного квадроцикла позволяет тянуть груз весом до 500 кг. Без груза на дороге с асфальтным покрытием во время старта колеса пробуксовывают.

    Руководству российских автозаводов стоило бы задуматься над вопросом выпуска отечественных квадроциклов и трициклов, воспользовавшись при этом прекрасным опытом, например, барнаульских умельцев. Тем более, большинство комплектующих в свое время уже сходили с конвейеров этих предприятий!

    Самодельные мотоциклы Урал могут выглядеть по-разному. В любом случае такая техника впечатляет.

    Самодельный снегоход из Урала

    Большинство умельцев, которые пробовали конструировать своими руками снегоход сталкиваются с проблемой выбора легкого двигателя, обладающего большой мощности. Также трудно найти траковую гусеницу.

    Важные критерии, которым должен отвечать самодельный снегоход:

    • Хотелось бы по возможности максимально упростить схему, чтобы изготовление агрегата в домашних условиях не сопровождалось трудностями. Изделие должно получиться как можно дешевым, иначе выгоднее купить готовый заводской аналог.
    • Изобретатель ответственен перед покупателями, предлагая им транспортное средство повышенной опасности.
    • Свести к минимуму наименование деталей, которые требуют обработки на токарном или другом станке. Иначе усложняется процесс изготовления агрегата, ведь в современных условиях найти необходимый станок и специалиста, который умеет обращаться непросто.

    Можно воспользоваться одним из двух мотоциклетных двигателей для самодельного снегохода: легкий «ИЖ-планета» или тяжелый «Урал». Опытным путем приходишь к заключению, что последний вариант гораздо лучше.

    Особенности самодельного снегохода

    1. При выборе и доработке ходовой части можно воспользоваться схемой снегохода «Буран». Система гусениц в виде катков, но для самодельного агрегата понадобилась только одна из них.
    2. Реализация силовой передачи с коробки передач на ведущий вал становится возможной посредством цепи.
    3. В передней части расположена пара стоек, которые рассчитаны на то, что вместо колес должны быть лыжи. Стойки укомплектованы пружинами от задних амортизаторов мотоцикла «Иж-планета».
    4. Пробег самодельного снегохода свыше 3-х тыс. км не отразился на работе двигателя – перегрев отсутствовал. Проходя расстояние равное 90 км снегоход потребляет почти 10 л бензина.

    При комплектации снегохода ижевским двигателем, результат оказался намного хуже. Самоделки из мотоцикла Урал на гусеницях или лыжах – это сложная задача, но выполнимая.

    Не каждый человек может найти для себя транспортное средство передвижения по собственному вкусу — особенно если ему хочется чего-то необычного. Поэтому стоит задуматься о том, что вам придется делать все самостоятельно — это единственный выход, но он же и является наилучшим, если вы разбираетесь в механике и знаете толк в сборке. Но что можно собрать самостоятельно такого, чтобы удивить всех вокруг? Отличным примером этого может послужить трицикл — их не купишь в магазинах, их мало где производят массово, поэтому вы можете создать себе собственное уникальное транспортное средство, которому будут завидовать все вокруг. Однако тут встает серьезный вопрос — как сделать трицикл своими руками? Для этого вам понадобятся самые разнообразные запчасти, которые вы сможете достать, при этом используя основу и детали какого-нибудь из доступных мотоциклов, таких как «Урал» или «Иж». Вполне возможно, у вас в гараже стоит один из таких образцов. Их без проблем можно переделать под трицикл или же использовать для того, чтобы с нуля собрать собственную уникальную модель. Соответственно, вам нужно будет все продумать заранее, сделать чертеж или же скачать его из интернета, ведь в сети определенно имеется достаточно энтузиастов, подобных вам. И тогда вам нужно приготовиться к продолжительной и не самой простой работе, которую могут сделать легче несколько советов. Вы сможете прочитать их дальше.

    Компоновка трицикла

    Первое, о чем вам нужно задуматься, если вы собираетесь делать трицикл своими руками, — это его компоновка. Дело в том, что силовой агрегат, который обычно располагается у мотоциклов прямо на оси, тем самым улучшая баланс и надежность транспортного средства на дороге, больше не может там находиться. Соответственно, вам нужно переносить его за ось, между двумя задними колесами. Естественно, это влияет на устойчивость и управляемость трицикла — и далеко не лучшим образом. Но если вы являетесь опытным водителем, то вы сможете довольно быстро приспособиться. Более того, это открывает некоторые интересные перспективы — например, возможность при развитии большой скорости без проблем поставить ваше транспортное средство на дыбы. Это выглядит крайне эффектно и, в отличие от мотоциклов, в данном случае вы ничем не рискуете — это абсолютно безопасное действие (конечно, если вы не будете сильно перетягивать машину на себя, но на мотоцикле такой трюк в любом случае дается гораздо сложнее). Соответственно, вы сможете производить впечатление на всех вокруг не только внешним видом вашего транспортного средства, но и его зрелищными возможностями. Уже этого достаточно, чтобы убедить себя сделать трицикл своими руками.

    Силовой агрегат

    Естественно, когда вы задумаетесь о том, чтобы сделать трицикл своими руками, вам нужно будет подобрать подходящий двигатель. В данном случае вам не обязательно брать силовой агрегат от другого мотоцикла — подойдет также двигатель от автомобиля. Главное, чтобы он нормально помещался между задних колес. Так вы сможете повысить производительность вашего транспортного средства. В некоторых случаях вам даже не придется делать никаких изменений и усовершенствований, в других — заменить радиатор или какую-нибудь другую деталь. Также рекомендуется установить другие глушители, причем увеличить их количество, установив по одному на каждый из цилиндров. Естественно, существуют другие варианты — здесь все зависит от того, какой именно силовой агрегат вы решите выбрать. Например, если вы будете делать трицикл из «Урала» своими руками, то двигатель лучше заменить полностью.

    Коробка переключения передач

    Когда вы делаете трицикл из «Урала» своими руками, вам обязательно нужно учитывать то, где именно будет расположена коробка передач. Вы уже понимаете, что сам двигатель будет вне оси, за сидением, между двумя задними колесами. При этом позаботьтесь о том, чтобы он максимально надежно крепился как минимум в трех местах — особенно если вы планируете выполнять различные трюки, как было описано выше. Что касается коробки переключения передач, то ее лучше устанавливать с левой стороны от руля, так как правая рука у вас большую часть времени будет занята. Вряд ли, если вы будете брать двигатель и коробку от автомобиля, вам удастся сделать достаточно удобную конструкцию, чтобы переключать передачи, не отрываясь от вождения. Также не забудьте о том, что вам нужно позаботиться о подключении коробки к двигателю, что немного сложнее, учитывая то, что теперь он расположен немного дальше от коробки, чем должен быть в оригинале. Но если вы пытаетесь понять, как сделать трицикл своими руками, вам всегда нужно быть готовым к подобного рода сюрпризам и затруднениям.

    Подвеска

    Не важно, делаете вы трицикл своими руками из «Ижа» или любого другого мотоцикла. Вам в любом случае придется ремоделировать подвеску переднего колеса. Ведь распределение усилий в трицикле сильно отличается от того, которое наблюдается у обычного мотоцикла. Для этого вам понадобятся две пары консолей, а также две мощные пружины — если это возможно, постарайтесь раздобыть вертолетные или самолетные, но и пружины от легковых автомобилей при необходимости также можно использовать. Консоли между собой нужно соединить рычагами, через которые и будет проходить ось вашего переднего колеса. Естественно, это не единственный способ — существует большое количество способов сделать трицикл своими руками. Чертежи доступны в сети (один из них — и в нашей статье), но данный метод является одним из самых эффективных.

    Принцип действия подвески

    Если вы не делаете трицикл из скутера своими руками и рассчитываете на мощную и внушительную модель, а не на детский трехколесный велосипед с мотором, то вам нужно серьезно задуматься о действии подвески вашего переднего колеса. Для чего нужны вертолетные или самолетные причины? Дело в том, что движение колеса по вертикальной оси будет происходить с гораздо большим усилием, чем на мотоцикле, поэтому вам нужно установить жесткие и прочные пружины — как минимум, в нижнюю часть подвески, которая компенсирует движение по вертикальной оси. Для компенсирования движения по горизонтальной оси вы можете использовать и более мягкие пружины — например, от мотоцикла «Иж». Трицикл своими руками собрать, как видите, довольно сложно, но если вы будете следовать всем инструкциям, будете иметь четкий чертеж и все необходимые материалы, то должны справиться.

    Аккумулятор

    Аккумулятор для вашего трицикла нужно устанавливать под сиденьем водителя — для этого создается специальный каркас, располагающийся над двигателем. Таким образом, все самое важное в вашем транспортном средстве располагается в одном месте. Также вам стоит задуматься о том, чтобы сделать пассажирское сидение за водительским. Оно не только позволит большему количеству людей ехать одновременно — к нему можно прикрепить кофры, которые будут полностью закрывать двигатель и аккумулятор, делая ваш трицикл законченным.

    Установка дополнительных приспособлений

    Прежде чем завершать работу, вам нужно задуматься об установке всех необходимых элементов, таких как зеркала заднего вида и так далее. Все это нужно продумать так, чтобы этими приспособлениями можно было легко и удобно пользоваться в любой ситуации.

    Покраска

    Ну и завершающим этапом, естественно, является покраска, ведь вы работали с отдельными деталями от разных транспортных средств. Вероятнее всего, что они либо не имеют краски как таковой, либо покрашены в разные цвета. Соответственно, вам нужно позаботиться о том, чтобы ваш трицикл в итоге выглядел идеально. После покраски вам нужно будет покрыть все покрашенные места прозрачным лаком, а затем отполировать, а металлические детали при желании — хромировать, чтобы трицикл выглядел как новенький.

    Всем привет!
    Писать много и красиво не умею, поэтому текст маленький, ну фотографий побольше)
    Собственно когда первый раз увидел трайк от КБМТС «Ирбитский блюз» мне он очень уж понравился потому как конструкция очень простая и бюджет при постройке будет небольшим. В голове засела мысль «надо построить», но тогда не было ни времени, ни возможности, а может и ума бы не хватило тогда всё это осилить(ещё в школе учился). Но время идёт, вот уже 5й курс пед. института, надо писать диплом. У одногруппника была тема что-то там по кружковой деятельности и желательно было сделать приложения(у меня тема к сожалению, а может и к счастью, обходилась вообще без приложений), ему предлагали собрать уни-мото, но от меня поступило предложение о трайке. Урал всё равно уже года 3 стоял без дела, а очередной взгляд на блюз не давал мне покоя. Поскольку сроки были сжатые, бюджет небольшой, то скажем так такой тип был как раз для нас. Решение было — строить! но не такой же, а попроще.

    Немного характеристик:
    Двигатель М-67 стандарт,только воздушный фильтр от М-2141
    Мост Ваз-2107 с ГП 3,9
    Тормоза: зад — гидравлика(роль ГТЦ играет цилиндр сцепления М-412), перед — нету
    Колёса: перед — Иж R18, зад — сейчас R13, но ставь любые)
    Рама до задней шпильки ДВС стандарт, после труба 40мм 4мм стенка, в местах загиба внутри ещё одна труба.

    Итак, примерка

    Резка рамы

    Уже с гнутыми трубами

    Ну а эта часть просто перевёрнутая верхняя часть стандартной рамы)

    а вот с баком намучался конкретно

    собственно ГТЦ

    выхлоп полный прямоток, сваренный из 3х колен

    кардан из полуоси всё той же ваз классики

    первый пробный выезд, после чего полная разбока

    грунтовка, покраска

    сборка

    Ну и конечный результат

    было много скептиков говоривших «будет трясти, перевернётся, радус разворота будет больше камаза, разгон будет дохлый», но:
    — нет не трясёт, давление в задних колёсах 1атм.
    — устойчивый
    — радус разворота меньше чем у колясыча
    — разгон нечто среднее между с коляской и без
    а так же много кто говорил «а чё сзди больше ничего не будет?» и ответ «нет не будет» видимо их не шокировал, то раздавалась фраза «а как так, всё равно надо что-нибудь».

    Мир самоделок — Мотоцикл — снегоход

    Такая машина сконструирована восьмиклассниками Вареговской средней школы Ярославской области Сережей Лапшиным, Толей Гришиным и Вовой Кабановым под руководством автора этой статьи. Она может ходить по заснеженным дорогам и плотному насту, как по асфальту. И если раньше мотоциклы всю долгую зиму «стояли на приколе», теперь даже в самые вьюжные дни, когда метет по полям колючая поземка, можно услышать характерный треск мотоциклетных двигателей и увидеть лихих водителей, которые с удивительной легкостью преодолевают снежные сугробы и обледеневшие участки дороги.

    Мотоцикл выучился «ходить на лыжах». Попытки наделить его таким качеством делались и раньше, но не давали в полной мере желаемого результата. Лыжи, сконструированные юными техниками из Вареговской школы, оказались более удачными. На нашей цветной вкладке показан их общий вид (на мотоцикле ЧЗ-250) и отдельные блоки конструкции. Сами лыжи юным конструкторам «пожертвовал» школьный преподаватель физкультуры. Их требуется пять штук — одна 12 для переднего колеса, две для изготовления подножек 6 и две для изготовления боковых (опорных) лыж 8.

    Кронштейны 1 и 2, с помощью которых лыжи крепятся к мотоциклу, изготовляются из мягкой стали, рычаги подвески 3 и 4 — из водопроводной или газовой трубы диаметром 20,9 мм в соответствии с чертежами, приведенными на рисунке 1.

    Р и с 1
    1 — задний кронштейн подвески, 2 — передний кронштейн подвески, 3 — задний рычаг, 4 — передний рычаг. 5 — втулка крепления рычага к подножке, 6 подножка, 7 — шарнир подвесок лыжи, 8 — боковая лыжа 9 — башмак крепления передней лыжи. 10 — ограничитель движения боковой лыжи, 11 — направляющие полозья передней лыжи, 12 — передняя (рулевая) лыжа.

    Подножки 6 шарнирно соединяются с рычагами подвески 3 и 4, а эти последние — с кронштейнами 1 и 2, установленными на мотоцикле, как показано на рисунке и схемах. К подножкам также шарнирно с помощью детали 7 крепятся боковые лыжи 8. Детали 10 служат ограничителями их отклонений при езде по неровной дороге.
    К переднему колесу с помощью башмака 9 крепится рулевая лыжа 12. На ее скользящей поверхности имеются направляющие, изготовленные из дюралевого угольника, как показано на рисунке 1. Рулевая лыжа легкосъемная; это позволяет, демонтировав ее, продолжать движение по дорогам, свободным от снега. Боковые лыжи в этом случае поднимаются вверх и закрепляются ремнем, не мешая водителю.
    Для повышения сцепления ведущего колеса мотоцикла с поверхностью дороги на него устанавливаются цепные манжеты противоскольжения или металлические шипы, как показано на рисунке 1. Манжеты удобнее, если машина будет эксплуатироваться на дорогах с различным покрытием: при выезде на асфальт их можно быстро снять. Шипам следует отдать предпочтение в том случае, когда мотоцикл применяется только на заснеженных или обледенелых дорогах (например, для зимней подледной рыбалки).

    На рисунке 2 показано, как изготовить кронштейны для крепления рычагов подвески лыж к раме мотоцикла. В концах втулок переднего кронштейна делаются кольцевые пазы, в которые входят болты, ограничивающие поворот рычагов. Задние кронштейны несколько сложнее. Они крепятся к раме мотоцикла в двух точках — на место подножек пассажира и водителя. У мотоцикла ЧЗ-250, имеющего с правой стороны рычаг ножного тормоза, правый кронштейн немного отличается от левого. Бобышки служат для установки параллельности кронштейна. Они изготовлены из текстолита. Детали 7 (рис. 1) служат для шарнирного соединения подножки с лыжей. 3 и 4 — рычаги, соединяющие подножки с мотоциклом. В передних рычагах 4 для их крепления во втулках кронштейна сверлятся сквозные отверстия под резьбу Мб, но резьба нарезается только в верхней стенке, чтобы при завинчивании соединительного болта проточка на его конце вошла в противоположное отверстие заподлицо. Деталей 10 изготовляется четыре штуки. Онн крепятся к лыжам четырьмя шурупами каждая и предохраняют их от бокового смещения при езде по неровной дороге. Втулки крепления нижних рычагов подвески к подножкам (рис. 1, поз. 5) устанавливаются на болтах Мб. Во всех соединениях со стороны шплинтов ставятся шайбы толщиной 2—2,5 мм. Боковые лыжи изготовлены из списанных школьных лыж с мягким креплением. Подбирались такие, у которых обломаны только носки. Их распаривали в кипятке и снова загибали. Для лучшего скольжения снизу подложили листовой дюраль. Подножки также из поломанных лыж. Взята средняя часть, длиной 840 мм, и на концах ее запилены шипы, которые входят в «окна» деталей 10. Рулевая лыжа должна быть ие более 940 мм длины, иначе затрудняется управление мотоциклом, особенно иа большой скорости.

    Сборку конструкции производят в такой последовательности: сначала иа мотоцикл устанавливают передний и задний кронштейны, добиваясь, чтобы втулки крепления рычагов находились на одной высоте. Затем лыжи соединяют с подножками, чтобы они свободно двигались на шарнирах и в направляющих. После этого, поставив мотоцикл на ровное место, лыжи в сборе с подножками подводят на свои места. Проверив правильность их положения, размечают отверстии и сверлят под болты Мб. На левом заднем рычаге шарнирно крепится откидная стояночная подножка. Она хорошо видна на рисунке.
    В заключение отметим, что езда на мотоцикле, оборудованном лыжами, имеет некоторые особенности. Осваивать ее, особенно начинающим водителям, следует осторожно, сначала без рулевой лыжи, на среднеукатанных снежных до¬рогах, и только после этого переходить к езде с рулевой лыжей по мягкому снегу. На руле желательно установить ветровое стекло с «рукавами» из теплой ткани, а по бокам — металлические щитки для защиты ног.

    А. СЕКАЦКИЙ

    М-К № 10 1971

    Самодельные мотоциклы. Как сделать кроссовый мотоцикл самому Спортивный мотоцикл своими руками

    Быть обладателем дорогостоящего и стильного байка – мечта подавляющего числа мотолюбителей. Что примечательно, желание вызывать завистливые взоры других участников движения характерно не только для зеленых юнцов, но и для вполне зрелых дорожных волков.

    На пути к безусловной уникальности своего двухколесного друга, мотовладельцы идут на самые разные уловки, начиная от необычных и радикальных цветовых решений, заканчивая кардинальным рестайлингом байка. Кому-то этого вполне достаточно, но некоторым максималистам – нет. Как результат, на дорогах появляются самодельные мотоциклы, аналогов которым не существует в принципе.

    Мото самоделки в России

    Байки, созданные своими силами популярны по всему миру, но особенно распространены они в странах, на рынке которых предлагается относительно скудный модельный ряд мотоциклов. Одной из таких стран можно назвать Россию — многие годы выбор отечественного фаната байков ограничивался 5-6 вариантами.

    Этот фактор, наложенный на историческую смекалку и изобретательность, привел к появлению огромного количества мото самоделок, созданных своими руками. Под кардинальный апгрейд мото-кулибиных до сих пор попадают практически все советско-российские байки, как легкие малокубовые, так и тяжелые многокубатурные.

    Из легких, ввиду высокой доступности, инженеры-любители предпочитают создавать самоделки из мотоциклов Минск. Байк является своеобразным конструктором для начинающего изобретателя. Из более серьезных, популярны самоделки на базе мотоцикла и особенно славятся своими оборотистыми моторами с высокой стойкостью к износу, за что, собственно, и снискали уважение мотомехаников.

    Но наибольшим эпатажем и оригинальностью отличаются самоделки на основе мотоциклов Урал. Из громоздких советских трудяг российские мотоделы-любители создают презентабельные вальяжные чопперы, которые могут смело соперничать с дорогостоящими американскими Harley Davidson.

    Как своими руками сделать мотоцикл

    Процесс самостоятельного создания байка, как и большинства инженерных конструкций, начинается с разработки проекта. На этапе наброска чертежей самодельного мотоцикла необходимо четко определиться: будет ли двухколесный друг исключительно гаражным экспонатом или же оригинальным, но повседневным средством передвижения.

    Чаще всего, мотоинженеры склоняются ко второму, следовательно, предпочтительнее разрабатывать будущий байк на базе существующего двухколесника с законным техпаспортом. Такое решение объясняется ненадобностью получать дополнительные разрешительные документы
    и лицензии на создаваемое транспортное средство.

    Следующим этапом в создании мотоцикла своими руками, является формирование списка необходимых запчастей согласно проектной части. Помимо основных деталей и узлов байка, необходимо позаботится о специнструментах и расходных материалах. Важный момент: настойчиво рекомендуется приобретать продукцию одной торговой марки, так как это значительно облегчит предстоящий процесс сборки и подгонки.

    Тестирование самодельного мотоцикла

    Проверку работоспособности и качества сборки необходимо производить на этапе готовности каждого отдельного узла байка, при этом важно строго соблюдать технику безопасности. Для удобства и соблюдения последовательности монтажа, эксперты советуют фиксировать все работы над самодельным мотоциклом на фото. На этапе 99-процнетной готовности рекомендуется произвести тестирование самодельного мотоцикла на стенде специализированного СТО.

    Фантазия из пластика и металла … или как сделать мотоцикл своими руками? В Москве байкеры представили свои машины. Каждая деталь имеет значение, когда подножка сделана в виде скелета, а рама напоминает бас-гитару.

    Улыбки на лицах суровых мужчин в косухах и банданах появляются лишь тогда, когда речь заходит о мотоциклах. Все модели сделаны вручную, от и до. Представляя свои работы, байкеры волнуются, словно малыши на утреннике в детском саду.

    Омар Волпьянский: «Он получился легкий и невесомый. Если присесть на мотоцикл и посмотреть сбоку, то седла под водителем не видно. Создается впечатление, что он просто висит в воздухе».

    «Черт знает что!» — такова первая реакция посетителей, когда они бросают взгляд на очередную модель. Это уже не мотоцикл и еще не автомобиль — Фантазия Александра Ермихина из пластика и металла. Почти год ушел на ее создание. На панели приборов — ничего, кроме спидометра.

    Александр Ермихин: «Ему достаточно просто знать, с какой скоростью он едет. В общем-то, более здесь ничего не интересно, потому что здесь все сделано настолько правильно и грамотно, что нет необходимости показывать ни давление масла, ни температуру».

    Современных Винтиков и Шпунтиков, любовно натирающих до блеска свои мотоциклы, называют кастамайзеры.

    Александр Келлер: «Кастамайзеры — это люди изгаляющиеся, издевающиеся над мотоциклами, придающие им необычную форму и содержание».

    За десять лет в России кастамайзинг превратился из гаражного хобби в индустрию. Но не стоит путать его с тюнингом. Тюнинг — улучшение готового, а кастамайзеры строят с нуля, и здесь важна каждая мелочь.

    Если корпус мотоцикла украшен черепами, то подножка — в виде скелета. Но она же бывает в виде куриной ножки. Кажется, эта модель понравилась звезде телеканала «Дискавери» (Discovery), легенде американского кастамайзинга Эдди Троту.

    Эдди Трот, председатель жюри: «Пару лет назад я думал, что российские кастамайзеры немного отстают от всего мира. Сейчас я вижу, что это не так».

    Кастамайзеров почти бесполезно пытать, как они умудряются все это придумывать — по наитию, из снов, «сели и нарисовали». Один из вариантов звучал так: «Слушали мы как-то раз песню „Не стоит прогибаться под изменчивый мир“».

    Как поэты посвящают свои стихи кому-то, так и кастамайзеры адресуют свои работы конкретным людям. Так, одна модель, например, — посвящение музыкантам из группы «Машина времени». Бас-гитара, несущая часть рамы, — настоящая: играет, если подключить. Но право посидель за рулем этого красавца есть только у музыкантов.

    Своих мотивов кастмайзеры не скрывают — это желание выделиться. Ну и, конечно, перед мужчиной на такой мотоцикле не устоит ни одна представительница прекрасного пола.

    Многие очень часто задумываются над тем, как было бы здорово хотя бы попытаться создать собственный мотоцикл своими руками, не прибегая к услугам салонов, мастеров и т. д. Однако зачастую такое желание так и остается нереализованным ввиду неуверенности мотолюбителя в успешности задуманного им проекта. Именно поэтому стоит разобраться с тем, как сделать мотоцикл без чьей-либо помощи.

    Подготовка к сборке мотоцикла

    Для начала нужно, безусловно, определиться с тем, какую конфигурацию будет иметь будущий «стальной конь», а также решить вопрос со всеми необходимыми для работы деталями и инструментами. При наличии определенного опыта некоторые элементы можно изготовить и самостоятельно, например, на фрезеровочном и токарном станках или при помощи сварки.

    Если в процессе сборки основой выступает старый мотоцикл, то не стоит начинать работу с монтажа мелких деталей, карданов, тормозной тяги и т. п. Лучшим решением будет приступить к шпаклевке и покраске баков и крыльев. Чтобы не возникло проблем с мотором или деталями моста коробки, их нужно на некоторое время поместить в керосин. Смотреться самодельный мотоцикл будет гораздо выразительнее и эффектнее, если картеры его двигателя, крышки, коробки и зажигания будут хорошо отполированы.

    Мотор старого аппарата нужно полностью перебрать, а только затем приступать к установке аксессуаров, в состав которых, как правило, входят два основных материала: кожа и хром.

    Велосипед как основа для мотоцикла

    Не секрет, что нередко основой для мотоцикла служит всего-навсего велосипед, который оснащается всем необходимым оборудованием. Думая над тем, как сделать из велосипеда мотоцикл, важно разобраться, какие именно материалы должны быть использованы, а также знать их технические характеристики.

    Довольно часто можно встретить такой вариант, когда является мотор от бензопилы. В этом случае также стоит подробно изучить его мощность, вес и размер.

    Возможный перечень материалов для создания мотоцикла из велосипеда

    Так, превращая велосипед в самодельный мотоцикл, наиболее распространенным вариантом набора деталей является следующий:

    • двигатель;
    • шкивы;
    • ремень привода и натягивающий ролик;
    • крепежные элементы.

    Так или иначе, но сделать мотоцикл из велосипеда — удовольствие далеко не из дешевых, поэтому иногда лучше задуматься над тем, будет ли целесообразно заниматься этим или лучше приобрести новый мопед или хотя бы готовый велосипедный мотор.

    Кроссовый мотоцикл своими руками

    Несмотря на высочайшие технические показатели такого как кроссовый, выполнить его сборку своими руками вполне реально. Безусловно, ничто не мешает просто купить уже готовую модель, однако ведь далеко не всегда заводские образцы способны удовлетворить все желания конкретного мотолюбителя, к тому же такая покупка наверняка обойдется недешево, а самодельный мотоцикл позволит сэкономить существенный объем финансовых средств. Однако здесь необходимо четко соблюдать все требования, предъявляемые к монтажу, иначе конечный результат может оказаться весьма неутешительным.

    Порядок самостоятельной сборки кроссового мотоцикла

    Правильнее всего будет начать сборку с колес, которые можно свободно приобрести в любом магазине запчастей для мотоцикла. Существует два наиболее распространенных варианта крепления этих элементов: приобрести обод и выполнить замену спиц или просто установить на аппарат литые спортивные колеса.

    Вилка для должна быть классической и иметь весь спектр регулировок. Оптимальным для нее будет размер в 43 мм.

    Для того чтобы повысить надежность системы тормозов, нужно увеличить их мощность. Как вариант, иногда просто увеличивается диаметр тормозного диска.

    Особое внимание следует уделить и подвеске, которая монтируется на самодельный кроссовый мотоцикл. Наиболее подходящими для нее станут стоковые амортизаторы, которые можно заказать и непосредственно у производителя, но при этом важно указать возможную массу аппарата для того, чтобы элементы подвески оснастили соответствующими пружинами.

    Если говорить о двигателе, то обязательно стоит упомянуть, что его тягу можно увеличить путем уменьшения потерь при впуске. Чтобы обеспечить это, стандартный фильтр из бумаги в старом двигателе заменяется на поролоновый, после чего обновленный мотор устанавливается в систему будущего кроссового мотоцикла. Кроме того, изменениям подлежит и карбюратор, который должен обеспечивать хорошую работу двигателя при максимальных оборотах.

    Как сделать вездеход из мотоцикла?

    В последнее время широкую популярность приобрели конструкции вездеходов, которые делаются из обычных мотоциклов. Кроме развлекательных функций, которые несет в себе такой аппарат, он является и весьма надежным средством передвижения.

    Так, из мотоциклов можно подразделить на несколько категорий, основной из которых являются, естественно, квадроциклы. Эти транспортные модели удивительным образом сочетают в себе мобильность мотоцикла и устойчивость, присущую автомобилям. Благодаря тому что каждое из колес квадроцикла имеет собственную подвеску, аппарат способен преодолевать практически любые, даже самые крутые неровности дороги.

    Третий вид вездеходов из мотоцикла — аппараты, оснащенные гусеницами, при помощи которых можно без труда передвигаться по болотистой местности.

    Однако не стоит забывать, что любой, даже самодельный мотоцикл представляет собой транспортное средство, характеризующееся повышенной проходимостью. Поэтому, для того чтобы добиться максимального значения этого параметра, достаточно будет просто увеличить проходимость стандартного аппарата, а необходимость глобальной модернизации отпадет сама собой.

    Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,- еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.

    За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

    Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

    Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

    Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

    Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

    Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

    1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 -толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 -ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

    Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.

    На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

    Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

    Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,- а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

    После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

    Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

    В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

    Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

    Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

    Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

    Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

    После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.

    Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

    Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо- под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.

    Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

    Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

    Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

    , чтобы сообщить нам.

    Глазами увидите, как подгонять раму, вычислить нужный размер вилки и многое-многое другое.

    Отправляйтесь за необходимыми деталями. В любом случае, есть две основные вещи, на которые нужно обратить свое внимание — рама и двигатель. Данные запчасти лучше не покупать на барахолках и других подобных местах. Лучше всего, если двигатель будет новый. В этом случае вы сможете более легко выправить документы, да и ездить ваш конь будет быстрее.

    Купите всю остальную мелочь с рук. Посетив магазины б/у товаров или интернет-барахолку. Вы можете купить абсолютно всё, что вам потребуется. Если вы собираете мотоцикл спортивного типа, постарайтесь достать амортизаторы и аккумулятор от японских моделей — Ямаха, Хонда, Сузуки или Кавасаки. Если ваш конечный результат ближе к классическому байку или чопперу, то вполне подойдут детали от советских : , Ижа и других.

    Не пытайтесь отталкиваться от размеров рамы. Любая рама создается под определенный набор внутренних составляющих . В 90% случаев у вас не выйдет поместить всё под уже готовую раму от . Поэтому будьте готовы, что ее придется гнуть, ломать и переделывать.

    Начинайте с колес и выхлопной трубы. Теоретически, вы можете начать и с мотора, постепенно наслаивая на него новые детали, однако в данном случае у вас возникнет много проблем с транспортировкой агрегата, которую поверьте, делать придется еще не раз. Поэтому начинайте сборку с второстепенных деталей.

    Начертите наглядную схему для упрощения работы. Изобразите на бумаге схему вашего мотоцикла, при сборке продвигайтесь от одного звена к другому, пока не дойдете до главного — двигателя. При обнаружении неполадки поступайте также, отталкивайтесь от звена к звену, проверяя каждый участок вашей цепи.

    Этот мини-мотоцикл обладает высокой надежностью, удобством в уходе, при ремонте и в эксплуатации. В мотоцикле используется множество серийных деталей, что облегчает процесс сборки. Сухой вес мотоцикла — 27 кг, а максимальная скорость — 65 км/ч. Модель задумана для грибников, рыбаков и просто любителей дальних путешествий.

    Инструкция

    Для рамы используйте тонкостенные трубки диаметром 1 мм и длиной 27 см. Также подойдут детали от велосипедной рамы. Сварите их так, как показано на рисунке.

    Фара должна быть выпуклой сзади. Вся светотехника подбирается по месту, чтобы не терять стиль чоппера. Хромированные детали задают и тон окраски мотоцикла, цвет его должен быть насыщенным и глубоким. Хорошо подходят темные оттенки зеленого, синего, бордового, коричневого с добавлением «металлика».

    Видео по теме

    Источники:

    • Самодельный мотоцикл-чоппер
    • как собрать электровилку

    Современный кроссовый мотоцикл – это сочетание большой мощности двигателя, легкости, невероятной прочности, маневренности и простоты в управлении. О таком мечтают многие, некоторые пытаются сделать самостоятельно.

    Инструкция

    Стать обладателем кроссового мотоцикла можно, просто купив его в магазине. В этом случае запросы покупателя могут быть ограничены лишь его финансовыми возможностями. Однако не всегда купленная модель удовлетворяет покупателя некоторыми параметрами и тогда начинается процесс доработки мотоцикла с целью улучшения его характеристик и внешнего вида, известный под названием «тюнинг». Тюнинг особенно популярен среди , которые придают своим мотоциклам самый невероятный экзотический вид.

    Самые продвинутые приверженцы мотоспорта, а таких немного, предпочитают кроссовые . Начать стоит с колес. Изобретать с нуля мотоциклетное колесо не стоит, его просто можно . Известен стандарт колес спортивных мотоциклов – переднего – 120/70-17 и заднего – 160/60-17. Существует несколько вариантов приспособить колеса к своему мотоциклу – купить обод и произвести переспицовку, а также адаптировать к нему спортивные или литые колеса от .

    Если речь будет идти о покупке обода, то профессионалы рекомендуют не пожалеть денег и приобрести Excel. Но это не самый простой выход из положения, поскольку переспицовка – очень хлопотное трудоемкое мероприятие, поэтому большинство умельцев предпочитают адаптировать уже готовые колеса к своему детищу. Более предпочтительным считается вариант с литыми колесами, которые обладают большей выносливостью и прочностью при езде по пересеченной местности.

    На гоночных мотоциклах используются в основном стоковые тормоза. Для увеличения их надежности рекомендуется увеличить диаметр тормозного диска или установить более мощную тормозную систему с суппортом. Особые требования предъявляются к подвеске.

    Acquista алюминиевая задняя подвеска мотоцикла online

    Esplora un’ampia varietà di алюминиевая задняя подвеска мотоцикла e fai shopping in tutta semplicità su AliExpress

    Cerchi алюминиевая задняя подвеска мотоцикла di buona qualità ai prezzi più bassi? Beh, sei fortunato! Su AliExpress, puoi completare la tua ricerca di алюминиевая задняя подвеска мотоцикла e trovare buone offerte che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo! Non sai da dove cominciare? Ecco una guida rapida per sfruttare al meglio AliExpress e ottenere le migliori offerte!

    Utilizza i filtri: AliExpress ha un’ampia selezione per ogni articolo. Per trovare алюминиевая задняя подвеска мотоцикла che corrisponde alle tue esigenze, basta armeggiare con i filtri per ordinare in base alla migliore corrispondenza, al numero di ordini o al prezzo. Puoi anche filtrare gli articoli che offrono la spedizione gratuita, la consegna veloce o il reso gratuito per restringere la tua ricerca!

    Esplora i brand: Acquista алюминиевая задняя подвеска мотоцикла di brand fidati e noti che ami, semplicemente cliccando sul logo del brand nella barra laterale sinistra. Questo ti aiuterà a filtrare ogni алюминиевая задняя подвеска мотоцикла che il brand ha a disposizione!

    Leggi le recensioni: Ogni volta che stai cercando la migliore алюминиевая задняя подвеска мотоцикла, leggi le recensioni reali lasciate dagli acquirenti nella pagina dei dettagli dell’articolo. Lì troverai un sacco di informazioni utili sulla алюминиевая задняя подвеска мотоцикла ma anche consigli e trucchi per rendere la tua esperienza di shopping incredibile!

    Con i suggerimenti di cui sopra, sei sulla strada giusta per trovare алюминиевая задняя подвеска мотоцикла di buona qualità a prezzi scontati, godendo di vantaggi come la spedizione rapida o il reso gratuito. Se sei un nuovo utente, potrai anche godere di speciali offerte per nuovi utenti o di omaggi! Sfoglia AliExpress per trovare ancora più articoli in e completa la tua esperienza d’acquisto online. Ora è facile e immediato avere tutto ciò che desideri, di buona qualità e a prezzi bassi.

    Выбор правильной подвески мотоцикла

    Рост популярности гонщиков в кафе привел к стремлению улучшить характеристики старых мотоциклов. Один из верных способов улучшить управляемость вашего мотоцикла — это модернизировать его подвеску. В этом специальном выпуске наших австралийских экспертов по подвеске «Workshop Series» Ikon Suspension делятся некоторыми ценными советами о том, что следует учитывать при выборе подвески, подходящей для вас и вашего мотоцикла.

    Прежде чем мы начнем, вот глоссарий терминов, которые вы встретите в этой функции, и того, что они означают в отношении подвески мотоцикла:

    Путешествие — дистанционная подвеска может сжаться до того, как достигнет «дна» или не сможет сжиматься дальше.
    Жесткость пружины — измерение, используемое для определения жесткости пружины подвески, которая рассчитывается в кг на мм.
    Демпфирование — процесс поглощения энергии удара через подвеску.
    Демпфирование отскока — контролируемое выделение энергии, образующейся при сжатии пружины подвески.
    Прогрессивная скорость — пружины со специально намотанными витками, которые создают постепенно увеличивающееся сопротивление при сжатии пружины.
    Предварительный натяг — величина, на которую пружина сжимается со своей свободной длины при установке в вилку или амортизатор.Некоторые подвески имеют регулируемые настройки предварительного натяга.

    Зачем модернизировать подвеску?

    Выбор подходящей подвески для вас и вашего мотоцикла важен как для комфорта, так и для безопасности. Изношенные демпферы или даже неправильные амортизаторы могут привести к срабатыванию пружины, вызывающему отскок и неконтролируемое движение. При модификации старого мотоцикла эти проблемы могут усугубиться из-за изменения веса или положения при езде. Предотвращение такого поведения подвески важно для обеспечения вашей личной безопасности и получения удовольствия от езды на вашем кастомном творении.

    Что нужно учитывать при выборе новой подвески

    Одна из первых вещей, на которую следует обратить внимание в отношении подвески вашего мотоцикла, — это то, как мотоцикл изменился с момента его выпуска с завода. Например, вы меняли вес велосипеда? Если велосипед легче, то, возможно, придется изменить жесткость пружины, чтобы избежать резкой езды. Еще одно соображение может заключаться в том, поменяли ли вы колеса или высоту мотоцикла. Поднятие подвески может ускорить рулевое управление, однако вы не хотите подниматься слишком высоко и терять устойчивость.Существуют также готовые приложения для опускания для ряда моделей мотоциклов, которые часто используются в качестве основы для гонщиков в кафе, но вам нужно учитывать, сколько поездок вы готовы потенциально потерять при опускании велосипеда. Важно знать, как вы, как гонщик, хотите, чтобы мотоцикл отреагировал.

    Вес гонщика также должен учитываться при выборе. Большинство кафе-гонщиков построены с одноместным сиденьем, но некоторые хотят иметь сиденье.Жесткость пружины и демпфирование отскока ваших амортизаторов должны работать вместе, чтобы обеспечить вам комфорт и поддержку в любых условиях катания. У Ikon есть ряд пружин, которые позволяют выбрать правильную жесткость пружины для вашего применения, чтобы не быть слишком жесткой и чрезмерной или настолько мягкой, что она опускается вниз и не может поглощать удары. Демпфирование отбоя помогает подвеске вернуться в исходное положение после поглощения неровностей и неровностей дороги в контролируемом движении.

    Эти же вопросы относятся к выбору пружин передней вилки и к тому, какое решение лучше всего подходит для вас. Пружины передней вилки с прогрессивными характеристиками обеспечивают комфорт и поддержку на большом количестве неровностей и поверхностей катания. Ikon предлагает консультационные услуги, которые помогут вам выбрать правильную подвеску для вашего мотоцикла, чтобы решить эту сложную задачу наугад.

    Подвеска, соответствующая вашему стилю

    Когда придет время выбирать новую суспензию, вы должны учесть все, что мы здесь упомянули, а также внешний вид, который вам нужен.В ассортименте Ikon есть ряд готовых приложений, которые представляют собой испытанное усовершенствование стандартной подвески и преобразят вашу поездку. Линейка двойных амортизаторов охватывает множество различных мотоциклов и предлагает дополнительную гибкость, позволяющую собрать комплект с нуля. Чтобы убедиться, что подвеска, которую вы устанавливаете на своем кафе-рейсинге, улучшает управляемость велосипеда и дополняет его стиль, вы можете связаться с Ikon.

    О подвеске Ikon

    Proven Products, производитель подвески Ikon Suspension, был первоначально основан в 1962 году для импорта, продажи и обслуживания амортизаторов Koni.Благодаря участию в разработке продукции Koni нынешний директор Ikon прошел специализированное обучение на заводе Koni. После решения Koni о закрытии производства амортизаторов для мотоциклов в 2000 году между Proven Products и Koni было заключено специальное лицензионное соглашение, которое позволило произвести первый амортизатор Ikon в 2001 году.

    ПОДВЕСКА IKON

    Несколько амортизаторов на выбор.

    Базикс. Бюджетное усовершенствование подвески с демпфированием отбоя с фиксированной скоростью, трехпозиционной регулировкой предварительного натяга, пружиной с прогрессивным номиналом и множеством доступных косметических решений — черный и хром

    См. Также

    7614’s. Для гонщиков, которые стремятся к особому ретро-образу и хотят еще большей регулируемости подвески. Четыре положения регулировки демпфирования отбоя, регулировка предварительного натяга винтовой резьбы, пружина с прогрессивным номиналом, работа с газовым усилителем для дополнительной поддержки и контроля, а также алюминиевый корпус серого или черного цвета.

    7610’s. Подвеска , которая дает водителю больше контроля над ощущениями и ходовыми качествами. Четыре положения регулировки демпфирования отбоя, три положения регулировки предварительного натяга, пружина с прогрессивным номиналом и доступная в черном, хромированном, длинном и коротком цветах

    Модель 3610’s .Более регулируемая и управляемая водителем подвеска с моноамортизатором. Четыре положения регулировки демпфирования отбоя, регулировки предварительного натяга винтовой резьбы, плавно регулируемой пружины и газа.

    Все подвески Ikon Suspension (сдвоенные и моноамортизаторы) могут перестраиваться и заменяться клапанами. Иконка строит их на всю жизнь!

    Вот ваша односторонняя вилка с рычажным механизмом из углеродного волокна

    Статус-кво? Не то чтобы Эшли Калым.

    По шкале от одного до десяти, насколько вы умеете делать все самостоятельно? Перегоревшие лампочки и висящие рамки для картин являются ограничениями для некоторых из нас, в то время как другие с радостью делают все, что угодно, кроме запуска шаттла.Еще в 2018 году мы видели самодельный карбоновый велосипед для скоростного спуска Жана-Франсуа Бойвена, который использовал коробку передач и стойку от Fox 40 в качестве заднего амортизатора, а также двухрычажный карбоновый велосипед Владимира Йорданова.

    Следующим в Зале славы DIY находится Эшли Калым со своей односторонней вилкой из углеродного волокна с ходом 160 мм.

    Большинство современных вилок подвески следуют одним и тем же основным принципам: две стойки стойки, скользящие по втулкам, набор нижних стоек, удерживаемых вместе аркой и осью, и, вероятно, какой-то тип пружины в одной опоре и какой-то тип демпфера в другой. Эта компоновка действительно хорошо работает уже два или три десятилетия, в зависимости от того, как вы определяете «действительно хорошо», и это рецепт, используемый большинством традиционных производителей подвески.

    Конечно, в ближайшее время ничего из этого не изменится. Конечно, Trust, Structure и Motion Ride убеждают некоторых из нас, что есть другие способы выполнить работу, но вилки связи, вероятно, всегда будут на грани. Интересно и всегда многообещающе, но слишком странно, чтобы большинство из нас даже могло подумать.

    Но Эшли Калым не просто подумал об одном; он спроектировал и построил свою собственную одностороннюю вилку из углеродного волокна.

    «У меня вообще нет инженерного образования, кроме того, что я изучал САПР за последние три или четыре года», — сказал мне Калым, и единственным другим продуктом, который он разработал, был относительно простой вспомогательный инструмент для стрельбы из лука. Прыгнув прямо в самую суть «сделай сам», Калым научился, используя онлайн-ресурсы, и настаивает на том, что то, что он создал, может быть построен любым, у кого есть желание и упорство сделать это.

    Фрукты висящие ниже, чем такой важный компонент, как вилка. «Я думаю, что большинство других частей велосипеда довольно прочны с точки зрения их функции», — ответил он, прежде чем признать, что у него практически нет возможности улучшить вынос руля, руль или другие относительно простые части. Вдобавок ко всему, основные бренды сосредотачивают свое время и усилия на телескопической подвеске, оставляя достаточно места для экспериментов в небольших нарядах.

    Калым сосредоточился на шасси, а не на пружине и амортизаторе, что значительно упростило процесс.«Это означало, что все, о чем мне нужно было беспокоиться, это траектория колеса, кривая рычага и еще несколько деталей», процесс, на который потребовалось около двух лет периодической работы и десяти различных итераций, прежде чем он решил, что вам нужно. глянь сюда. Некоторые из них были двусторонними, но победила более простая конструкция с одной ножкой: «Конечно, это вызвало некоторые проблемы с упаковкой, но в конце концов я добился своего. Кроме того, переход на односторонний подход означал, что я мог увеличить диаметр стойки вилки до 50 мм и, следовательно, увеличить жесткость, сохранив общий вес таким же, как если бы он был двусторонним.»

    20-миллиметровая втулка Hope Pro 4 работает, как и стандартный задний амортизатор. Kalym старался использовать только существующие детали.

    Если вы когда-нибудь тратили время на односторонний Lefty Cannondale, вы уже знаете, что вилка не работает. Для обеспечения жесткости на кручение не требуются две ножки. Lefty — это совсем другое шасси, и его возможности основаны на квадратной (новые модели трехсторонние) стойки, которая катится внутрь и наружу из массивной верхней трубы на полосах ролика. Но Калым хотел, чтобы его вилка обладала способностью противодействовать нырянию и увеличивала след при движении, чтобы стабилизировать управляемость, что невозможно при использовании стоек стойки.И он не хотел, чтобы это выглядело ужасающе сложным или требовало одноразового нестандартного концентратора, все это привело его к макету ведущего звена, который вы видите здесь.

    Как вы думаете: что это лучше, чем Trust, Motion Ride или Structure, и должно ли это иметь значение?

    Доказаны преимущества увеличения трейлового и антиклевывающего качества, которые создают управляемость, с которой не может сравниться телескопическая вилка, и Калым признается, что все еще изучает, что это означает на трейле.«На бумаге имеет смысл сохранять постоянный угол наклона головы и меньший угол наклона при торможении и поворотах, но разве это выгоднее, чем полностью свободная и активная подвеска? Я еще не уверен, и предстоит еще много тестов », что довольно воодушевляет.

    «Само звено перемещается на 47,16 градуса поворота от полного выдвижения к нижнему краю, что означает, что тормозной суппорт сильно поворачивается вокруг диска, что приравнивается к сильному противодействию клеванию.«След растет со 130 мм до 165 мм в нижней части, — говорит он, — что« соответствует смещению 45 мм в состоянии покоя и 17 мм при полном сжатии ».

    Калым работает над второй версией вилки. который будет иметь регулируемый в четырех направлениях плавающий тормозной рычаг, чтобы решить эту проблему.

    В то время как кинематика все еще находится в разработке, Калым с самого начала знал, что будет использовать стандартный амортизатор для выполнения функций пружины и демпфера. » Если задуматься, то задняя часть вашего велосипеда невероятно регулируется с точки зрения выбора амортизаторов, которые у вас есть.Вы можете просто купить новый амортизатор, прикрутить его и поехать. У вас также есть выбор: дешевый или дорогой, плохой или многофункциональный, воздушный или змеевик и так далее. Однако, если вы хотите заменить пружину и амортизатор в своей телескопической вилке, это намного сложнее, а иногда и невозможно, особенно если вы хотите перейти с воздуха на катушку и обратно ».

    Итак, вместо того, чтобы думать о классической передней части Подвеска, Калым хотел разработать шасси, которое могло бы выдержать большинство ударов, представленных на рынке. Предпочитаете простой амортизатор с пневматической подвеской и рычагом блокировки? Не проблема. Хотите прикрутить экзотический амортизатор с пружиной от EXT, Push или кого-то еще? Идите прямо вперед.

    Подход задней подвески к передней подвеске также требует прогрессивной кривой рычагов, чтобы противостоять нижнему пределу, тогда как телескопическая амортизационная вилка имеет прямое соотношение 1: 1. «Я был ограничен в своих возможностях, потому что я выбрал конструкцию амортизаторов с прямым приводом, но в итоге я получил кривую, которая начинается с 3: 1 и заканчивается на 2,54: 1, что приятно даже с катушкой», ‘ он объяснил. Амортизатор с пневматической подвеской обеспечит большее ускорение, если вам это нужно.

    Массивный алюминиевый рычаг вращается на подшипниках 20 мм x 32 мм x 7 мм, через все это проходит ось диаметром 20 мм, а болт M10 удерживает все вместе. «Это довольно бомбоубежище», — сказал мне Калым, и в нем используется обычный хаб Hope Pro 4.

    Массивная верхняя часть ноги была сделана Carbonwasp — компанией из Йоркшира, специализирующейся на одноразовых прототипах карбоновых компонентов. «Я немного знаю Адриана, так как я сделал еще несколько прототипов, напечатанных на 3D-принтере, прежде чем делать форк. Честно говоря, ему, наверное, надоели мои электронные письма! Но он здорово посоветовал мне, как лучше всего заниматься определенными вещами, и то, как они делают углерод, сделало весь проект экономически целесообразным.«Односторонняя ножка была для них новинкой, но Калым говорит, что готовый продукт чрезмерно сложен и« безумно жесткий ». Тем не менее, он планирует использовать алюминиевую ножку для следующей версии, так как она будет препятствовать погружению. регулировка и другие модификации проще.

    Спустя несколько лет и чертовски много работы Калым в восторге от того, как работает его вилка: «Чувствительность и активность не похожи ни на что другое, гораздо лучше, чем все, что я». Величина сцепления, которую дает вилка, действительно внушает уверенность, и увеличение трассы заметно (я думаю).Также заметна жесткость, рулевое управление становится более точным и менее запаздывающим. Я думаю, что единственное, что требует дополнительных исследований, — это защита от ныряния ».

    Эшли Калым со своей самодельной вилкой навески.

    Тем не менее, нет надлежащих планов относительно серийной версии, поскольку Калым уже был на этом пути с помощь в стрельбе из лука ».« Это просто лишило меня удовольствия от этого для меня, — сказал он. — Если он будет расти органически, это было бы здорово, но если этого никогда не произойдет, я буду счастлив просто покататься на вилка, которую я спроектировал и построил.Очевидно, что что-то подобное было бы нишевым продуктом и, я думаю, для людей, которые просто заинтересованы в производительности превыше всего. Будут и другие вилки, которые будут лучше выглядеть, меньше весить и дешевле, но я уверен, что найдется небольшая группа людей, которые хотели бы воспользоваться преимуществами такой вилки ».

    Глава III: Эволюция подвески монокросса — Off-road Mania

    История этого великого достижения началась в прошлом году. Вызвав мировое движение внедорожников с выпуском DT-1, Yamaha решила, что для достижения нового уровня технологических возможностей необходимо принять вызов — победить в главном мировом соревновании по бездорожью, и начал участвовать в чемпионате мира по мотокроссу. Однако завоевать титул — непростая задача. На пути стояла грозная группа соперников, в которую входили европейские производители Maico, Husqvarna, CZ, а также Suzuki, которые уже заняли заметное место в спорте.

    Как опоздавший, Yamaha оказалась в ситуации, когда она, конечно, не выиграла бы, используя те же средства, что и конкуренты. Вдобавок к этому опытные гонщики не захотели бы ездить с Yamaha, если бы велосипед, на котором они будут ездить, не имел какой-либо революционной новой технологии.

    Команда разработчиков Yamaha уже успела выиграть мировые титулы в шоссейных гонках и накопила огромное количество ноу-хау в области разработки двигателей. Понимая, насколько важна ходовая часть — и характеристики подвески, в частности, — в мотокроссе, Yamaha опередила других производителей, чтобы узнать о новых технологиях, связанных с подвеской. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на известных производителей подвески, Yamaha решительно приступила к разработке собственной подвески. В том же году на его заводские машины были установлены новые задние амортизаторы Thermal Flow. Чтобы решить проблему непостоянной демпфирующей силы, возникающей в результате повышения температуры демпфирующего масла при использовании, амортизаторы новой задней подвески Thermal Flow имели в три раза больше масла, чем стандартные амортизаторы, а масляные баки были оснащены ребрами для дополнительной охлаждающей способности. .Это улучшило характеристики и результаты гонок, включая победу в классе 250сс в 10-м раунде в Швеции и в классе 500сс в 11-м раунде в Люксембурге. Но командам Yamaha было еще далеко до победы в чемпионате.

    Мотокросс производства MX125 с задней подвеской Thermal Flow.

    Однажды в сезоне 1972 года один из гонщиков Yamaha, Яак ван Велтховен, рассказал лидеру команды GP Тошинори Сузуки об интересной новой машине и предложил сходить на нее.Судзуки последовал этому совету и после этого отправился навестить бельгийского профессора инженерных наук Люсьена Тильгенса, который изобрел «интересное устройство». Сузуки увидел в мастерской профессора одноударную подвеску. После этого визита он связался с европейской базой Yamaha, Yamaha Motor Europe N.V., и штаб-квартирой в Ивате, сказав: «Это может способствовать повышению производительности мотокросса и заслуживает расследования».

    Ответ в штаб-квартире Yamaha был быстрым и решительным.Были приняты меры по изменению подвески с одним амортизатором для установки на заводскую машину объемом 250 куб. См. Чтобы проверить его работоспособность, в сентябре того же года команда, в которую входили Нориюки Хата, Кадзухико Номура и другие, тайно собралась на небольшом поле в бельгийской деревне Ас.

    После того, как нанятые Yamaha гонщики взяли его на тестовые заезды, они сказали, что он не медленный, но и плохо работал, потому что не давал им почувствовать мощность мотоцикла. Тем не менее, время круга было не особенно медленнее, чем обычно.Именно в этот момент Номура заметил вмятину на глушителе. Это означало, что машина работала все это время, несмотря на то, что не выдавала обычной выходной мощности! Это, в свою очередь, означало, что мотоцикл с новой подвеской мог ехать более плавно! Увидев разницу в способах приземления машины после прыжков, Хата, директор отдела исследований и разработок Yamaha, немедленно принял решение. Цена на приобретение патента на новую подвеску ни в коем случае не была маленькой и представляла собой огромные инвестиции для Yamaha Motor в то время, но Хата убедил высшее руководство, что эта подвеска — алмаз в чистом виде; он бы красиво сиял с некоторой изысканностью.

    Казухико Номура вспоминает, на что это было похоже: «Поскольку компания Yamaha опоздала в мотокросс, она очень хотела добиться прогресса в разработке подвески, и мы проводили много исследований в этой области. Еще до того, как мы начали разработку подвески Monocross, мы уже знали, что если улучшить характеристики амортизации, это будет иметь большое значение для мотокросса. Именно по этой причине мы сразу же осознали огромный потенциал подвески с одним амортизатором, и это помогло нам принять решение о разработке этого совершенно нового типа подвески.”

    Семь мифов о подвеске мотоцикла

    По словам эксперта по подвеске Сэма Симмонса из Oliver’s Motorcycles, большинство водителей сначала меняют глушители на своих новых мотоциклах, но наиболее важной модификацией любого мотоцикла является подвеска.

    Сэм из Великобритании, где он восемь лет проработал профессиональным гонщиком по мотокроссу и работал в заводской мастерской по подвеске команды Yamaha. С тех пор, как он приехал в Австралию, он работал на мотокросса Джейка Мосса, а теперь ткет свою магию у Оливера.

    МИФ 1: Модернизация подвески влияет только на управляемость.

    Разорено!

    Сэм говорит, что перебор вашей подвески обеспечит наибольшую подъемную силу из всех модификаций. Это поможет не только улучшить управляемость, но и увеличить мощность, улучшить торможение и улучшить езду.

    Подвеска WP на KTM

    МИФ 2: Все велосипеды настроены на заводе для гонщика весом 75 кг.

    Разорено!

    Сэм говорит, что некоторые велосипеды рассчитаны на меньший или больший вес.Он даже измерил некоторые новые велосипеды, где, как он обнаружил, передняя часть была настроена для одного веса, а задняя — для другого!

    Если вам удастся получить велосипед с согласованной настройкой передней и задней части, соответствующей вашему весу, вам повезло. В противном случае, говорит Сэм, байк нужно настраивать на ваш вес.

    Отрегулируйте предварительную нагрузку по весу

    МИФ 3: Регулируемая электронная подвеска лучше.

    Разорено!

    Тот же говорит, что не является поклонником электронной регулировки подвески, хотя признает, что это хорошо для клиентов, которым нужна быстрая регулировка для различных нагрузок или дорожных условий.

    Тем не менее, он говорит, что, как и обычные системы, они настроены на заводе для определенного веса гонщика, и передняя и задняя части могут не совпадать. Он говорит, что они все еще требуют базовой «настройки», чтобы соответствовать весу гонщика.

    Электронная подвеска

    МИФ 4: Следует заменить заводскую подвеску.

    Разорено!

    Сэм говорит, что некоторые заводские подвески очень просты, но их все же можно успешно модифицировать с помощью различных пружин, масел, клапанов, прокладок и т.д., вместо того, чтобы заменять всю подвеску.

    Базовая подвеска может просто нуждаться в доработке.

    МИФ 5: Приличный набор задних амортизаторов решит проблемы с подвеской.

    Разорено!

    Сэм говорит, что новый задний амортизатор может вызвать больше проблем, чем решить. Он считает, что хороший задний амортизатор, такой как блоки Gazi, которые я установил на свой Bonneville, — хороший первый шаг, но они могут создать больше нагрузки на переднюю часть.

    В результате передняя и задняя части не «разговаривают» друг с другом, и в итоге получается велосипед, на котором ездить еще хуже.

    Амортизатор Gazi, установленный на наш Bonneville

    МИФ 6: После того, как подвеска будет отсортирована, вы можете забыть об этом.

    Разорено!

    Сэм говорит, что вы можете оставить настройки как есть, но они все равно не подходят для всех условий. Он говорит, что трек-день потребует других настроек, нежели тур с задним сиденьем и багажом.

    «У меня есть парень с ZX14, который агрессивно ездит по дороге, но также хочет отправиться в тур со своим напарником», — говорит он. «Итак, я сделал статические измерения, затем измерения с ним на борту, а затем я получу измерения вместе с ней и передам ему список настроек для различных приложений.”

    Кроме того, вам следует периодически обслуживать и регулировать подвеску, поскольку со временем она будет постепенно ухудшаться.

    Сложное расположение регулировочных шайб

    МИФ 7: Подвеска — это работа, сделанная своими руками.

    Разорено!

    Сэм говорит, что настройка подвески — это одновременно наука и черное искусство. У одного эксперта по подвеске могут быть разные идеи. Сэм разработал сложное расположение прокладок для конкретного приложения, но говорит, что оно может быть различным для всех типов приложений.

    У него есть свои предпочтения, но у другого эксперта может быть своя. Специалисты по подвеске годами возятся с различными настройками и часто обращаются к опытным гонщикам, чтобы дать им обратную связь для уточнения их стратегии подвески.

    Как бы хорошо вы ни были механиком на заднем дворе, всегда лучше отнести свой велосипед к эксперту по подвеске, например Сэму, для профессиональной настройки.

    FOX CB350 Сборка — Cognito Moto

    • Подвеска:
    • Колеса и тормоза:
    • Рама, кузовные работы и органы управления:
    • Электроника:
    • Двигатель и выхлопная система

    Наш близнец Honda CB350 71 года выпуска — это совместная работа с FOX в ознаменование их 40-летия и демонстрации новой серии мотоциклетных амортизаторов ON-Road.- сообщает Девин Энрикес из Cognito Moto. — В CB350 используется 14,3-дюймовый комплект полностью регулируемых задних амортизаторов Podium RC1 компании Fox, разработанный специально для улучшения подвески старых мотоциклов, используемых в кастомных сборках, таких как Cafe Racers

    Поскольку сборка должна была стать улучшением характеристик и визуального оформления стареющего CB350, большая часть оригинального мотоцикла была заменена кастомными дополнениями. Топливный бак, который был утилизирован от Yamaha XS650 1970 года, был модифицирован, чтобы соответствовать CB, путем вваривания в него туннеля от исходного бака.Чтобы очистить заднюю часть мотоцикла, задняя часть рамы была заменена хвостовой петлей Cognito Moto со встроенными светодиодными сигналами тормоза / поворота, а алюминиевая хвостовая часть была сделана вручную Клиффом Мейером из Meyerbuilt Metalworks.

    Чтобы дополнить байки задней подвеской Fox, на велосипед был установлен комплект вилок GSX-R600 2007 года выпуска с помощью тройного зажима с регулируемым смещением Cognito Moto. В зажиме вы также заметите встроенный миниатюрный приборный прибор MotoGadget Motoscope и светодиодные индикаторы, еще один интересный продукт из каталога нестандартных запчастей Cognito.Со смещением 55 мм 18-дюймовый солнечный обод был прикреплен к переходной ступице Cognito GSX-R, а сзади они прикрепили еще 18-дюймовый обод к оригинальной ступице велосипеда.

    Чтобы соответствовать большему заднему колесу, поворотный рычаг был увеличен на 2,5 дюйма, оставив достаточно места для резины Avon RoadRider. Двигатель был полностью отремонтирован с помощью системы зажигания Probe Engineering и пары совершенно новых 30-миллиметровых карбюраторов Mikuni, приспособленных к свободно протекающим фильтрам капсулы и специальной выхлопной системе. MotoGadget также улучшил проводку с помощью контроллера M-unit в сочетании с ручным управлением MotoGadget.«Чтобы учесть добавленную электронику, мы также модернизировали систему зарядки, используя систему зарядки Ricks Hotshot Charging, и спрятали небольшую батарею Shorai под кожухом сиденья, подключенную нашими приятелями Кэлом и Стивом Джеффри.

    Красивая схема сатиновой / глянцевой окраски — это работа Harmon ColorWorks, которая использует традиционную цветовую палитру, которая восходит к исходным цветам FOX 70-х годов. 74 на заднем капоте — это дань уважения тому году, когда основатель Fox Боб Фокс разработал первый амортизатор FOX: FOX AirShox.Наконец, чтобы отпраздновать сотрудничество, на верхнюю часть бака был нанесен тонкий логотип Cognito Moto, а сбоку — набор изготовленных на заказ значков Fox.

    «Наш близнец Honda CB350 ’71 — результат совместных усилий с FOX в ознаменование их 40-летия и демонстрации их новой серии мотоциклетных амортизаторов« ON-Road »». сообщает Девин Энрикес из Cognito Moto. «В CB350 используется 14,3-дюймовый комплект полностью регулируемых задних амортизаторов Fox Podium RC1, специально разработанный для улучшения подвески старых мотоциклов, используемых для нестандартных сборок, таких как Cafe Racers»

    Поскольку сборка должна была стать улучшенной по характеристикам и визуальным улучшениям устаревшего CB350, большая часть оригинального мотоцикла была заменена кастомными дополнениями.Топливный бак, который был утилизирован от Yamaha XS650 1970 года, был модифицирован, чтобы соответствовать CB, путем вваривания в него туннеля от исходного бака. Чтобы очистить заднюю часть мотоцикла, задняя часть рамы была заменена хвостовой петлей Cognito Moto со встроенными светодиодными сигналами тормоза / поворота, а алюминиевая хвостовая часть была сделана вручную Клиффом Мейером из Meyerbuilt Metalworks.

    Чтобы дополнить велосипедную заднюю подвеску Fox, на велосипед был установлен комплект вилок GSX600 2007 года выпуска с помощью тройного регулируемого зажима Cognito Moto.В зажиме вы также заметите встроенный миниатюрный приборный прибор MotoGadget Motoscope и светодиодные индикаторы, еще один интересный продукт из каталога нестандартных запчастей Cognito. Со смещением 55 мм 18-дюймовый солнечный обод был прикреплен к переходной ступице Cognito GSX-R, а сзади они прикрепили еще 18-дюймовый обод к оригинальной ступице велосипеда.

    Чтобы соответствовать большему заднему колесу, поворотный рычаг был увеличен на 2,5 дюйма, оставив достаточно места для резины Avon RoadRider. Двигатель был полностью отремонтирован с помощью системы зажигания Probe Engineering и пары совершенно новых 30-миллиметровых карбюраторов Mikuni, приспособленных к свободно протекающим фильтрам капсулы и специальной выхлопной системе.MotoGadget также улучшил проводку с помощью контроллера M-unit в сочетании с ручным управлением MotoGadget. «Чтобы учесть добавленную электронику, мы также модернизировали систему зарядки, используя систему зарядки Ricks Hotshot Charging, и спрятали небольшую батарею Shorai под кожухом сиденья, подключенную нашими приятелями Кэлом и Стивом Джеффри.

    Красивая сатиновая / глянцевая краска Схема была разработана Harmon ColorWorks, которая использует традиционную цветовую палитру, которая восходит к исходным цветам FOX 70-х годов.74 на заднем капоте — это дань уважения тому году, когда основатель Fox Боб Фокс разработал первый амортизатор FOX: FOX AirShox. Наконец, чтобы отметить сотрудничество, на верхнюю часть бака был нанесен тонкий логотип Cognito Moto, а по бокам — набор изготовленных на заказ значков Fox.

    Если вы хотите увидеть больше изображений сборки мотоцикла, вы можете найти их здесь.

    Как заставить любой мотоцикл работать для невысоких водителей

    Итак, Long Way Round вдохновил вас, и вы хотите исследовать мир на приключенческом байке.Вы также ростом 5 футов 6 дюймов и не можете коснуться земли, сидя на BMW R 1250 GS своей мечты. Стоит ли отказаться от своей мечты и довольствоваться Honda Rebel? Ни за что. Rebel — хороший байк, но только потому, что вы испытываете трудности с вертикальной посадкой, это не означает, что вам нужно довольствоваться велосипедом для новичков до конца жизни. Есть способы заставить высокий велосипед работать на вас, даже если вы не Андре Великан.

    Стоит отметить, что хотя маленький рост — это та область мотоциклетного спорта, где женщин намного больше, чем мужчин, эти советы в равной степени применимы к мужчинам, женщинам или к любому полу, к которому вы относитесь.Все, что имеет значение, — это ваш рост, ваш вес и настройка велосипеда так, чтобы он работал лучше всего для вас.

    Совершенствуйте свою технику

    Есть еще способы ездить на немодифицированном высоком велосипеде. Рост Джоселин Сноу составляет 5 футов 1,5 дюйма (эта половина важна, если у вас меньший рост). Тем не менее, она ездит даже на самых больших приключенческих байках BMW, несмотря на то, что расстояние между ее ногами и землей при обычном сидении составляет целых шесть дюймов. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как она это делает. Затем посмотрите эту, чтобы увидеть, как она катится, начинается и останавливается.Я очень впечатлен.

    Даже при росте шести футов я не могу поставить свой Kawasaki KLR 650 на плоскостопие. Удерживать его на цыпочках можно, но не оптимально. Лучше всего слегка наклониться влево и позволить левой ноге упасть. На самом деле это намного более стабильно, чем при использовании обеих ног на цыпочках. Это также позволяет вашей правой ноге оставаться на заднем тормозе, что удобно, когда вы останавливаетесь на холме. Я стал лучше справляться с этой техникой, пока восстанавливался после сломанной правой ноги, так как я бы предпочел доверить свою неповрежденную левую ногу, чтобы выдержать вес в этот момент.

    Внесите изменения

    Большинство современных мотоциклов имеют регулируемую подвеску. Если у вас нет, вероятно, подойдет вариант вторичного рынка. Некоторые люди никогда не трогают стандартные настройки подвески, что лишает их важного метода настройки не только производительности, но и дорожного просвета.

    С завода большинство подвесок рассчитано на 180-фунтового гонщика. Люди меньшего размера обычно весят меньше, поэтому вам нужно смягчить подвеску, чтобы она соответствовала вашему весу. Подвеска разработана таким образом, чтобы лучше всего работать, когда вы сидите на байке.Когда он припаркован, он сидит высоко, затем садится на корточки до подходящей высоты и геометрии, когда вы садитесь. Если он рассчитан на велосипедиста весом 180 фунтов, а вы весите всего 120 фунтов, значит, он недостаточно сжимается и едет выше, чем должен. Правильная настройка также улучшит общие характеристики велосипеда, поскольку теперь он будет работать так, как предполагалось на заводе.

    Опустите сиденье

    Некоторые велосипеды, такие как Honda Africa Twin, предлагают несколько положений по высоте сиденья. Однако у всех нас есть возможность получить дополнительное сиденье, которое позволит вам сидеть на байке ниже.Вы можете потерять небольшую набивку, но если вы маленький и легкий, вам не понадобится столько амортизации, сколько более крупному и тяжелому наезднику.

    Другой фактор, который следует учитывать, — это ширина сиденья. Чуть более узкое сиденье может дать вам большое преимущество, когда вы опускаетесь на землю. Вам не придется широко расставлять ноги, чтобы обхватить сиденье, и это преимущество выражается в том, что вы можете дотянуться до земли дальше.

    Если вы чувствуете себя смелым, вы можете самостоятельно изменить имеющееся сиденье.Снимите внешнюю крышку, надрежьте пену, затем натяните и снова прикрепите крышку. Я стал выше, но я сам проделал это для сиденья Mazda Miata — по иронии судьбы, потому что я сидел слишком высоко, чтобы опустить голову под поперечную балку в дни трека. Я обнаружил, что электрический разделочный нож особенно хорошо подходит для этой задачи. Только не планируйте использовать его после ужина в День Благодарения.

    Опустите велосипед

    Обратите внимание, что опускание самого велосипеда — последний вариант в этом списке. Если вы можете заставить велосипед работать на вас, используя любую комбинацию вышеперечисленных методов, сделайте это перед тем, как опускать велосипед.Подвеска разработана для работы с определенной геометрией, и падение мотоцикла изменит это, что повлияет на вашу управляемость, а также на угол наклона и ход подвески.

    С одинарной задней амортизационной подвеской, распространенной на современных мотоциклах, самый простой способ уменьшить дорожный просвет — это заменить рычажный механизм, соединяющий нижнюю часть амортизатора с велосипедом. Это известно как «собачья кость», потому что она имеет форму кости. Небольшое изменение длины собачьей кости сильно повлияет на дорожный просвет, а также на жесткость пружины.Падение велосипеда может привести к жесткости подвески. Вы можете уменьшить эту жесткость или нет, в зависимости от велосипеда.

    Другой вариант — укоротить задний амортизатор. Для этого нужно было либо модифицировать ваш существующий, либо найти запасной, который короче стандартного. Любой вариант намного дороже, чем замена собачьей кости. Преимущество состоит в том, что вы можете сохранить стандартную пружину или, по крайней мере, разумную жесткость пружины.

    В любом случае лучше изучить варианты снижения для вашей конкретной марки и модели, чтобы узнать, какие существуют проверенные решения, а также на какие подводные камни следует остерегаться.


    DIY Комплект стоек для крепления крыльев мотоцикла 2.0 для Custom Hardtai — Lowbrow Customs

    В этом видеоролике с обзором продукта Тайлер расскажет, как сделать самодельный комплект стоек для крепления крыльев мотоцикла 2.0 для вас и вашего последнего проекта чоппера или поплавка. Здесь, в Lowbrow Customs, мы стараемся сделать вашу жизнь немного проще, предлагая потрясающие решения, готовые к сварке и придавая вашему проекту исключительный вид, экономя ваше время и деньги.Помогая вашим производственным потребностям, но при этом позволяя вам настроить свой мотоцикл так, как вы хотите, с безграничными возможностями и комбинациями наших сотен пробок и монтажных петель, которые мы можем предложить.

    Мы разработали и изготовили наш комплект для самостоятельной сборки крыльев Fender Strut Kit много лет назад и решили, что пора предложить альтернативный стиль. В этот комплект входят следующие детали:

    (2) Овальные верхние язычки из низкоуглеродистой стали, толщиной 1/4 дюйма, с резьбовыми отверстиями от 5/16 «до 18».
    (2) Верхние язычки из мягкой стали, толщиной 3/16 дюйма, с двумя отверстиями 5/16 дюйма.
    (2) Нижние язычки из низкоуглеродистой стали толщиной 3/16 дюйма с одним отверстием 5/16 дюйма.
    (2) Кусочки холоднокатаной стали толщиной 1/2 дюйма и длиной 18 дюймов каждая.

    Овальные выступы предназначены для приваривания к боковой стенке заднего крыла мотоцикла. Их можно приварить внутри кастомного крыла мотоцикла, чтобы они оставались скрытыми, предварительно просверлив отверстия для прохождения оборудования. Верхние и нижние выступы распорки привариваются к поставляемой холоднокатаной стали диаметром 1/2 дюйма для изготовления распорок крыла. Отрежьте до нужной длины и согните (при желании) по мере необходимости.Вся эта установка обеспечивает очень прочную, прочную и надежную опору для крыльев. Использование любого типа (шестигранная головка, шестигранник с полукруглой головкой и т. Д.) Необходимого оборудования длиной 1/2 дюйма позволит закрепить стойку на крыле без необходимости вставлять гайку внутрь. В качестве альтернативы можно использовать немного более длинный болт и контргайку половинной толщины. может использоваться (вместе с фиксатором резьбы) для еще большей безопасности. Все в комплекте сделано из мягкой стали, легко сваривается и сделано в США!

    Зайдите на канал Lowbrow Customs на YouTube, чтобы посмотреть все наши видео.Мы тратим много времени и усилий на создание обучающих видеороликов о мотоциклах, обзоров продуктов и освещения мероприятий для вашего удовольствия. Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете. Нажмите здесь, чтобы подписаться на канал Lowbrow Customs на YouTube и будьте в курсе!

    Вы можете прочитать полную транскрипцию этого видео здесь:

    Эй, это Тайлер из Lowbrow Customs. Я собираюсь показать вам, ребята, и девчонки наш новый комплект стоек крыльев, сделанный своими руками. Мы производим комплекты распорок крыльев много лет, но это версия 2.0. Мы все еще продаем оригинал, но это новый комплект, который предлагает множество других компонентов, которые могут оказаться очень полезными.

    В комплект входят два куска холоднокатаной стали круглой формы с диаметром полдюйма и длиной 18 дюймов. Только это вместе со всеми остальными компонентами в этом наборе, как и многие продукты, которые мы производим, сделаны из стали США, сделанной здесь, в Огайо, США. У нас есть набор вкладок, которые входят в этот комплект. Во-первых, ваш нижний язычок толщиной 3/16, который будет предназначен для нижней части стойки крыла или опоры крыла.Вы также можете использовать их в домашнем баре для неженок или что-то в этом роде.

    Он дает очень прочное крепление, вы можете видеть, что оно очень хорошо сидит на поставляемом полудюймовом холоднокатаном материале и дает большую площадь сварного шва, что делает его очень прочным и надежным нижним креплением. Что касается верхнего выступа, это аналогичный стиль в том, что здесь он будет скользить прямо по материалу, здесь круглый приклад, и вы можете немного даже наклонить его, прежде чем приварить его по мере необходимости, в зависимости от велосипеда и того, какое у вас крыло. монтаж и все.

    Уникальной деталью этого комплекта является вторичный верхний язычок, он сделан из стали толщиной четверть дюйма и имеет резьбу 5 / 16-18, которая является стандартной резьбой. Мы не включаем оборудование в этот комплект, потому что это больше дело личного вкуса. Я прикрутил его вместе с помощью нескольких шестигранных болтов с полудюймовыми головками, которые были у меня в гараже. Кому-то нравится хром, кому-то нравится шестигранная головка, есть все это оборудование разного стиля, поэтому мы позволяем вам выбирать, что вы хотите использовать, но вы можете видеть, что когда эти две вкладки скреплены болтами, профиль совпадает, и это выглядит очень красиво и чисто.

    Причина этого в том, что на крыле, таком как крыло GasBox для 16 и 18-дюймовых задних колес, у него действительно хорошая боковина, и это очень хорошо подходит для этого монтажного комплекта в стиле 2.0. Идея заключается в том, что вы приварите язычок овальной формы толщиной четверть дюйма к крылу, и это позволит вам открутить стойку, а затем прикрутить ее непосредственно к крылу, не возясь со сквозными болтами и гайками.

    Я проиллюстрирую это на примере, который не скреплен болтами.Еще вы можете сделать эти отверстия с центрами в один дюйм, вы можете измерить, разметить и просверлить 5/16 отверстий в крыле, приварить язычок над ним. Это позволит вам использовать более длинное оборудование, если вы хотите, и даже, возможно, накинуть тонкий нейлок на спину для дополнительной безопасности, чтобы эти болты не ослабились, но мы всегда рекомендуем использовать Loctite на мотоциклах и на оборудовании.

    Еще одна интересная вещь, которую вы можете сделать, — просверлить отверстия в крыле с шагом в один дюйм, и этот язычок может скользить с задней стороны внутрь вашего крыла и привариваться по всему периметру.Теперь это дает вам очень чистый вид с приваренным к нему язычком и просверленным отверстием, это позволит вам установить крыло прямо и просто прикрутить его к внешней стороне крыла, что отлично. Если вы используете этот метод, я предлагаю вам следить за своим допуском. Если вы приварите язычок на четверть дюйма к внутренней стороне с обеих сторон, просто убедитесь, что он не слишком близко к боковой стенке вашей шины. Вот об этом.

    Надеюсь, вы нашли это немного полезным и поделились некоторыми идеями по установке крыла в вашем следующем проекте.Если вы хотите увидеть полное подробное видео, где мы устанавливаем крыло на Triumph, один из Triumph Bobbers Тодда, посмотрите наше видео «Как установить заднее крыло мотоцикла», и вы увидите все, начиная с расстояния между крыльями. и расстояние между шиной и цепью в прорези на крыле и комплектом распорок крыла, верхними нижними креплениями и всем шебангом. Все, что вам нужно, посетите lowbrowcustoms.com. Мы предлагаем бесплатную техническую поддержку мотоциклов и готовы помочь вам любым возможным способом. Спасибо.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *