На машине на нордкап: Грандиозное путешествие на Нордкапп (Норвегия) на Москвиче — 407. Продолжение 2 / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ

Содержание

Грандиозное путешествие на Нордкапп (Норвегия) на Москвиче — 407. Продолжение 2 / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

ГРАНДИОЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА НОРДКАПП НА МОСКВИЧЕ-407 1962 г.в. ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

День восьмой. 31 июля.

Ночью был порывистый ветер. Палатку трепало.

Из-за этого периодически просыпался. Макс спал без ‘ задних ног “. Если бы не разбудил в половине восьмого, спал бы дальше. Ночью температура была + 15. Я проснулся в половине седьмого. Единственная проблема на Нордкапе с часу ночи до семи утра – это туалет. Он находится в туристическом центре, а в это время центр закрыт. Вокруг голая степь. Все видно как на ладони. Плюс белые ночи. Хорошо только кемперам, у них все удобства в кемпере.

Попил чаю, пока Макс спал. Возле нас стоял французкий кемпер – полноприводник с добрым охранником лабладором.

На такой машине можно куда угодно и где угодно.

Это фото не мое, я его нашел в отчете российского туриста из Москвы. Подпись была примерно такая: «Приехали на Нордкапп. Поставили машину на стоянку. Огляделись и… о боже 403 Москвич с украинскими номерами». Вот блин бестолковые, перепутали 407 с 403.

Разбудив Максима пошли мыться, бриться в центр.

Дальнейший план был такой. Покушать, выйти в эфир, еще раз обойти Нордкапп и вперед на Лофотены. Проблем с Wi-Fi не было. Послали сообщение друзьям на почту. Макс выложил фотки в Инстаграме.

Посидели около доброго символа Норвегии – Тролля.

Рядом кафе. Можно выпить белого или красного шампанского, чашку кофе. Одна норвежская крона равна одной гривне умноженной на 1,33.

Зашли в магазин, купили сувениров. Далее по окрестностям Нордкаппа.

Открою маленькую тайну. На самом деле самая северная точка Европы не мыс Нордкап, а вот этот мыс.

Этот мыс на семьсот метров ближе к Северному Полюсу. К нему можно добраться только пешком. От дороги на Нордкап к этому мысу надо идти по тропе около девяти километров. Просто Нордкап более раскрученное и легкодоступное место. В туристическом центре на стене висит большая фотография еще не обустроенного Нордкаппа.

Рядом висит еще одна панорамное фото. Почасовое фото с 18 вечера до 6 утра. В 24 часа ночи с солнце не касается горизонта. Это как раз конец июля. Уже с 5 августа солнце касается горизонта и с каждым днем все дальше и дальше заходит за горизонт. И если я не ошибаюсь, после 22 сентября начинается полярная ночь.

На Нордкапп двигаются даже на великах.

Грустно было расставаться с Нордкапом, хотелось еще раз сюда вернуться. Но впереди нас ждали Лофотенские острова. Место не менее интересное и романтическое. Я напомню, для тех, кто не читал начало, первоначально была идея смотаться до Нордкапа и обратно. Но в процессе подготовки к поездке, рыская по сайтам о Норвегии, мне попалось это название (Лофотены), Стал читать информацию, смотреть фото, видео. И я в них влюбился. Чтобы мне не стоило, но я должен быть там.

Еще раз сфоткались с Максом и с глобусом

При выезде у нас никто не проверил билеты, хотя при въезде сказали, что билет действителен две ночи. Несколько фото при спуске с Нордкаппа

На пути до Хонинсвога (небольшой порт около Нордкапа) есть маленький рыболовецкий поселок Скарсваг. Решили заехать посмотреть.

Заехали на пирс. Походили, насобирали ракушек. Вспомнил о мечте окунуться в Северном Ледовитом океане. Засунул ноги в воду. Желание сразу пропало. Ноги аж свело. Где-то градусов восемь.

Снегоходы в поселке припаркованы почти у каждого дома.

Дальше наш путь лежал до населенного пункта Leipovuono. Эту дорогу мы уже проделали в сторону Нордкаппа. Примерно 120 км. Я ее описывать не буду. Только несколько интересных фото.

На севере Норвегии бензин немного дороже, чем в южной. (Умножаем на 1,33 в 2014 году)

А вот и та самая развилка, которую мы уже проезжали, когда ехали на Нордкапп.

В безлюдной части Норвегии очень часто попадаются вот такие одинокие домики. Наверно это охотничьи домики или какие-то дачи. Места очень безлюдные. У меня возникал вопрос об охране.

Норвежская река.

А это домики в населенных пунктах.

Сельское норвежское кладбище и памятник шахтерской семье


Проехали город Альта. Эти места богаты военной историей. В районе острова Соройа, в 1994 году во время шторма на скалы был выброшен российский крейсер «Мурманск». История эта довольно печальная. 24 апреля 1955 года на воду был спущен легкий артиллеристский крейсер проекта 68-бис, который получил название «Мурманск». Всего в СССР было построено 14 крейсеров этой серии. Весьма удачной, надо сказать, серии. В 1988 году «Мурманск», как «уважаемый» на флоте корабль, хотели переоборудовать в крейсер управления, но времена были «лихие». Поэтому все работы по модернизации корабля были заморожены, а сам крейсер в 1992 году был разоружен и исключен из состава флота. Чиновники новой России не нашли ничего более умного, чем в 1994 году продать мощный крейсер на металлолом в Индию. И вот тут начинается самое интересное. «Мурманск» доказал, что у кораблей есть своя собственная душа. Вместо того, чтобы в сопровождении буксиров спокойно дойти до Индии и там умереть, «Мурманск» при транспортировке во время шторма оторвался от «провожатых» и отправился в самостоятельное плавание. Все попытки набросить на корабль буксировочные концы не увенчались успехом, и новый владелец судна решил… уплыть. А «Мурманск» выбросился на скалы рядом с поселком Сорвер. Все попытки Норвегии заставить Россию забрать свой корабль ни к чему не привели — наши «чинуши» сразу же открестились от «Мурманска», а новые его владельцы сделали вид, что к ним крейсер не имеет никакого отношения (вообще история продажи огромного корабля непонятной фирме очень сомнительная, «ответственные лица» не любят ее комментировать).На остров Соройа, где и покоится крейсер «Мурманск», можно добраться только на пароме. В летнее время он ходит часто, но зимой и осенью перебраться с материка можно лишь пару раз в день. Поэтому, прежде чем ехать на остров, выясните расписание парома.


Со временем «Мурманск» стал местной достопримечательностью. Его часто посещали туристы, какое-то время на борту даже проходила дискотека! Но местным жителям он все равно не нравился. К тому же в 2008 году экологи заявили, что «Мурманск» содержит радиоактивные и ядовитые вещества. Поэтому в 2009 году власти Норвегии приняли решение распилить корабль, и на это была выделена огромная сумма в 40 млн евро. Но и тут «Мурманск» проявил характер. Все попытки фирмы AF Gruppen построить вокруг крейсера сухой док из камней не привели к успеху. Нынешняя попытка уже третья по счету, но все равно стены где-то протекают! И норвежцы не могут понять, как такое возможно — подобного невезения у них никогда еще не было.

Мы к этому месту не подъезжали. Далековато в сторону нужно было ехать. Да и крейсер уже весь порезан. Фото я взял из интернета.

Еще один интересный исторический факт.

В 17 километрах от Альты находится юго-западный тупиковый рукав большого Альтен-фьорда – Каа-фьорд (Kåfjord).

Это – не просто географическое место. Свинцовое небо Каа-фьорда бороздили в своё время разведывательные «Спитфайры» и нагруженные бомбами «Ланкастеры», взлетавшие с авианосцев «Хеллкеты» и «Барракуды», советские Ил-4 и немецкие «Мессершмитты». Серо-синюю воду небольшого фьорда прорезали немецкие танкера и эсминцы, буксиры и рембазы, британские «Миджеты» проникали сюда, прорываясь через противолодочные заграждения с риском для жизни. В ближних окрестностях Каа-фьорда на небольшой площади было сбито не менее двух десятков разнообразных самолётов – одни разбивались в сопках, другие упали в воду фьорда.

Но самое главное – эти сопки и чёрные обрывы на протяжении полутора лет наблюдали повседневную жизнь стальных морских гигантов: тут стоял самый мощный корабль германского флота – линкор «Тирпиц» и (неподалёку) несколько меньший линкор «Шарнхорст»*, угрожая северным конвоям, идущим в СССР. Второй именно отсюда отправился в свой последний поход к мысу Нордкап на Рождество 1943/44 гг., а первый – ходил громить Шпицберген и искал северные конвои, был тут многократно атакован с воздуха и подвергся атаке британскими сверхмалыми подлодками в сентябре 1943-го.

Немецкий линкор «Тирпиц» (Tirpitz) под атакой английской авиации. Операция «Вольфрам» 3 апреля 1943 года. Хорошо видно прямое попадание в башню Б. В налете участвовали торпедоносцы Fairey Barracuda, которые несли только бомбовую нагрузку. Результат: 123 убитых, 300 раненых моряков и 3 месяца ремонтных работ.

Неподалеку находится очень интерестный музей линкора. Много экспонатов, много интересной информации.

День подходил к концу. Нужно искать место ночлега. Нашли сразу. Пустынное, закрытое со всех сторн, уютное, на берегу фьерда.

Пройдено за 31 июля — 376 км. День девятый — 1 августа.

Проснулся около семи. Выпил чаю. Пошел осматривать окрестности. Мы разбили лагерь на небольшом полуострове. От основной дороги съехали с километр. Место абсолютно безлюдное. Отсюда открывались обалденные виды на фьорд и горы. Здесь я впервые увидел снежные вершины летом.

Это другая сторона полуострова. Вдали виднеется мост по котрому будем двигаться дальше.

Поднялся на самую высокую точку. Увидел старые раскопки. Сначала я подумал, что это остатки старого поселения, но походив вокруг, я понял, что это остатки военной огневой точки времен Второй Мировой войны

Здесь, на самом краешке земли, тоже шли бой, погибали люди. Может и линкор «Тирпиц» заходил в этот фьорд. Немножко позже я нашел подтверждение тому, что здесь была война.

Дата на гильзах 1939 год. Таки мы рыли на склонах у себя в Алупке, когда были пацанами.

Еще была одна находка. Иду по пустынному пляжу. Смотрю, сидит. Подошел, не убегает. Спрашиваю, будешь третьим (членом экипажа). Отвечает – да.

Мы с Максом, ехали в машине и фантазировали, откуда он взялся на гальке пустынного пляжа Северного Ледовитого океана. Мы его и мяли, и пальцем тыкали в него. Проверяли на наличие наркотиков или брильянтов.

Рядом угадывались остатки деревянного пирса, от него практически ничего не осталось. Здесь же была сделана еще одна находка.

Снова была попытка искупаться. Но опять не пошло. ХХХХХХолодная вода.


На часах одиннадцатый час. Пора двигаться дальше. Спасибо гостеприимной земле. На выезде наткнулись на древнее поселение в современной интерпретации.

Дальше наш путь лежит в город Тромсе.

На пути в Тромсе нас ждало приятное морское путешествие через два фьорда на пароме. В принципе можно было объехать вдоль фьорда, по цене на бензин выходило не намного больше. Но нам хотелось романтики. На паровозе мы с машиной были, а на пароме нет. Хотелось непосредственно увидеть красоты Норвегии с корабля. Но до парома еще далеко. На одном из перевалов мы остановились, чтобы полюбоваться красотами фьордов сверху.

Рядом с нами остановилась группа байкеров из Португалии. Судя по наклейкам они Ближнем Востоке, Африке, Америке. Их заинтересовал наш Москвич. Они попросили открыть капот, двери. Все фоткали, в том числе флаг на капоте, шильдик 407. Я им показал ящики с запчастями. Они только ходили и мотали головами, В итоге один из них говорит, что водитель данного авто должен быть непросто водитель, а водитель – механик. Я показываю на себя и говорю, что я биг механик и показываю на Макса говорю смол механик (Макс только месяц назад получил диплом инженера – механика, я получил в 1993 году). Посмеялись, пожали руки и поехали дальше.

Двигаясь по дорогам Норвегии, я обратил внимание на то, что все опоры электропередач и бордюрные столбики сделаны дерева. Много дерева в Норвегии.

Начали спускаться с перевала.

Впереди ремонтировали дорогу. Пускали по одной полосе. Пока ждали открытия движения в нашем направлении, разговорились с водителем – поляком. Он возит мороженого лосося из района Лофотенских островов в Польшу. Там его разделывают, перерабатывают, и везет обратно в Норвегию упакованного в Норвежскую тару и этикетку. Везет 23 тонны, туда обратно 6000 км. За неделю управляется, за рулем один.

У нас заканчивалась вода, мы спросили, где можно набрать. Он все рассказал. Очень к нам доброжелательно отнесся. Мы даже почувствовали в его словах польско — украинскую дружбу. Его машина была пустая, он ехал под загрузку и на первом подъеме мы ему уступили дорогу. Мигнув аварийкой, поляк скрылся за поворотом. Мы начал подниматься на перевал. Там должна площадка для отдыха и вода в кране. Когда мы подъехали к площадке, там уже стоял поляк и махал нам руками. Набрали воды, попрощались с поляком, поглазели на сувениры и поехали дальше.

Спустились с перевала, поехали вдоль фьорда. Скоро должен быть паром.

На пути встречается много маленьких причалов, на которых можно взять лодку в аренду, половить рыбу или переправится на пароме на другой берег фьорда.

Впереди показалась наша паромная переправа. Машин не было. Мы были первые.


Паром ходит раз в час. Первый паром стоил 250 грн. Второй 180 грн. Стоимость рассчитывается как стоимость машина и водитель (базовая цена) плюс количество пассажиров… Так на всех внутренних линиях Норвегии. Оплата при въезде. Расстояние между первым и вторым паромом нужно проехать около 25 км. Первый паром идет около часа, второй минут сорок. Это все мы узнали инфоцентре, которые находятся практически в каждом людном месте. Работники общаются на английском, немецком, французском, норвежском, русский не понимают. Очень много бесплатной информационной литературы и буклетов с разными расписаниями и ценами. В принципе можно общаться на английском плохого уровня, жестами.

Подошел паром. На ходу открывает аппарель, швартуется, выходит кассир. Дает сдачу монетами, не глядя на монетницу на сумке. Действии отработаны до автоматизма

Заехали на паром, поднялись в кают-компанию. Там работал буфет. Народ налетел на гамбургеры, пирожные, кока-колу и т.д.

Можно посидеть на открытой палубе. Но как только отошли от берега, сразу стало как-то свежевато, чувствовалось влияние хххолодной воды фьорда

На половине пути разъехались со встречным паромом.

Вдалеке показался конец первой паромной переправы.


Теперь надо съехать и быстро, быстро доехать до следующего парома, чтобы тебя никто не обогнал. На следующий паром уже стоит своя очередь, а тут куча машин с нашего парома. Мы заезжали первые и съезжали первые. Дорога по одной полосе в каждом направлении, извилистая с закрытыми поворотами. Мы шли 80 – 85 км. Нас обогнала только одна машина на ровном участке. Все придерживаются ПДД. На второй паром приехали вовремя.

Уже скоро Тромс. Город стоит в стороне от основной дороги. 25 километров туда и 25 обратно. Впереди показался знаменитый мост города Тромсе.

Было около 17 часов. Нас с Максом пробило на сон. Решили поспать с часок. Остановились на въезде в город. Сразу отрубились. Разбудил стук в стекло. Подъехали ребята из России. Мы с ними разъехались на Нордкапе, помахали друг другу. Постояли, пообщались, попрощались, разъехались. Спали всего полчаса.

Тромс – это и есть настоящая Норвегия, где в какой-то степени сохраняется её дух. Там нет сидящих на асфальте всяческих гомиков, трансвеститов и нищих. В основном в городе – работающее, а не паразитирующее население. Наверное, это потому, что на 69-ю параллель бездельник и социальный паразит особо не поедет, он будет болтаться там, где проще.
Достопремичательности.

Военный музей и батарея Тромсё-Зюйд, Полярный Музей — Polarmuseet. Музей посвящён истории полярных исследований и географических открытий в высоких широтах. Канатная дорога.

Арктическом соборе (Arctic Cathedral, Tromsdalen Kirke), построенном в 60-е. Как и сам Тромсё, собор красив и оригинален и удивительно геометричен. Вход платный — 60 крон.

Мост (Tromsøbrua) является очень выразительным объектом. А может быть, и в каком-то смысле его символом.

Мост через Бальс-фьорд, точней, через его восточный рукав (Tromsøysundet). Дело в том, что Тромс в основном находится на острове посреди этого фьорда, кое-что расположено на другом острове (Квалойя) и только небольшая часть города расположена на восточном берегу. Вот мост и соединяет обе эти части.

Было уже за шесть вечера, решили прокатиться на канатной дороге.Остальное закрыто.

Канатная дорога мне напомнила нашу канатку Мисхор – Ай – Петри. Разница в высоте подъема. Наша 1200, здесь около 600 метров. Билет стоит 130 крон (180 грн.). Студентам 20% скидка. Подхожу, говорю: « один полный, один студенческий». Кассир посмотрел на Макса и не требуя подтверждения дал один полный, один со скидкой.

На верху как обычно кафешка и обалденные виды Тромсе.

Спустившись вниз, поймали Wi-Fi. Поговорили с домом. Сели в машину. Поехали искать ночлег. Выехали за город, на часах около двенадцати ночи, Через час нашли подходящее место. Попили чаю с консервами, легли спать.

Пройдено за 1 августа — 335 км.

День десятый — 2 августа.

Подъём прошёл в штатном режиме. Сначала я, потом Макс. Умылись, позавтракали, упаковались, поехали. Сегодня нас ждут долгожданные, интересные, загадочные Лофотенские острова. Дорога идет по низине. Вокруг красивые Норвежские пейзажи.

Лофотены подкрались незаметно. Ехали, ехали. Смотрим красивый мост.

Рядом стоянка, сувениры, кафе. Остановились, вышли посмотреть, пофотографировать.


Видим большой плакат.

Белая точка в красном кружке наше местонахождение.

Так это же Лофотенские острова. Там за мостом начинаются. Повторюсь еще раз. Лофотенские острова состоят из трех больших и кучи мелких островов. Все крупные острова соединены мостами, где нет мостов, есть паромы. Даже с двумя островами есть самолетное сообщение. Можно сказать это горная гряда уходящая хвостиком в Атлантический океан на 160 км. Мосты соединяющие острова своеобразны и красивы.

Вставлю пару панорамных фото из интернета, у нас не было возможности раскрыть красоту Лофотенов с такого ракурса.


Если уж зашла речь о мостах Норвегии, я немного отступлю от темы Лофотенских островов. Хочу сказать о самом интересном мосту Норвегии. Мы до него немного не доехали. Он находится на Атлантической дороге между городами Мольде и Кристиансунд. Его называют «Пьяный мост» или Сторсезандетский мост.

Фото из интернета.

Мы просто ехали и любовались видами. По дороге очень много тоннелей. Заехали на заправку. Заправились, побрились, умылись. Брился я только на заправках. Если АЗС большая, там на тебя никто внимания не обращает. Если маленькая, как в данном случае, я всегда спрашивал. Никогда не отказывали, иногда попросят меньше воды на пол лить.

На Лофотенах очень много туристов. Нам показалось, что немцев больше всего. Много кемперов, как и по всей Норвегии.

На пути попался большой лютеранский храм. Остановились, хотели зайти посмотреть.

Заглянули внутрь. Народу никого. Сидит девушка. Говорит на норвежском и на английском. По 60 крон с носа. Нее, говорим ей. Самим нужно. Как у нас в Крыму, на каждом шагу деньги берут.

Встречается много фьордиков, заливчиков.

Подъехали к очередному тоннелю. Рядом место для отдыха со столам и скамейками.

Влево от тоннеля за скалу уходит грунтовая дорога. Я сразу почувствовал – это место нашей ночевки. Макс остался в машине, я пошел в разведку. Чуйка меня не подвела. Дорога заходила за скалу метров на пятьдесят. Заканчивалась уютной полянкой с травой. Отличное место для палатки, закрытое от посторонних глаз. Было место для костра. И самое главное стоял большой деревянный стол с двумя скамейками со спинками. Я не знаю то ли его притащили, то ли привезли со стоянки около тоннеля.


Виды обалденные. Справа скала, слева плещутся волны фьорда, сзади камни и деревья. Даже стоял таз на ножках для костра. В Норвегии запрещено жечь костер на земле.

Время было около 17 часов. Можно еще часа три двигаться, но такую стоянку мы терять не хотели. Тем более в планах было промазать переднюю подвеску Москвича. Пора уже было (ещё и в Финляндии на озере Инари под сильный ливень попали)

У нас к этому времени уже заканчивался газ в баллоне. И с сегодняшнего дня мы решили первое-второе блюдо готовить на костре, газом пользоваться только для чая, кофе. Дрова не проблема, нашли целый сухой брус. Распилили, раскололи и даже про запас взяли на будущее.

Мы были в предвкушении отдыха и вкусного ужина. У нас с собой полтора литра вкуснейшей разливной массандровской мадеры. Есть в Крыму в поселке Морское (около Судака) винзавод, там делают обалденную мадеру. Когда я бываю там, беру сразу литров десять.

Поставили палатку. Макс стал готовить ужин. Я снял передние колеса, подстелил ветошь, достал шприц для смазки авто.

ТО прошло успешно, все было смазано и проверено.

А в это время по окрестностям разносился запах фантастического жаркого. Из близлежащих кустиков на запах стала выползать местная живность: вот побежал суслик, а за ним проковылял то ли хомячок, то ли норвежский крысенок. Справа что-то затрещало, зашатались ветки. Это наверно северный олень. Промелькнули слова песни из детства « Умчи меня олень, в свою страну олению». А вот промелькнул рыжий хвост. Лиса, подумал я. Вот гады, наверно хотят сожрать наше жаркое. И тут появились белки, наши родные. Я кричу: «Макс смотри белка, а вон еще одна и ещё, и ещё». Белки окружили нас плотным кольцом и стали кружить хоровод., Самое главное не поймать белку, она больно кусается, и отстоять жаркое. Стоп, стоп, стоп. Я взял себя в руки, помотал головой, пришел в себя. Огляделся по сторонам. Костер догорал. Солнечный закат отражался в водах фьорда. Вокруг тишина. Жаркое еще осталось на утро. Рядом с казаном стояла бутылка с остатками КРЫМСКОЙ МАДЕРЫ. Да, хорошую МАДЕРУ делают в Массандре, подумал я и пошел спать.
Пройдено за 2 августа — 257км.

Окончание следует

Дорога на Нордкап — путешествия и прочее — LiveJournal

Я очень люблю автопутешествия, потому что есть возможность видеть по дороге, как меняется природа. Это не скучное перемещение на самолете из пункта А в пункт Б, именно перемещение, а не путешествие. Поэтому в своих рассказах я много внимания уделяю самим дорогам, ведь процесс не менее, а иногда и более интересен, чем  результат и конечная точка маршрута. Дорога на Нордкап — это то, что вы обязательно захотите проехать еще раз в своей жизни.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/59018.html

На мыс ведет дорога с индексом E69, которая отходит от магистрали E6 и на Нордкапе же заканчивается. В этом посте буду проводить аналогии с дорогой на Териберку и самим поселком, чтобы показать, как можно жить примерно в таких же погодных условиях и примерно в такой же полосе, но в других странах: России и Норвегии, с разницей буквально в пару-тройку сотен километров. В месте начала этой дороги есть несколько городков, которые можно соизмерить по величине с Териберкой. Странное совпадение, от этой развилки до Нордкапа ровно 130 км, как и от Мурманска до Териберки.

Но здесь почему то не видно разрухи и брошенных домов. Мне в комментариях к прошлым постам писали, что места эти не пригодны для жизни человека, что в Териберку насильно свозили людей в советское время, а после развала народ оттуда бежит, ибо жизни там нет. Странно, вот в Норвегии никого не свозили на севера, а народ живет, сам и, судя по всему, довольно не плохо.

Дальше начинается живописнейшая дорога вдоль фьерда, которая занимает примерно половину дороги до мыса. Кстати, наше первое знакомство с этим чудом природы.

Эта красота постоянно заставляет нас останавливаться и фотографировать, благо, на это есть специализированные парковки. Дорога в 130 км с остановками может занять у вас от 3 до 5 часов.

Мы забрались повыше, откуда открылся потрясающий вид на другую часть побережья.

И обнаруживаем, что весь склон усыпан ягодами: морошкой и голубикой.

В Норвегии невозможно остаться голодным: можно набрать воды из ручьев и водопадов, наловить рыбу и насобирать ягод:)

Еще одна встреча с Баренцевым морем с глазу на глаз. Кстати, спускаться по камням опасно, темный налет очень скользкий, мы чудом не съехали по нему в само море, когда подошли ближе.

По дороге много туннелей, перед каждым стоит табличка с его названием и длинной. Этот называется Нордкап-туннель (Nordkapptunnelen)  и связывает материковую часть Норвегии с островом Магерёйя.

Длина туннеля 6,87 км, и он опускается до высотной отметки 212 метров ниже уровня моря. Туннель был построен в 1999 году и до июня 2012 года проезд через него был платный. После того, как вложения в его постройку окупились, плату за проезд отменили и кассы на северной стороне туннеля демонтировали. Может ли такая ситуация сложиться в России? Сомневаюсь.

В туннеле есть островки для остановок и вызова помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Навигатор головного устройства iGo теряет связь со спутником, но при этом показывает движение по тоннелю со средней скоростью движения, с которой мы в него въезжали. Очень удобная функция.

Выезжаем из туннеля. Через некоторые заливы построены мосты.

Типичные норвежские домики вдоль залива.

Отель Scandic недалеко от самого Нордкапа, цены на проживание можете посмотреть тут: https://www.booking.com/hotel/no/scandic-nordkapp.ru.html

Дальше дорога поднимается на холм и идет так до самого мыса.

Про подобные снегозадержатели я рассказывал по дороге в Териберку, только они тут в исправном состоянии.

Да и дорога тут отличная.

Подъезжаем к самому мысу. Берега Баренцева моря здесь один в один как около Териберки.

Это фото, пожалуй, можно использовать для рекламы «Toyota — управляй мечтой!»

А еще мы увидели северных оленей, но об этом я напишу в следующем посте.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/59018.html

Путевые заметки: Нордкап, зима на краю света

Учитывая, что новая зима уже не за горами — самое время начинать морально к ней готовиться. То ли мне было недостаточно холодно дома, то ли снега не хватало, но как-то так получилось, что в начале этого года я упал на хвост небольшой кампании, запланировавшей поездку на самый северный край света Европы — мыс Нордкап. Как бы то ни было, но побывать за Полярным кругом хотелось уже давно — так почему бы для полноты ощущений не сделать это зимой?

2.
Вообще, для того, чтобы попасть на Нордкап, сначала нужно попасть на остров Магерё (что, впрочем, не составялет особой проблемы, ибо он соединен с материком тоннелем), а там добраться до Хоннингсвога.

3.
Сделаю маленькое оступление — объясню, как мы вообще попали в Хоннингсвог. Попали мы туда на автокемпере. Зимой. Через Лапландию. В общей сложности, дорога в одну сторону (со стартом из Таллина) заняла два с половиной дня. Вот, собственно, это чудо буржуйской техники на парковке, откуда мы отправились дальше на Нордкап (и откуда потом само чудо отправилось в Вальхаллу).

4.
Однако на сам Нордкапп подобной технике ходу нет (дальше будет видно почему), поэтому последние 30 километров пути мы как белые люди с комфортом проехали на автобусе. Цена вопроса истинно норвежская — 490 крон с носа (60 евро, иначе говоря). Впрочем, запредельной она кажется только первые пять километров пути, потом вопрос ценообразования обьясняется сам собой.

5.
Водитель автобуса — вполне аутентичный бородатый норвег.

6.
Пока мы грузились в автобус, в порту нарисовался такой вот красивый транспорт. Я теперича умный — знаю, что это дурная примета.
Если рядом с какой-то культовой локацией появился круизник — следом набежит саранча, это уж как пить дать.

7.
Начало маршрута выглядит примерно так.

8.
С одной стороны — скалы.

9.
С другой — фьорды и море.

10.
С дороги видны небольшие домики (наверное, жилища рыбаков?). Подозреваю, что попасть туда можно только на лодке.

11.
Неподалеку — отель. Признаков жизни не видно — впрочем, насколько я понял, он открыт только летом. Очень сомнительно мне, что извращенцев, которые добровольно приехали бы сюда зимой, наберется столько, чтобы это было рентабельно.

12.
Первое препятствие — шлагбаум — появляется когда до Нордкапа остается 25 километров и дорога потихоньку устремляется в горы. На табличке перечислено время, когда проезд открыт. Впрочем, в зависимости от погоды, закрыть его могут в любой момент.

13.
То же самое место, но с другой стороны. Из пяти встреченных машин три — снегоуборочные. Дорожные службы в Норвегии работают как часы.

14.
Чем выше поднимается дорога — тем сильнее ветер. Из-за снега вокруг — белое марево. На фотографии сильно выкручен контраст, на самом деле вживую видны только красные маркеры на обочинах. Буквально — картинка снаружи выглядит как программа загрузки из «Матрицы» — взгляду просто не за что зацепиться.

15.
Небольшой относительно спокойный участок. Впереди виднеется кордон.

16.
Здесь — временная остановка. Нужно ждать, пока сформируется конвой. Не знаю, как в другое время года, но зимой возможности добраться до Нордкаппа очень ограничены. Два захода туда и два обратно. Здесь же все желающие дальше ехать своим ходом проходят фейс-контроль. Если местные ребята не уверены на сто процентов, что машина осилит последний участок — ее придется бросить и дальше ехать на автобусе (как мы, собственно, и поступили). Насколько я понял, среднестатистическая легковушка тоже сразу же получит от ворот поворот.

17.
Обычно конвой состоит из двух машин, оборудованных всем необходимым, чтобы оперативно вытащить попавший в беду транспорт (или уже спихнуть к черту в пропасть, чтобы проезду других не мешал). Возглавляет колонну вот эта симпатичная Скания с гипертрофированным отвалом.

18.
Она же — вид сзади. Мощная техника, ничего не скажешь.

19.
По рации сообщают, что скоро прибудет пополнение. Да-да, та самая саранча с круизного лайнера. В количестве четырех битком набитых автобусов.

20.
Кстати, по форме одежды видно, что климат на самом севере Европы — мягкий, арктический. Почти курорт.

21.
Кстати говоря, мы-таки были не единственные, кто на Нордкап в феврале на машине приперлись. Но остальные энтузиасты явно подготовились посерьезней . Вот, к примеру, британцы на Дефендере — лебедка, полный обвес. Всё как полагается. Фейс-контроль, конечно, прошли. Еще голландцы были на жипе. С нами в автобусе — девочка с украины и с ней парень из турции (но эти сжульничали — добрались самолётом). Если бы не саранча на круизнике — было бы вообще тихо и комфортно.

22.
Пока ждали, поснимал немного окрестности. Довольно живописная усадьба.

23.
Там же, только чуть ближе.

24.
Место для пикника. На фотографии не очень понятно, но до столика пилить метров триста, не меньше — проваливаясь по колено в сугробы.

25.
Наконец дали добро на отправку — все бросились по машинам, конвой пошел.

26.
Нам досталось самое стратегически выгодное место — аккурат за ведушей машиной. Пользуясь случаем, я уселся рядом с водителем и получил неплохой обзор и возможность полюбоваться дорогой, сидя буквально в первом ряду.

27.
Пейзажи за окном — суровые, северные. Минималистические.

28.
Несколько раз попадались дома. Уж не знаю, кто там живёт и чем занимается, сам бы я от постоянно дующего ветра там просто сошел с ума. Архитектура — предельно лаконичная. Квадратиш, практиш, гут.

29.
Еще один фрагмент минимализма.

30.
В какой-то момент относительно спокойная дорога заканчивается — конвой постепенно выруливает к побережью.

31.
Очередной перевал — и видимость резко падает. Вообще, небо меняет свой цвет каждые пару минут — то совершенно белое, то серое, то тёмное, свинцовое.

32.
На этой фотографии, небо, кстати, тоже присутствует. Но разглядеть, где именно оно переходит в горы — нет никакой возможности.

33.
Чем выше забираемся в горы, тем темнее становится небо. Полдень, светлое время суток.

34.
Дорога постоянно петляет — особо не погоняешь. В случае чего — вниз лететь достаточно далеко.

35.
Самая неприятная часть пути — дорога идет по западному склону, который постоянно продувается всеми ветрами. По идее, предыдущий конвой был всего полчаса назад, но дорогу уже занесло.

36.
Головная машина прокладывает путь.

37.
Местами зарывается в сугробы. Думаю, одинокая легковушка не прошла мы и километра — постоянно дующий боковой ветер дорогу заносит буквально на глазах.

38.
Вот это место мне особенно понравилось — дорога резко забирает вверх, огибая скалу. Слева, внизу — черные воды Баренцева моря и фьорды. Чертовски красиво, но толком эту красоту запечатлеть — нет никакой возможности. Думаю, что любая задержка на этом участке — ЧП.

39.
Наконец, прибыли на Нордкап. Поездка заняла ровно час. Скания пробивается через заносы на парковку.

40.
Здание с шаром на куполе — туристический центр. Не знаю, как у тех, кто добирался на своих машинах, а в нашем случае входные билеты уже были включены в цену проезда на автобусе.

41.
Ресторан. Уж не знаю, какой был смысл здесь его строить. Может быть, летом оно актуально. Зимой же времени на всё про всё дается час — потом конвой выдвигается обратно в Хоннингсвог. Иначе говоря, только и успеваешь, что выскочить на утес, пробежаться галлопом по зданию, купить-пару тройку сувениров и всё — бегом назад, на автобус.

42.
Главная цель — вот этот утес со смотровой площадкой и чугуниевым глобусом на постаменте. Есть ли смысл сюда ехать — вопрос открытый. Для галочки — безусловно. Но, откровенно говоря, маршрут от Таллинна до Нордкапа на зрелища не шибко богат. Хотя, последний отрезок пути оставил-таки очень сильные впечатления.

43.
Главный пункт обязательной программы на Нордкаппе — фоточка рядом с глобусом. Для этого нужно быстро-быстро вскарабкаться по скользким ступенькам на постамент и постараться замереть на пару секунд в более-менее вертикальном положении (стараясь, что в этот момент нафиг не сдуло с площадки).

44.
Второй обязательный пункт программы — вот эта пирамидка.

45.
Вообще, формально говоря, Нордкапп не является самой северной точкой — с одной стороны, расположенный по соседству мыс Кнившеллоден севернее аж на полтора километра. С другой — оба они находятся на острове, а самая северная континентальная точка и вовсе находится на мысе Нордкин. Но это, в общем-то детали, интересные только буквоедам. Для обычных туристов — Нордкап самый что ни на есть край света.

46.
Вот, кстати говоря, тот самый Кнившеллоден — чудесным образом просматривается со смотровой площадки. Для отдельных ценителей экзотики туда проложена пешая тропа — от Нордкапа нужно пройти порядка 8 километров. Подозреваю, что зимой удовольствие более чем сомнительное — чтобы сделать пару кадров в западном направлении, на ветер пришлось чуть ли не ложиться — а камеру буквально вырывало из рук.

47.
Кнившеллоден, чуть более крупным планом. Мне в ту сторону даже смотреть было холодно.

48.
Еще один кадр — в том же направлении. Сделан буквально через пару минут, но пейзаж уже накрыло снегом. Вьюга-с.

49.
Вид на туристический центр со смотровой площадки. Пока там стоял, постоянно было ощущение «дежа вю» — никак не мог вспомнить, где я это видел? Потом сообразил — все это здорово напоминает декорации к пятому эпизоду Звездных войн, ледовую планету. Кстати говоря, та часть как раз в Норвегии и снималась.

50.
Вообще, на смотровой в относительно спокойной обстановке у нас было от силы минут пять. Потом десантировались турис

Спринт-бросок Москва-Нордкап на майские ’15. Небольшой отчет.

Пожалуй, немного разбавлю плеяду замечательных повествований соконфетников о теплых морях и южных странах. Для контраста — мой небольшой отчетец о поездке на эти майские праздники.

Идея посетить самую северную точку континентальной Европы зрела давно — как-то много лет попался на глаза фоторепортаж с мыса и запал в душу. Но как обычно, более насущные дела отодвигали мысль сорваться «на потом». А тут вдруг оказалось, что не так уж и далеко европейский «край земли» (это вам не мыс Челюскина), и дороги к нему ведут вполне приличные.

Вкупе с желанием сменить на несколько дней привычный уклад жизни и посмотреть снова северные пейзажи, было принято решение провести майские в поездке вместо привычного шашлычно-дачного времяпрепровождения. Ну, и конечно же, хотелось поставить очередную галочку в собственном виш-листе путешественника. Благо попутчики в лице финских друзей организовались давно.

Итак, маршрут был выбран следующий:

Москва-Хельсинки-Вааса (предварительная часть), Вааса-Рованиеми-Ивало-Каригасниеми-Мыс (основная часть), и обратно.

Состав — три человека (двое из которых ждали меня в Ваасе, откуда и начался основной «заезд»), авто — е70 3.0sd 2008 г/в.

Километраж особо не пугал, ибо наматываю на дальняках немало (несколько забегов в год типа Москва-Хельсинки или Москва-Оренбург), да и в ту же Норвегию уже случалось ездить. И вообще, сама дорога для меня — тоже своего рода отдых, и масса впечатлений от созерцания новых пейзажей.

К сожалению, не обошлось без косяков. Ответственный за фототехнику, как потом оказалось, оставил всю серьезную аппаратуру дома. Поэтому все фотографии пришлось делать на несерьезную. основная часть фото сделана в пути, на ходу. И да простят меня читатели.

Кроме того, не буду грузить информацией о ценах/отелях/заправках и прочем, ибо это второстепенные вещи.

Из Москвы выехал 30 апреля утром. Про м10 рассказывать особо нечего, езжена-переезжена множество раз, и тут же на конфе трасса обсуждается постоянно. Повторю лишь, что с появлением объездов Волочка и Зеленограда время и нервы существенно экономятся.

От СПб до границы прогресс так же заметен — дорога обустраивается и расширяется.

Граница была пройдена «с лета» (у финнов не пришлось даже выходить из машины — достаточно было открыть окна и протянуть документы таможеннику).

А практически от самой границы до Хельсинки теперь финны достроили автостраду — ехать теперь одно удовольствие.

Словом, через 13 часов я был дома в Хельсинки.

На следующий день, 1-го мая короткий забег в Ваасу, где ждет остальная команда путешественников. Здесь еще весна не так чувствуется:

Собственно, сам заезд начался 2-го мая. Выехали около 6 утра и помчались вдоль западного побережья на Оулу и Рованиеми.

Рассказывать об этой дороге также нет смысла — обычная североевропейская дорога, «да здравствует круиз-контроль».

Временами попадались попутчики с забавными номерами)

К слову, прога «ай-стрелка» (для тех, кто в курсе), к моему удивлению, исправно показывала и все финские камеры вплость до Рованиеми (очень удобно).

Ближе к полярному кругу по полям да по лесам вновь появился снег, хотя на протяжении всего этого дня погода оставалась ясной и достаточно теплой.

К слову, после зажиточного юга и юго-запада Финляндии и технополиса Оулу сама Лапландия предстала достаточно депрессивным регионом — немногочисленные деревушки, старый жилфонд, выцвевшие домишки и заброшенные предприятия. Чувствуется, что люди отсюда уезжают, и без дотаций региону приходится несладко.

К обеду, наконец, достигли более-менее благополучного Рованиеми пересекли Полярный круг:

Тут же пообедали в неплохом туристически-ориентированном центре (кстати, в Рованиеми находится деревня Санта-Клауса, музей Арктикум, зоологический парк «Рануа» и самый северный в Европе университет).

Приток туристических денег явно идет городку на пользу — нет той унылости, которую видишь по сторонам до этого.

А наш путь лежит дальше на север. Снега по сторонам все больше, но все так же ясно и довольно тепло. Здесь уже настоящая Лапландия: тайга, озера, всхолмленности. И все больше встречается один из символов Лапландии:

Олешки ничего не боятся и зачастую шастают по проезжей части. благо, встречные авто миганием фар предупреждают о возможных «засадах».

В таком приятном соседстве к вечеру доезжаем до последнего форпоста цивилизации на севере Финляндии -поселка Ивало.

Здесь заправляемся под завязку (ибо в Норвегии заправляться не хотелось, там топливо еще дороже). Кстати, поселок удивил обилием гостиниц, магазинов и мурманчан — через населенный пункт проходит трасса на Мурманск, до которого совсем не далеко.

Но мы держим путь дальше на север. Терра инкогнита — дальше Ивало никто из нас не был) Редкие встречные/попутные машины после поворота на Мурманск исчезают вообще, зато рельеф становится все более «рельефным», и живописным — множество озер, окаймленных скалистыми берегами, заросшими тайгой. Но снега еще много.

Наконец, последний поворот в сторону границы с Норвегией. До заветного мыса остается совсем недалеко:

Дорога превращается в уходящую до горизонта струну, разметка исчезает. Но покрытие, тем не менее, остается превосходным. Летим к Каригасниеми, радуясь вот таким вот лапландским горкам:

Предварительно нами был забронирован небольшой отельчик километров за 50 до границы (опять же, в силу природной жадности — дабы не отдавать лишнего сверхдорогой придорожной норвежской инфраструктуре), где предполагалось переночевать и сутра сделать последний рывок до заветного мыса.

Вскорости мы его достигли. Отель представляет собой несколько домиков, недалеко от дороги, прямо в лесотундре. Нас уже ждал хозяин, топил сауну)

Вот и наш сарай :

Тем не менее, «сарайный» с виду домик оказался вполне благоустроенным и уютным:

Даже вай-фай присутствовал.

Разместившись, посетили добротную дровяную сауну

Это для экстремалов)):

Тишина, свежий воздух и порция виски способствовали отличному безмятежному сну.

 

Нордкап. Самый северный край Европы: kitv — LiveJournal

Нордкап — это знаменитый мыс на севере Норвегии. Всего-то 308 метров в высоту над уровнем моря, ровное как стол плато — привлекает внимание многочисленных туристов и ценителей северной суровой природы со всех концов Света. В Европе принято считать Нордкап (Nordkapp) самым северным мысом Европейского континента! Действительно — находится у обрыва, глядя вдаль, в бесконечные воды Северного Ледовитого океана, отождествляя свое местоположение как на краю земли —  должен признаться,  волнующее мероприятие!   

01.
Nordkapp  (анг. Nord Cape) — название говорит само за себя — Северный мыс, — расположен на острове Магерю.  Координаты —  71° 10′ 21″ N, 25° 47′ 40″ E   (для сравнения координаты Мурманска 68° 58′ 0″ N, 33° 5′ 0″ E)

02.
Места в окрестностях Нордкапа пустынные и суровые. Дыхание Арктики ощутимо напоминают о себе постоянно дующем ветром, и невероятно быстрой сменой погоды.  Но здесь сравнительно тепло, рядом проходит Гольфстрим.

03.
Самый распространенный способ достичь мыса — на автомобиле, а самый интересный — морем.   Я воспользовался услугами транспортной линии Hurtigruten, о которой расскажу в ближайшее время.

04.
Паром делает остановку в рыбацком поселке Хоннингсвог.  В поселке проживает примерно 2500 человек. Основой экономики города является рыболовство и туризм. Хоннингсвог — третий по популярности (!) порт в Норвегии (после Бергена и Осло), куда ежегодно заходит более 100 круизных судов (естественно помимо Hurtigruten, — два парома каждый день, круглый год). 

05.
Имея некоторые представления о состоянии аналогичных по удаленности северных поселков в России, — не перестаю удивляться состоянию  норвежских аналогов. Посудите сами, посмотрев например мой отчет о Тикси 

06.
Хоннингсвог — поселок, в котором можно не только работать вахтами, но и вполне комфортно жить всей семьей.

07.
Благодаря теплому течению  Гольфстрима, температура здесь обычно выше на 20С чем в других местах на этой широте. В поселке помимо всех необходимых для комфортной жизни инфраструктурных объектов расположены несколько (!) пунктов проката автомобилей. ))

08.
Нордкап — расположен в 35 км от порта. Потихоньку поднимаемся автобусом на высоту 308 метров.

09.
Довольно унылые для непосвященных, и невероятно красивые для любителей северной  природы — места.

10.
Северный олень — абсолютный хозяин этих мест. 

11.
«Лапы Нордкапа»

12.

13.
Ветер гуляет здесь нешуточный, хочется кричать, выражая невероятные по силе эмоции. Мощь стихий ощущается даже в абсолютно спокойную и мирную погоду (как на фото). 

14.
Смотровая площадка, и хорошо узнаваемый монумент единения всех стран и народов, в виде макета земного шара — конечная цель всех путешествий на Нордкап.   

15.
Очередной край земли.  Дальше только Архипелаг Шпицберген и бескрайняя Арктика.

16.
Памятник Полуночного солнца (Midnight Sun Monument) с отломанной стрелкой указывающей на север.

17.
Как я уже говорил здесь довольно пустынно, каменистая почва пропускает через свой толстый покров разве что лишайники да мох.  Здание вдалеке —  шапка Туристического центра, расположенного большей частью (5000 км м) под землей. Понятное дело — сувенирные лавки, бар, ресторан, музей, кинозал, почтовое отделение, небольшая гостиница, и к тому же теплое и уютное место, где можно согреться от всюду проникающего ветра.

18.
Монумент «Дети земли» — заложенный в 1989 году семью детьми из раных концов света, символизирующий дружбу, сотрудничество, счастье и надежду.   

19.
Ну круглых каменных глыбах расположены оттиски детских рисунков

20.
Пожелания счастья и надежды всем!

21.
Каждый год на мыс Нордкап приезжает более 200 000 человек. Атмосфера которая здесь царит — а именно единения, дружбы, надежды, сотрудничества — хорошо видна на улыбающихся лицах, абсолютно разных рас, культур и языковых групп. Острота этих впечатлений наверное остается на всю жизнь!    

22.
На обратной дороге мы остановились посреди тундры у некого известного всем сарайчика с названием souvenirs.  Понятное дело, —  я не любитель подобных заведений, но держу пари что многие из Вас не пропустят эту часть путешествия даже в рассказах!  

23.
А я тем временем пойду поздороваюсь с аборигеном, точнее с лопарями (на Руси саамов называли лопарями)

24.

25.
Дед, как дед…

26.
Привет духам

27.
Такая вот загадочная природа крайнего севера.

28.
Мы вернулись в порт. Рыбацкая пристань

29.
До свиданья Хоннингсвог!
 
30.
До свиданья Нордкап! Сюда обязательно стоит вернуться, лучше всего летом, в полярный день, и хорошо бы в ночьное время! Говорят впечатлений будет еще больше!
 

Долгая дорога на север. СПб-Нордкап на мотоциклах… Мой последний отчет. — Дневники — Passat WORLD

Все видео смотреть в HD или Full HD(снимали на цифровую камеру и регистратор)
Нордкап для нас уже пройденный этап. Мы приезжали туда на машине в 2008 году.
http://passat-b5.ru/entry.php?b=45
Но совсем другое дело доехать туда на мотоциклах )))

Если для американских байкеров культовой является Road 66, то для Европейских это дорога до Нордкапа (самой северной точки Европы) и обратно.

Чем мы русские мотоциклисты хуже? Решение доехать до Нордкапа было стойким и неумолимым.
Тем более дорога знакомая и перед трудностями мы отступать не привыкли. Конечно, основная масса едет туда в самое теплое время года, июль-август. Но у нас традиция ездить в Норвегию в июне. Народу немного, а толпы мы не любим.

Отдельно стоит упомянуть про июнь и Норвегию… В июне особенно северная часть Норвегии — Финнмарк, да и Лапландия может преподнести путешественникам массу сюрпризов в виде неустойчивой погоды, заморозков и даже осадков в виде снега! Уж про снег «на камнях где растут деревья» я вообще молчу )))

Итак, сборы были недолгими. Мы с Ваней поменяли масло в мотоциклах и провели необходимые проверки техники. Перед этим была посещена Лаппеенранта в виде тестового заезда и докупки необходимого снаряжения для нашего небольшого безумства )))

Итак, на сие мероприятие мы отвели пять дней. Пробег должен быть не больше 4000км. Проехать за один день расстояние в 600-800км не проблема.

Отъезд.

Утром 8 июня на улице лил проливной дождь, плавно переходящий в грозу ))) Подождав немного, сложили свою нехитрую поклажу в безразмерный багажник Мондеомобиля поехали на стоянку. Дождик почти закончился и мы спокойно навьючили барахло на мотоциклы, напялили дождевики, поставили авто на место мотоциклов и двинулись в путь. На КАДе было сыровато, а над лесом переливалась радуга. Доехали до Черной речки и там, заправившись, двинули дальше в сторону Выборга и финской границы. На окружной Выборга, куда мы добрались довольно быстро, посетили Лукойл, сняли дождевики, так как погода заметно улучшилась, и выглянуло солнышко.

Свернув с окружной, поехали вдоль Сайменского канала. Нашу границу прошли моментально, очереди не было (да и мы бы все равно не стояли) заехали в дутик. там купили финского пива и более крепкие напитки )))
На финской границе последнее время постоянно огромные очереди, несмотря на то, что финны открыли еще несколько пропускных пунктов. Протиснувшись между рядами недовольных автомобилистов и растолкав пару ботаников, стоявших как попало в шахматном порядке, подъехали к заветному светофору ))) Загорелся зеленый и мы уже на таможне.

Финны, как обычно, буднично спросили, куда мы едем и на сколько. «Присвистнули» от нашего ответа про Нордкап и поставили нам штампики )))

И вот мы уже едем по Е6 на север. Размялись немного на площадке для отдыха, не доезжая Иматры, пообщались с русскими туристами, которые хотели посетить крепость Савонлинну…

Дальше потянулась однообразная автомагистраль по финке. Я перед отъездом вкорячил наш видавший многое старенький, но надежный навигатор на руль мотоцикла и теперь сравнивал показания Втыксовского спидометра и GPS. Как обычно спидометр врал ))) И показывал ровно на 10 миль больше, чем есть на самом деле ))) Поэтому в итоге я ехал 70, вместо 60 )))

Так мы почти добрались до Йоэнсуу. Бензин подходил к концу, и вот она левенькая АЗС. Но мы же в Финляндии решил я, тем более пора было передохнуть… Вскоре я пожалел, что был так беспечен. Заправив полные баки 95, я пошел оплатить топливо и, сказав «Хей» тетке на кассе, протянул ей свою кредитку. Тетка жабьими глазами глянула на кредитку, потом на меня и заявила чтоб я сам вставил карточку в терминал, куда эту карточку вставлять категорически тупо ((( Я попытался объяснить что ничего вставлять я не буду, потому что чипа в этой карточке, мать её, и отродясь там не бывало ))) Тетка впала в состояние легкого ступора )))
Потребовалась «помощь зала», а именно второй сотрудницы заправки, чтобы понять где надо проводить карточку ))) Похоже это мало помогло так как после тщетных попыток ничего не заработало ((( Мне гордо заявили что карточка не работает и она вообще плохая. Карточку она мне не отдавала и опять уставившись на меня своими жабьими маргалами стала клянчить наличку или другую карточку… Я позвал Ваню. который гораздо лучше меня знает английский и может четко сформулировать какая она дура)), но и это не помогло… После долгих препирательств и попытки объяснений, что надо сделать, чтоб карточка заработала, я решил поберечь нервы и послал Ваню за наличкой… Радостно приняв 50 евро, а почти на столько мы и залили бензина, тетка немного ожила и, получив от меня презрительный взгляд и пару ругательств на непереводимом русском языке, вернула мне мою кредитку и сдачу пару евроцентов (((

Я прикинул наши невеселые перспективы на ближайшее будущее в случае повторения идиотической ситуации… Налички почти не было!!! Я уже почти забыл что это такое платить еврами и кронами ((( Кредитка читалась везде. если не с первого, то со второго, третьего раза железно — мастеркард в Европе рулил всегда, а заводить чипованную дебетовую карту не приходило мне в голову. Зарплатная сберовская не в счет )))

П.С: По приезду в Питер был приятно удивлен приглашением из банка обменять мою кредитку на такую же но уже с чипом.))

Решили доехать до Йоэнсуу и проверить на всякий случай кредитку. На первой же заправке Несте при въезде в город мы купили мороженого. Все отлично. Карточка естественно работала отлично!!! Про ту тупую овцу я больше практически не вспоминал, но настроение она мне подпортила немного.

Через несколько км родной нам по этапам кубка мира по биатлону Контиолахти и дальше на север по Е6 на Нурмес. Где-то в районе Юки мы остановились пообедать.

Вечер первого дня пути встретил нас моросящим противным дождем, и нам пришлось опять останавливаться и напяливать на себя дождевики… Попытки надеть на навигатор самый большой и прочный презерватив (как советовали в инете «бывалые») не увенчался успехом, порвали несколько штук и плюнули на это.
Так мы и ехали уже не снимая дождевики. которые нас очень спасали до самого кемпинга, но об этом чуть позже.
Вечерело и нам надо было опять пополнить запасы топлива, потому что была суббота, а финны большие лентяи и не любят долго работать ))) Они просто тупо сваливают домой и заправляйся как хочешь… Есть конечно автомат, но пихать туда остатки евро очень не хотелось, а нашу карточку он точно бы не прочитал ))) Пришлось сделать крюк в шесть км и заехать в Нурмес. Очень, кстати, приятный и красивый городок. Там мы сразу нашли «АВС» и заправились до полного.
Вернулись на трассу и покатили под периодически накрапывающим дождиком дальше на северо-запад.
Еще примерно через 150-200км увидели все еще работающую каким-то чудом прямо на трассе заправку Шелл и решили долить бензина, чтоб уже ехать до упора как можно дальше продвинуться на север в центр Финляндии.

И тут меня ожидал неприятный сюрприз… заправляли мы мотоциклы всегда с одной колонки и, я это делал обычно первым. Открыл бак, начал заливать топливо и тут… о ужас. У меня пальцы сами разжались ((( Под надписью Е10 95 маленькими буквами я увидел очень нехорошее слово «этанол» ((( Глянул на соседнюю колонку V-пауэр типа 98. Затупив секунд на десять, потянулся за 98 бензином… Разбавив эту бодягу более-менее нормальным бензином, пошел платить.
В итоге как оказалось финны с 2011 года перешли на новые марки бензина Е10 95 с 10% содержанием этанола и Е5 с 5% содержанием этого дерьма!!! Борцы за экологию хреновы (((
Спасибо, что в солярку этанола не нафигачили, хотя кто их знает, ШО там в этой солярке…

Как позже мы выяснили у других братьев байкеров, все ругают власти и заливают 98 бензин, чтоб не угробить движки… Мы давно не ездили по Европе в дальнобой, поэтому не заправлялись там бензином. А про Е10 я давно читал, когда его еще в качестве эксперимента хотели запустить в продажу… Эксперимент затянулся. Сами финны не довольны!!!

Нам всю дорогу пришлось лить 98 бензин в наши мотоциклы. Это конечно полный идиотизм заливать в огромный дефорсированный американский V-твин высокооктановый 98 бензин!!! Но что делать (((

Доехать мы в тот вечер хотели до Рануа, но из-за периодических остановок на одевание и снимание дождевиков и «притирок» к местным заморокам поняли, что не прокатит, и мы можем реально остаться ночевать на улице…

По правде говоря, я очень не люблю этот район Финляндии. Дыра конкретная с кучей переплетений второстепенных, практически проселочных дорог (с асфальтовым покрытием), которые соединяют основные трассы, бесконечных ферм, запахом навоза и прочими прелестями сельской фермерской жизни )))

Хорошенько вымотавшись к половине десятого (по-фински), доехали до маленького городишки Поуланка. Увидели таблички «кемпинг» и решили все, ФИНИШ на сегодня. В одном непонятном типа «кемпинге» нам зарядили по 30 убитых евреев за каждого в номере мотеля… Домиков вообще не оказалось никаких, этот «мотель-кемпинг» был прямо у дороги… Нас такая хрень категорически не устраивала, и было решено срочно искать другое место для ночлега. Я вспомнил, что за 50 метров до этой таблички висела другая с указателем в сторону от дороги, и мы рванули туда. Проехали примерно с 1 км и уткнулись в уютный, в этот раз самый настоящий кемпинг на берегу красивого озера (что не удивительно для Финляндии). Ленка с Ваней пошли узнавать есть ли свободные домики, а я остался у мотоциклов… Ваня почти сразу вернулся довольный. На ресепшене оказалась русская девушка, и Ленка уже оформляла наш ночлег всего за 30 евро, вместо 90 ))) Карточка естественно тоже прочиталась моментально )))

Наш домик оказался почти на берегу. Приятно пахло свежескошенной травой и мы, разгрузив мотоциклы, отбиваясь от аЦких насекомых в виде комариков, быстро заперлись в очень теплом домике.

Еду мы брали с собой, благо огромные кофры Втыкса позволяли это сделать без проблем. Спальные мешки, дождевики и немножко другого барахла свободно поместились в 100 литровом непромокаемом бэге Буша (для подводного снаряжения), присобаченным у Вани на ТДМе вместо второго номера )))
К тому же на ТДМе установлен жесткий закрывающийся кофр, где лежала наша аппаратура и остальное барахло.
На всякий случай, скрепив мотики цепью друг к другу и закрыв их чехлами, которые тоже предусмотрительно взяли с собой пошли ужинать…

Поужинав тушенкой с макаронами и попив чайку со всякими вкусностями мы пошли гулять на берег озера и фотографировать друг друга. Погода совсем разгулялась, и небо почти очистилось от туч…


Злобные насекомые были в расцвете сил, и мы довольно быстро сбежали от них обратно в домик.
Выпив на ночь по банке Лапинкульты, мы мирно заснули.

Следующим утром быстро позавтракали, собрали шмотки, сразу надели дождевики и кинув ключи в почтовый ящик при выезде (как просили хозяева) двинули дальше на север в сторону Рованиеми и полярного круга. Дождя не было, но дорога была сырая, и было довольно прохладно. Впрочем, чем дальше мы продвигались на север тем выше поднималась температура воздуха.))) Неожиданно дорогу почти перед нами перебежал какой-то отставший от своих северный олень… Задорно виляя хвостиком он рванул через дорогу в лес и был таков, «собака дикая». Наш первый олень, подумал я… Больше оленей до Рованиеми мы, слава богу, не видели… Я только заметил хищную птицу (типа ястреба), которая поймала у самой дороги мышку и свалила обратно в лес.
На одном из многочисленных перекрестков дорог увидели заправку и решили заехать попить кофе с плюшками…

И вот мы уже на знакомой площадке для отдыха в Рованиеми. Температура поднялась уже до 21 градуса тепла и пока мы в снимали дождевики, я пообщался с Игорем Kimi посредством СМС.)))

Заодно смазали цепь на Ванином Тыгыдыме, делали это регулярно через каждые 500-600км.
Быстренько проехав через город, мы решили заехать в гости к Санта-Клаусу (Ело Пуки).

Делать там было особо нечего, как и в прошлый раз, когда мы проезжали это место на машине.)))
Там повстречали байкеров из Нидерландов на трех мотоциклах (два из низ были туристами, а третьим был motoguzzi с огромным ящиком на багажнике и пассажиркой на заднем сидении )))
Из любопытства посетив магазин с сувенирами (в котором ничего не купили, так как все уже вышли из детского возраста) пошли фотографировать себя с кусочком асфальта на котором написано заветное словосочетание «полярный круг» )))

Нам быстро надоело это занятие и, заехав на Несте через дорогу, мы рванули в сторону Ивало.

Через пару десятков км нас догнали эти самые байкеры и дальше мы поехали вместе. Так мы и ехали до Ивало друг за дружкой. То они впереди, то мы. Попали на ремонт двух небольших мостов с автоматическим светофорным регулированием. Останавливались передохнуть и ехали дальше. Где-то перед Соданкюля мы решили пообедать прямо на огромной парковке рядом с дорогой. В туалете как обычно была горячая и холодная вода, туалетная бумага и бумажные полотенца…

После мы попали в жуткий ливень, пришлось даже убирать навигатор, который до этого стойко переносил все моросящие дожди, спрятавшись за огромным ветровым стеклом Втыкса…
Олени хоть и не доставали нас постоянно, но периодически норовили выбежать на дорогу. Ехавшая перед нами фура в районе Соданкюля один раз чуть не снесла зазевавшегося оленя…

Приехав в Ивало, мы обнаружили там наших знакомых байкеров, которые тоже решили перекусить на единственной нормальной заправке ))) Термометр показывал +25 и это на севере в июне месяце.
Мы заправились и ломанулись дальше в сторону Инари. Нам надо было проехать как можно дальше, чтоб на следующий день было меньше ехать до Нордкапа…
От Ивало до Инари очень красивая и довольно извилистая дорога мимо бесконечных озер. Было уже около шести по финскому времени когда мы проехали Инари и уже знакомый кемпинг, в котором мы останавливались несколько лет назад. До него мы добрались тогда за один день, на машине конечно ехать быстрее, но зато нет такого единения с природой )))

Проехав еще немного на север, свернули к норвежской границе по моей любимой 92 дороге.


Восьмой час вечера, жара. голубое небо и офигительно кривая во всех смыслах 92 дорога по тундре и сопкам ))) К сожалению дорога была не в таком отличном состоянии как в 2008 году, но удовольствие мы получили все равно!!!




За несколько км до границы с Норвегией мы немного отдохнули на маленькой парковке и надели дождевики, потому что небо на горизонте совсем не радовало (((


Оттуда мы приехали…

И туда едем )))

К восьми часам приехали на границу и, мирно проехав её, я увидел заправку с магазином и подумал, что неплохо было бы долить бензинчика в Финляндии, который в Норвегии еще дороже ((( Развернувшись, фактически только что оказавшись в Норвегии, мы снова благополучно оказались на теретории Суоми )))




Быстренько подъехав, залили полные баки (нам повезло что в магазине замешкался местный мужичок на кассе и заправку не закрыли ровно в 20:00 ))) Финну приехавшему сразу за нами уже не повезло… Заплатив за бензин, прошвырнулись по К-маркету и накупили дополнительно еды и всяких вкусностей на ужин. Распихали все что купили по бездонным кофрам и вот мы опять пересекаем так называемую «границу» ))) Дальше мост через некогда пограничную речку и мы уже совсем в Норвегии!!! Изменилась разметка и знаки ))) начались опять какие-то фермы и мы по полной надышались запахом навоза, пока не доехали до первого норвежского городка Карасьёк. В Норвегии было на два чеса меньше чем в России и на час меньше чем в Финке, т.е. всего семь часов вечера ))) Это нам на руку.
Погода совсем испортилась и ощутимо похолодало ((( сказывалось приближение Парсангер фьорда и очень холодного фронта с Баренцева моря, о котором мы еще не знали…

Вот он первый снег на горных вершинах. Сырая дорога не так сильно мешала, как холодный, обжигающий лицо и руки даже через теплые перчатки, ветер. (((
Мы поднажали на газ насколько это было возможно на такой дороге и быстро добрались до городка Лаксельв, где у нас был запланирован ночлег. Точка на навигаторе неумолимо приближалась. Мы уже размечтались о теплом домике и горячей еде, но удача повернулась к нам задом (((
Кемпинг, который был так разрекламирован в интернете, оказался хибарой барачного типа, свободна была одна комната на двоих, а нас трое, и денег, которых хотели за эту комнатку она явно не стоила. Вот тебе и не сезон… Других кемпингов поблизости не было. У нас оставался еще один запасной вариант, но до него надо было фигачить еще около 70 км вдоль Парсангерфьорда. Капнув еще бензина на одной из заправок. Быстро поехали дальше на север. А между тем вечерело…


Пипец…

Опять начался неприятный холодный дождь!!! И как только мы выехали из города, подул сильнейший норд-ост. Вот она жопа, подумал я, поглядывая в зеркало заднего вида на своего уставшего и замерзшего сына, который не смотря ни на что продолжал аккуратно ехать за мной выписывая повороты как на экзамене по вождению…

Про Ваню надо сказать отдельно. За всю нашу, местами безумную поездку, он держался большим молодцом и ни разу не пискнул. Одним словом настоящий мужик!!! И ехал очень грамотно. Я горжусь, что мы вырастили такого замечательного и надежного человека. А ведь 18 лет исполнилось только две недели назад.

«Смеркалось», если можно так выразится в нашем случае, все таки белые ночи ))) начался очень сильный отлив. Ветер дул так, что даже наш тяжелый чоппер, полной массой около 500кг переставляло по узкой дороге. Я чувствовал, что силы моих родных на исходе, но поделать ничего нельзя. Впереди должен был быть большой, нормальный кемпинг и до него надо было доехать во что бы то ни стало.

Практически за несколько км до нашей точки назначения от холода у Ленки сдали нервы, увидев место для парковки, я остановился. Пока Ваня успокаивал маму, я прикинул наши перспективы.

Главное чтоб там были свободные домики, думал я, стоя на ледяном ветру, на берегу Парсангерфьорда. По времени мы успевали, было начало десятого, а кемпинги начинают закрывать с десяти.
Последний рывок в несколько км и мы наконец-то приехали в Олдафьорд. Здесь развилка на Нордкап и Алту. Все как повымерло, и было очень холодно. Стучим в большой дом на въезде в кемпинг, дверь открыта, и на приветствие выходит милая девушка. Нам повезло, она оказалось русской (как обычно) работает в этом кемпинге, но это жилой дом и ресепшен в магазине сувениров через дорогу. К нам вышла и ее соседка, тоже русская. Выясняем, что ресепшен закрылся еще в 21:00 (сегодня воскресенье), но они обе готовы нам помочь, и ведут нас к хозяину, открывая все двери.

Огромное спасибо двум замечательным и отзывчивым русским девушкам и хозяину кемпинга!!!
Я так и написал в книге отзывов… Будете в Олдафьорде, берите 13 домик, не пожалеете))). Он с кухней, спальней, туалетом и даже душем всего за 600NOR (предлагали и еще дешевле, но захотелось большего комфорта на эту ночь).

Вид из окна…

Несколько лет назад на Лофотенских островах мы тоже ночевали в 13 домике, везет нам на них )))
Пока мы перетаскивали вещи и разгружали кофры, Ленка пришла в себя, немного оттаяла и уже готовила ужин. Мы с Ваней зачехлили мотоциклы, основательно при этом замерзнув. На ветру это сделать не так просто.

Замечательно поужинали, разнообразив свой неприхотливый быт вкусными йогуртами и шоколадным кексом из приграничного К-маркета. Гулять мы в эту ночь уже не пошли.))) Я закрыл дверь, проверив мотоциклы, и пошел греть кости в горячем душе. Когда выполз из душа, все уже спали…

Нордкап.

Утро понедельника 10 июня встретило нас свинцовыми тучами. Немного потеплело и ветер почти стих.

Как обычно позавтракали, распихали шмотки по кофрам и, одевшись во все что у нас было, стали прогревать мотоциклы. Ленка пошла отдавать ключи, пока мы выкатывали мотоциклы на дорогу.


До Нордкапа оставалось всего 125 км!!! Заправка в Олдафьорде какая-то левенькая и она, конечно, не работала с утра, поэтому поехали так. Океан уже вернулся на место. На одном из бесчисленных мысов мы остановились сделать фотографии.

Самые крутые и отмороженные на всю голову «тру-бикеры» это вело-путешественники!!! Респект и уважуха… ВСЕГДА приветствовали их как братьев взмахом руки.

Начались небольшие тоннели.

И вот мы доехали до самого длинного семикилометрового тоннеля. Он платный в обе стороны, но что-то никто с нас денег не взял. То ли Норги отбили бабло потраченное на строительство, то ли нам просто повезло и по понедельникам плату не берут ))) Как узнали позже Норги отбили деньги потраченные на строительство этого грандиозного туннеля под Северным Ледовитым океаном и убрали пункты оплаты… Это вам не Россия,
товарищи…)))


А бензинчик тем временем подходил к концу… До Нордкапа мы доехали бы спокойно, а вот обратно до Олдафьорда уже врятли. Но проехав еще пару маленьких тоннелей, мы оказались в портовом городишке Хоннигсвог.

Увидев указатель АЗС, я довольный повернул направо. Залили полные баки и, отъехав в сторонку как тут принято, пошли платить за бензин и греться ))) При заправке небольшой магазин сувениров, автозапчастей всякой полезной мелочи. Пока я выбирал сувениры. которые на Нордкапе могут стоить дороже, Ленка нашла свою любимую норвежскую сушеную треску без соли )))
Немного пришли в себя и поехали дальше, до нашего финиша оставалось совсем чуть-чуть…
Нордкап находится высоко над уровнем океана на своеобразном плато. Снег тут не тает очень долго.






И вот, наконец, настает этот волнующий момент, мы проезжаем табличку «NordKapp».


Чудо случилось и здесь, пункты пропуска открыты и денег с нас никто не взял, а это ооочень существенная экономия )))
Проехали еще около ста метров по каменистой парковке и остановились. Все, дальше ехать некуда, впереди только бескрайний Северный-Ледовитый океан, Шпицберген и Северный полюс )))

Туристов было уже довольно много в основном на кемперах и многие видимо приехали еще вчера.
Быстро сняли дождевики (погода радовала) и зачехлили мотоциклы, шлемы с собой не брали ))) Пошли внутрь, чтоб погреться и посмотреть расписание показа очередного фильма про Нордпап. Увидели что на смотровой площадке у шарика мало народу. Пошли сразу туда и правильно сделали. Потом приехало очень много автобусов со всевозможными туристами-иностранцами.




Наснимались и нагулялись. С погодой очень повезло, хоть было и пасмурно, но ни дождя ни тумана не было, и видимость была отличная. Температура воздуха около 10 градусов (очень тепло по меркам Нордкапа)

Дежа вю )))

Пошли опять внутрь, что бы посетить магазин сувениров и купить очередной сертификат!!!
Потом спустились в кинотеатр, где посмотрели новый фильм про Нордкап.


После этого посетили нижнюю смотровую площадку, вырубленную прямо в скале. Там до сих пор лежала огромная куча снега )))

В снежном домике )))

Приближалось время обеда, и мы побрели в местное кафе. Кофе, надо сказать, так себе (((

После пошли через парковку в сторону не огороженного участка, чтоб сделать последние фото на память…




Этот мыс на самом деле самая северная точка Европы )))

Сертификат о посещении Нордкапа

Там где на камнях растут цветочки )))

Суровую красоту северной природы я не променяю ни на какой епипед!!! Родина великих предков Ариев совсем недалеко подо льдами океана…

Вернулись к мотикам. И стали напяливать на себя дождевики… На нас заинтересовано пялились через стекла своего кемпера туристы из Германии )))

Пора двигать в обратный путь. Мы еще не знали, какой дубак нас ждет впереди…

Долгая дорога на юг ))) Нордкап-СПб.

Быстро собравшись, направились к выезду. А тем временем продолжали прибывать новые автобусы с туристами. Два автобуса на этой узенькой дороге это нонсенс. Мы благополучно спустились на плато, дорогу на самых крутых спусках и поворотах наконец-то огородили бетонными барьерами. Видимо кто-то уже испытал на себе всю прелесть «быстрого» спуска с обрыва…

Обратно ехали заметно быстрее, да и перспектива ночевать в Норвегии не сильно радовала. Потому как до кемпинга, где мы уже ночевали, было слишком близко, а дальше нормальных кемпингов уже и не было… В сторону Алты и Лофотен мы в этот раз не собирались )))

Скалы теперь с правой стороны )))

Отдельная огромная благодарность нашему героическому фотографу, моей любимой Леночке, за мужество и героизм проявленный в столь тяжелых условиях крайнего севера!!! Снимать на ходу, замерзшими руками это реальная жесть…

За камнепадом идет камнепад…

И вот, преодолены несколько сырых туннелей, после которых мой номерной знак стал слабо читаемым )))

Далее решили посетить «Сильвершоп». Кроме сушеной трески под потолком ничего стоящего в этой убогой забегаловке мы не увидели. Серебряные изделия представляли детский лепет, рассчитанный на непритязательных туристов ))) У меня отец ювелир, и мы знаем что к чему, поэтому вышли на улицу с улыбками на лицах и немного разочарованные. Я думал хоть какое-нить колечко с руническими символами купить на память. Но увы, кроме молотка «Тора», причем в весьма убогом исполнении и каких-то фигурок слабо напоминающих оленей там ничего не было )))

Мототуристов из Европы довольно много даже в июне…

Сушеная треска по норвежски.

Следующая остановка Олдафьорд. Зашли в магазин сувениров, там толпа итальяшек ((( Снаружи было тоже не намного лучше. Эти перцы бегали вокруг наших мотоциклов, как обычно размахивая конечностями и громко разговаривая на своем тарабарском языке. Одному кадру так понравилась моя прям таки «гениальная» идея (навигатор на руле мотоцикла) по его убогим меркам, что он сфотографировал его в разных ракурсах раз двадцать )))

Я вышел обратно к мотоциклам отогнать эту южную саранчу и встал рядом с недовольным видом. «Насекомые» ретировались в автобус от греха… Но тут подъехал другой, с номерами куда более приятными для меня. Я уже почти расслабился и тут увидел неожиданно заинтересовавшегося нашими номерами иностранца. Он явно в восхищении шептал «рус», потом огляделся по сторонам и увидел меня. Раша? Не скрывая удивления, просил он… Русланд, ответил я с улыбкой и добавил: Сант-ПитерЗбург… Лучше бы я этого не говорил )))
Мужик расплылся в огромной улыбке и двинулся чуть ли не обниматься )))
Это были туристы из Голландии. Он бывал в Питере и стал мне перечислять, где он был: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Русский музей и т д и т п ))) Потом задумался и спросил: Санкт-ПетерЗбург — Нордкап сри дейз??? Ту дейз, поправил я. Он ошалело переспросил: Ту дейз??? Сделав страшное лицо ))) На что получил утвердительный кивок. Мужик полностью выпал в осадок… А Москоу-Нордкап??? Я невозмутимо ответил: Сри дейз ))) Офигев от моих километро-дней он притащил сначала свою супругу, а потом каждому проходящему из своего автобуса объяснял кого они увидели, и за сколько дней мы сюда доехали )))
В Москве он тоже был… ГУМ, Красная плоШадь, но я остановил его и сказал что мАсква вместе с этой самой площадью и ГУМом идут лесом )))
Он сразу согласился, что в сравнении с Питером да.

Только тут я заметил, что мои родные стоят вытаращив глаза, смотрят на наше общение и прикалываются )))
Напоследок голландец сильно повосхищался крейсером Революции, который один раз БУМ и на 70 лет хватило.
Распрощавшись с голландцами, мы напялили шлемы и свалили, пока еще кто-нить не подъехал )))
Те почти 70 км. которые мы мерзли накануне показались нам не менее отвратительными и обратно. Дорогу довольно сильно разбили по норвежским меркам в этом месте и быстро ехать не получалось. К тому же начал накрапывать противный, северный и довольно холодный дождь…


Въехали в Ланкслив и на заправку, благо их тут аж две. На Тебоиле мы заправлялись давеча, поэтому завернули на Ессо. Залили полные баки 95(у норгов вроде нет этанола в бензине) и, как обычно отъехав от колонки, пошли в магазин греть кости и купить еще сильно любимой сушеной на ветру трески.

Заплатили за бензин, Ленка оторвалась на рыбе по полной и скупила почти все что было на витрине )))
У нас было больше 1000 норвежских крон еще с прошлой поездки и поэтому мы их активно тратили…

Знакомый поворот и бросок к финской границе. Нам к вечеру надо успеть в Инари. Там нас ожидает «Уруниеми» кемпинг прямо на берегу озера Инариярви, теплый домик и горячая пища.

Прохват по Е6 к еще норвежскому городку Карасьёк нам не понравился. Ледяной дождь не хотел заканчиваться ((( Наконец мы доехали до границы, пересекли некогда пограничный мост и мы опять в Финляндии. Заезд на заправку, но в этот раз уже облом. Не успели мы буквально на 10 минут.
Но не страшно, бензина еще полно, хватит и до Инари и даже до Ивало…


Дождик наконец-то закончился, но похолодало довольно сильно. Перчатки отсырели напрочь. (((
Даже любимая 92 дорога не смогла согреть наши с Ваней руки )))
Под конец решил поставить регистратор на кронштейн и хоть немного согреть руки, но горки уже закончились…


До Инари оставалось совсем немного. Протошнив последние километры въехали в Инари. Знак 60, а потом и 40 выглядел как издевательство ))) Доехав до поворота к озеру на кемпинг нам было уже почти все равно, холодно или жарко, «без рукавов или без рукавов»(Реальные кабаны) )))

Ленка пошла платить за кемпинг, а мы с Ваней злобно прикалывались сами над собой… Кемпинг подорожал на 5 евро с 2008 года и стоил 50 евро. Инфляция блин.

Ничто не предвещало )))

Нам дали домик рядышком с тем, где мы ночевали несколько лет назад. Пока мы с Ваней разгружали и ставили мотоциклы, Лена положила свои вещи, включила обогреватель внутри дома и вышла за пакетом с едой… Легкий сквознячок и дверь захлопнулась (((
Попытки ее открыть ни к чему не привели… И пришлось идти опять на ресепшен просить, чтоб нам открыли дверь ))) Пришел муж хозяйки, у него тоже ничего не получилось даже несмотря на запасной ключ ))) Как мы потом поняли, кто-то «добрый» уезжая передвинул защелку так, что при захлопывании двери, замок закрывался автоматически…

Смеркалось, с озера Инариярви дул неприятный холодный все тот же северо-восточный ветер… Самое обидное было в том что внутри было уже очень тепло и ключ от злополучной, кстати крепкой двери, предательски лежал на столе у самого окна ))) Окно было не менее прочным, чем дверь )))
Одна радость была, что крылечко находилось с подветренной стороны. Финн бегал за силиконовой смазкой и еще за какими-то ключами, но пока это слабо помогало… Тем временем прошло уже минут тридцать, а может и больше. Ленкин шлем, сумка с документами и дождевик находились внутри, а мы по прежнему снаружи )))

После долгих мучений замок все-таки открылся, видимо смазка помогла… И мы уже порядком замерзшие ввалились внутрь теплого дома.

Поужинали, выпили немного Бурбона из дутика, а потом еще догнались пивом и завалились спать…

Продубас по Лапландии…

На утро, проснувшись, увидели солнышко, проглядывающее из-за каких-то осеннее-зимних облаков. Быстро позавтракали, любуясь красивым видом на озеро.

Цены на июнь 2013г

Но радость была недолгой. На улице был жуткий холод!!! Но делать-то нечего, зимовать в Лапландии в наши планы не входило. Нацепив на себя все, что у нас было теплого, сдали ключи и выдвинулись в сторону Ивало.

Решили уже доехать до Ивало и там пополнить запас топлива.
Ленка еще умудрилась заснять эти красивые озера вдоль дороги.


Вот наконец въехали в город… Термометр на заправке показывал +8 и это на солнце ))) Вот тебе и «северное лето» подумал я.

Дождя в этот долгий день не было. Спасибо хоть за это. Но холодный фронт с Баренцева моря сделал свое дело и даже все олени куда-то попрятались и не выбегали на дорогу. ))) Через каждые 50-100 км мы останавливались, чтоб отогреть на двигателе руки. Перчатки снимали и клали на глушаки, которые были чуть теплые…
Доехали до Соданкюля… Термометр на здании дилера Тойоты показывал всего +5.
Свернули на Несте, быстро долив бензина, рванули в кафе при заправке. У финнов был обеденный перерыв, и народу было довольно много. Мы слегка отогрелись, выпили горячего кофе, поели вкусных булочек с ветчиной и пришли в себя, сходили в туалет… Уезжать с заправки категорически не хотелось ))) Финны жалостливо поглядывали в нашу сторону…


Надо сказать по Лапландии мы ехали очень бодро, превышая скоростной лимит. Трафик был слабый, камер там нет вообще, а при приближении встречки мы просто скидывали скорость. Но один раз я чуть не попал. У них есть старый запасной аэродром как у нас на трассе Скандинавия на Выборг. Там в принципе могут сесть довольно большие транспортные самолеты. Ширина и длина полосы позволяет. Вот я на этой взлетке и притопил ))) Хорошо вовремя заметил вдалеке фары. Короче только я сбавил, смотрю полиция тут как тут ))) За все время нашего путешествия полицию мы видели несколько раз. Один раз они отгоняли оленей с дороги.

В Рованиеми на заправке залили полные баки, и я купил себе забавный ножичек. Встретили местных байкеров. Не общались, было прохладно, и желания торчать на месте не было. Поприветствовали друг друга, и мы уехали дальше на юг по 78.


Началась совсем скучная часть дороги. Лапландия закончилась. На очередном перегоне прямо перед нами на высоте метра от дороги пролетела жирная утка… После Рованиеми заметно потеплело, но все равно было еще прохладно. Да и день близился к концу, что не сильно способствовало росту температуры воздуха. а скорей наоборот.

Греем руки кто как может )))

Кому велик??? Просто стоял… )))

В Пудасъярви на Несте опять грелись кофе с пончиками. Встретили какого-то тру байкера на Электричке, но он цука был такой важный, что даже не поздоровался с нами пока мы смазывали цепь на ТДМе )))

Поехали дальше по 78 дороге. Миновали кемпинг, в котором ночевали в первую ночь нашего путешествия. Как дальше выяснилось очень зря…

«УжОсы нашего городка»(городок)

Доехали мы к вечеру до Палтамо. маленький городишко на берегу озера Оулуярви. Свернули на заправку перед самой развилкой дорог на склоне холма.
И тут случилась неприятность… Я долил как обычно до полного бака. Ленка сидела сзади. И я по привычке передав Ване пистолет, стал отъезжать на парковку. Но то ли я уже сильно притомился, то ли потерял бдительность. Не учел сильного уклона парковки, и засмотревшись на место у входа, где тоже был приличный уклон (мотик не поставить), я потерял точку опоры и завалил мот на бок успев выставить ногу. Но мотоцикл весит больше трехсот кг плюс тяжелые кофры и моя жена на заднем сидении. Наклон был такой, что даже Ленка достала ногой до земли и быстро слезла с мотоцикла. Я аккуратно положил мот на дугу ))), держать на весу я его больше не мог…
Быстро подняли мот в вертикальное положение и я увидев единственный ровный участок тут же благополучно туда припарковался. Туда же подъехал обеспокоенный Ваня, который вообще не понял толком что случилось…

Эта маленькая неприятность была лишь прелюдией к большой…
Вышел я с заправки с каким-то чувством беспокойства, и как оказалось не зря. Оба мотоцикла стояли ко мне задними колесами. И, о ужОс, я увидел это!!! На обоих мотоциклах практически отсутствовали задние покрышки как таковые ((( Т.е. они были на месте, а вот протектора просто не стало. Плюс местами вообще обнажился корд…

До Питера около 700км, а у нас такая неприятность. Перед выездом состояние резины было вполне нормальным, и думал, что ее хватит до конца сезона. Но шершавые дороги Лапландии сделали свое дело. Конечно мы просто «сожгли» резину на поворотах и при притормаживании. Но никаких излишеств не было. Все в штатном режиме и тут такая хрень.

Если бы мы были в России и не очень далеко от Питера я бы не переживал. Но ехать еще прилично, Мотоциклы груженые. Мы вообще едем вдвоем. Не дай бог колесо вообще лопнет на скорости. Короче неприятно. Ту заправку я запомню надолго.

Делать нечего, аккуратно выруливаем на трассу. Ехали уже совсем осторожно. Задним тормозом я больше не пользовался вообще. И Ване сказал тоже не использовать задний от греха. Причем если на ТДМе корд виднелся только в одном месте и то немного, на Втыксе все было гораздо хуже. Где-то четверть покрышки стерлась в ноль…

Как назло дорога стала еще шершавее ((( Как раз в этом месте нам нужно было сворачивать на второстепенную 899 дорогу чтоб срезать довольно приличный кусок. Ехали мы по ней 60-80 не больше. объезжая каждую выбоинку. Хорошо еще, что дорога была сыроватая и резина больше не грелась так сильно как днем. Не доезжая Вуокатти ,увидели кемпинг и не стали испытывать судьбу. Остаться ночью на дороге с лопнувшим колесом не веселая перспектива. К кемпингу вела самая настоящая грунтовка с камешками. Ленка пошла пешком, благо недалеко, узнавать о наличии мест. а мы с Ваней остались стоять на обочине, чтоб не рисковать колесами понапрасну. Места конечно были, но совсем не дешевые 60 евро за домик. Нам было уже наплевать.

Мы осторожно докатились до ресепшена и стали «страшно пытать»(С) одного из местных финнов, где нам купить и поменять резину.
После недолгих поисков по какой-то газете нашли магазин с шиномонтажем в Соткамо(несколько км дальше по дороге). Получив газету с планом и бумажку с координатами, поблагодарив за помощь, доехали по травке до своего домика и стали разбирать вещи.

Дом оказался как обычно прямо у воды. Практически с крыльца можно закидывать удочку. Но я не рыбак. В домике мягкие большие двухместные кровати, кухня с посудой и кофеваркой, правда без водопровода, который оказался у дома, в нескольких метрах.

Порадовал большой деревянный стол с лавками.
Пока мы осматривали задние покрышки и зачехляли мотоциклы, Ленка быстро приготовила нехитрый ужин и согрела чай.

Утро последнего дня пути.

Хорошо выспавшись и позавтракав, решили попробовать съездить в Соткамо и купить там резину. Небольшой крюк в пару км особо не напрягал. Я поставил точку на наФигаторе и мы без проблем нашли мастерскую с магазином. Правда нужных размеров там не оказалось, и нас отправили в другой шиномонтаж. Впрочем, и там все было так же печально. Ваня пообщался на английском с одним из сотрудников конторы и выяснил, что ближайший большой магазин есть только в соседнем городке Каяни, а это практически в той стороне, откуда мы приехали, а точнее объехали по второстепенной дороге ))) На вопросы про магазин в Йоенсуу нам ничего сказать не смогли. Хотя мы объяснили, что мы едем в ту сторону. А увидев нашу «резину» они сделали вообще страшные лица(видимо решили, что мы законченные психи и совсем уже никуда не доедем)
Постояли вместе, поругали финские шершавые дороги ))) Я им объяснил, что мы были на Нордкапе и едем обратно в Питер.
Короче нам нарисовали план, где конкретно находится магазин, и написали точный адрес. Спасибо ребятам за заботу. Но в Каяни мы не поехали. Я решил аккуратно ехать в Йоенсуу, а там уже как карта ляжет…
Привал )))

Особо не разгоняясь, поехали на юг в сторону Нурмеса. Дорога была сырая, постоянно поливал дождь, но мы только радовались мокрой дороге. Дождик проходил перед нами и на нас не капал.
Проехали мы так Нурмес и Юка, остановились на парковке в Контиолахти отдохнуть.





Добрались до Йоэнсуу и заехали на ту заправку, где проверяли мою карточку и покупали мороженое. Там долили бензина, обалдев от смешного расхода, попили кофе с очередными плюшками. Зашли в Лидл, встретив там кучу русских. До границы с Россией всего 70 км. Но нам еще пилить прилично по Финляндии.
Осмотрев резину, я решил забить и ехать до Питера. Состояние покрышки не ухудшилось. Ехали мы аккуратно.

Я решил ехать до Иматры и границу проходить в Светогорске, чтоб немного сократить дорогу домой. Больше НИКОГДА я не поеду через этот погран переход!!!

На самой границе бардак. Места мало. Уже на финской территории начинает ощущаться приближение Родины. Какие-то бугры в асфальте. Дорожные знаки «неровная дорога» уже не обманывают как раньше ))) Финскую границу прошли без проблем. Только недовольный финский таможенник тыкал на мой грязный номер, когда я вышел с паспортного контроля, но услышав про Нордкап, заткнулся. Дальше был безумный пункт выдачи таксфри. Ленке пришлось топать обратно на границу и ставить печать на норвежские чеки. На Бруснике и Торфяновке такого никогда не требовали…

На нашей границе в тот день образовался настоящий затор. Все решили рвануть обратно через Иматру. Хитрецы )))
Наши конечно стояли в шахматном порядке и пришлось даже путем внушения через открытое окно убедить пару идиотов подвинуть свои колымаги ((( В итоге потолкавшись как бараны у паспортного контроля и получив заветные штампики, мы поехали через город в сторону Каменогорска.

Это был настоящий «культурный» шок. Тут же, и не проехав несколько сотен метров по родной земле, нас чуть не снесла какая-то ненормальная фура. Кто сказал, что дорога от границы до Каменогорска стала лучше… Какая же она была до того… Это дорогой трудно назвать!!! Того негодяя, который отвечает за эту, с позволения сказать «дорогу», нужно расстрелять посмертно, два раза!!!

В итоге, протошнив до окружной Выборга и получив еще один мизерный расход топлива на Втыксе, меньше четырех литров на сотню, заправились уже нашим 92 бензином и неспешно покатили домой. В Сертолово попали в жуткую пробку из «дачников-неудачников», терпения хватило не надолго, Ваня поругиваясь прямотоками начал «расталкивать» авто впереди нас, таким образом мы более менее быстро добрались до Осиновой рощи и КАД. На кольце, как обычно в дождик, море воды и колея со стыками на мостах (((

К одиннадцати часам вечера благополучно добрались до дома.

Маршрут составил около 3500км и пять дней в пути. Температурный диапазон от +5 до +25 гр.)))

П.С: Мой последний отчет. Многим обещал, поэтому выкладываю…
Всем удачи.

Нордкап (Нордкапп) — самая северная точка, куда можно добраться на автомобиле

В самой северной точке, куда можно добраться на автомобиле, North Cape, (Nordkapp), вы встретитесь с ледяным синим морем и безлесными горными склонами. Добраться до мыса Нордкап — наверное, последнее большое приключение в Европе. Поездка на расстояние 1500 км от Хельсинки или более 2300 км от Мальмё — до обоих легко добраться на комфортабельных и недавно отремонтированных паромах Finnlines из Травемюнде, Германия — через одни из самых великолепных и удаленных уголков Северной Европы.

Исследуйте бескрайние белые ночи и леденящие ветра, искупайтесь в Северном Ледовитом океане в разгар лета. Проезжайте через зеленую Финляндию до побережья горной Норвегии, края Европы.

Забронируйте паром из Германии, Травемюнде в Хельсинки, Финляндия, и продолжите путешествие в сторону Нордкап на севере Норвегии. Вы можете забронировать поездку на пароме через нашей системы онлайн-бронирования или через информационные центры Finnlines.

Через Финляндию в Норвегию и мыс Нордкап

Мыс Нордкап находится в Норвегии, но, начиная с Хельсинки, вы путешествуете почти через всю Финляндию, всегда направляясь строго на север.Оставив позади суету финской столицы, вы скоро окажетесь в Лейкленде. Глубокие зеленые леса, холмы и, конечно же, тысячи сверкающих озер. Они являются одними из самых чистых в мире, поэтому обязательно искупайтесь.

Двигаясь дальше на север, вы попадете в Лапландию — настоящую арктическую дикую природу Финляндии, родину полуночного солнца. До 70 ночей день никогда не кончается, и солнце днем ​​и ночью освещает бесплодный красивый пейзаж своим светом.Идеальные условия для пеших прогулок, рыбалки или даже игры в гольф в 3 часа ночи.

Перейдя в Норвегию и дойдя до буквального конца дороги, вы достигли пункта назначения: Nordkapp . Ежегодно это особое место посещают до 200 000 человек — вы будете стоять на скале в 300 м над ледяными водами Северного Ледовитого океана и действительно почувствовать себя так, как будто достигли края Европы.

Зимних экспедиций на Нордкап

Хотите впечатлений на всю жизнь? Попробуйте тур по Нордкапу зимой!

Первое правило первое: помните, что все может быть отменено из-за погодных условий.

Зная это, путешествие по северной Норвегии зимой делает путешествие в пункт назначения более увлекательным и особенным.

Зима на Нордкапе

Посещение Нордкапа летом — это то, что делают несколько тысяч путешественников, но увидеть эту часть мира зимой может быть даже более впечатляющим, учитывая, что вы даже доберетесь до самой северной точки нашего прекрасного острова. . Плохая погода может перекрыть дороги на несколько часов, и все, что мы можем сделать, это дождаться, пока она прояснится.Дорога на Нордкап зимой находится в особом состоянии. Поскольку зимой официально закрыто, но вы управляете конвоем, вы никогда не сможете самостоятельно ездить по этой сложной части зимой. Более подробная информация о вождении конвоя приводится ниже. Место встречи автоколонны — перекресток Скарсвог, ок. 15 км от мыса Нордкап. Все автомобили и автобусы разрешены в обоих составах, но желательно, чтобы отдельные автобусы и частные автомобили присоединились к первому.

Конвой зимний сезон 2019-2020

От перекрестка Скарсвог до мыса Нордкап Возвращение с мыса Нордкап
11:00 — Личные автомобили и автобусы 13:00
12:00 — Автобусы Hurtigruten и общественный автобус 13:45
19:30 — Аврора Конвой (частные автомобили и автобусы) 21:45 Аврора конвой

Если вы не чувствуете себя комфортно за рулем в зимних условиях, ваша машина не подходит для экскурсии или у вас нет собственной машины, маршрутный автобус — хороший вариант для тура.

Автобус из Хоннингсвога в Нордкап отправляется из гавани в 11:30 по будням. Забронируйте билет здесь: www.nordkapp.no/en/travel. Для получения дополнительной информации о том, как добраться до мыса Нордкап, свяжитесь с туристической информацией в Хоннингсвоге по телефону (+47) 78 47 70 30 или по электронной почте. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Езда в колонне

При движении по Норвегии зимой может случиться так, что вам придется ехать в составе колонны, это означает, что снегоочиститель проезжает перед колонной автомобилей.

Помните, что водитель плуга отвечает за конвой и может отказать транспортным средствам в сопровождении, если они не оснащены надлежащим образом для поездки. Общее правило — в колонне не должно быть больше людей, чем могут спасти спасатели.

Что касается Нордкапской дороги, то последние 13 км дороги всегда идет зимняя колонна. Дорога очень подвержена плохой погоде, и по соображениям безопасности деревни важнее, а дорога Нордкап закрывается первой из-за плохой погоды.Имейте это в виду и желательно иметь день или два дополнительных, путешествуя по этим местам.

Перед конвоем проверьте:

  • Обязательно достаточно топлива
  • Обеспечьте легкий доступ к фонарику, лопате и буксирному тросу
  • Это порок — приносить теплые напитки и немного еды.
  • Принесите теплую одежду и обувь, лучше всего носить одежду и держать машину в холоде.
  • Чтобы избежать обледенения окон, держите машину в холоде и используйте холодный воздух, а не теплый, на окнах.
  • Используйте аварийное освещение.
  • Используйте противотуманные фары, если они в вашем автомобиле.
  • Следите за автомобилем впереди.
  • Сохраняйте постоянную скорость и следуйте за колонной.
  • Не останавливайте машину и не пытайтесь развернуться, опять же следуйте за колонной.
  • Если вам все же нужно остановиться или колонна останавливается, никогда не выходите из машины. Это может быть фатальным.
  • За колонной всегда будет другой снегоочиститель или машина безопасности.Водитель передней и задней машины поддерживает контакт во время колонны, а передняя машина может иногда останавливаться, чтобы проверить, все ли машины едут.

Никогда не останавливайтесь или, в случае остановки движения, никогда не выходите из машины.

Удачи!

Nordkapp — Путеводитель на Wikivoyage

Nordkapp ( North Cape ) — это утес высотой 307 м (1007 футов), возвышающийся над Северным Ледовитым океаном, расположенный в графстве Финнмарк в Норвегии. Это самая северная точка Европы, до которой можно добраться на машине, и самая северная точка, соединенная с международной дорожной сетью.Ежегодно в течение двух-трех месяцев лета его посещают около 200 000 туристов. Нордкапп — это также название муниципалитета. Город Хоннингсвог — административный центр муниципалитета, в 34 км к югу от Нордкапа, в 30 минутах езды на машине. Здесь вы найдете большинство услуг.

С октября по апрель дорога на Нордкап закрыта для обычного движения. Декабрь – январь здесь нет настоящего дневного света, так как солнце остается за горизонтом.

Понять [править]

Нордкап под полуночным солнцем.

Нордкапп позиционируется как самая северная точка континентальной Европы, что не совсем так. Нордкапп находится на острове Магерёйа, а соседняя точка Книвскьеллодден фактически находится на 1,457 м (4780 футов) севернее (на том же острове). Нордкапп, однако, является самой северной точкой в ​​Европе, до которой можно добраться по международной дорожной сети. Острова севернее, такие как Новая Земля, находятся далеко от материка. Самая северная точка материка (без учета таких островов, как Магерёй) — Киннародден, примерно в 25 км от Мехамна.

Полуночным солнцем можно наслаждаться с 14 мая по 29 июля, если только ночь не пасмурная.

Нордкап — Нордкап, Нордкап Горн — всегда был известным и важным ориентиром для всех судов и судов, плавающих в этом районе. У камня было множество названий, и только в середине 16 века ему было дано нынешнее название.

В 1553 году английский военачальник Ричард Ченслер прошел Нордкап и назвал утес Нордкап Нордкапом.С тех пор он называется Нордкапп. В то время это не совсем так. Но только 100 лет спустя на плато поднялся первый «турист». Это был итальянский священник по имени Франческо Негри. Ему потребовалось более двух лет, чтобы отправиться из Италии пешком, на лодке, на лошади, на санях и на лыжах. В 1664 году, наконец достигнув места назначения, он отметил в своем путевом журнале: «Вот я сейчас на Северном мысе, на самой оконечности Финнмарка, действительно на краю света».

В XVIII и XIX веках путешествие в Нордкап все еще было приключением, причем очень дорогим.Нужно было получить корабль с экипажем или устроить экспедицию на сотни километров по дикой местности. Поэтому среди первых туристов было немало высокопоставленных людей: принц Луиза Филипп Орлеанский, Оскар Второй, король Норвегии и Швеции, король Таиланда Чуалалонкорн. Он вырезал свое имя и дату на скале на вершине плато. Эту скалу можно увидеть в зале «Панорама» перед сувенирной лавкой. И кайзер Германии Вильгельм II тоже был здесь.

В 1875 году лондонский туристический агент Томас Кук организовал первую групповую поездку в Нордкап для 24 участников.В то время путешествие в Нордкап сильно отличалось от нынешнего. Через остров к плато не было дороги. Путешественников доставили на весельной лодке из Скарсвага или Гьесвэра в Хорнвику, чуть ниже северного мыса. Оттуда они должны были подняться по крутому скалистому ущелью, чтобы достичь вершины плато. На плато стали появляться первые скромные деревянные постройки. Одним из них была хижина «Павильон шампанского Стоппенбринк».

Зимой дорога Нордкап закрыта для обычного движения.Добраться до Нордкапа можно только ежедневным конвоем во главе с снегоочистителем. Дневной конвой может быть отменен при плохой погоде. Центр для посетителей открыт примерно в течение полутора часов между прибытием конвоя и его отправлением. Посетители должны вернуться с конвоем.

Самолетом [править]

На машине [править]

Дорога Нордкап, E69, очень подвержена неблагоприятным погодным условиям и зимой открыта только для колонн. Зимой дорога может быть полностью закрыта в короткие сроки.

Нордкапп — это место, где заканчивается европейский маршрут E69. E69 ответвляется от европейского маршрута E6 в Olderfjord, 129 км (80 миль) от отеля. Дорога проходит через несколько туннелей, а глубокий подводный туннель Нордкап достигает 212 м ниже уровня моря в самой нижней точке. Раньше был платный, но с 29 июня 2012 года пользование туннелем бесплатное. Тоннель Нордкап имеет непрерывный уклон 9% вниз и вверх. Дорога внутри туннеля имеет по одной полосе в каждом направлении, с выделенной полосой с каждой правой стороны для велосипедистов.Перед входом на склон выберите правильную передачу. Это важно, так как нет четкого представления о том, когда наклон идет снизу вверх. Рассмотрите возможность вождения автомобиля с двигателем, способным значительно увеличивать скорость при движении вверх.

Автобусом [править]

В Финнмарке есть сеть автобусных линий. Например, есть два ежедневных автобуса Альта – Хоннингсвог. Поиск finnmark.no [мертвая ссылка]

Это можно сделать во время однодневной поездки даже из Карашока, даже зимой.Проверьте расписание и, если зимой, убедитесь, что вы прибыли в Хоннингсвог до 11:30, а обратный автобус отправляется не раньше 14:50. Вы можете купить билеты на тур Nordkapp в туристическом офисе за Scandic Honningsvåg или непосредственно у водителя, что немного дешевле.

Связь из Рованиеми и Хельсинки, Финляндия, осуществляется компанией Eskelisen Lapinlinjat.

На лодке [править]

Hurtigruten звонит в Хоннингсвог. Несколько круизных лайнеров ежегодно посещают Хоннингсвог и Нордкапп.На Hurtigruten можно перевезти машину (не кемпер). Это интересный вариант для сокращения расстояний, например, если вы собираетесь в район Мехамн, самый северный материк в Европе.

На велосипеде [править]

Если вы едете на велосипеде, обратите внимание на туннель с материка. Это 7-километровая труба, уходящая на 212 м ниже уровня моря. Хорошее развлечение первые 3 км и помните ограничение скорости. Чтобы снова выбраться, вам понадобится хорошее снаряжение. Они понадобятся вам и на наземной дороге, от Хоннингсвога до плато Нордкап.Позаботьтесь о ветре: шторм 7 или 8 Bf с гораздо более сильными порывами не является чем-то необычным. В самом центре Нордкапа не забудьте поставить запись в гостевой книге велосипедистов.

Обойти [править]

В центре города Хоннингсвог и в районе мыса Нордкап можно передвигаться пешком. Практически весь транспортный поток от и до мыса Нордкап проходит через Хоннингсвог, 34 км или полчаса к югу на машине или автобусе. Путешественники из Северной Европы обычно прибывают на собственных автомобилях или в кемпинге, и многие путешественники из более отдаленных стран покупают пакет, который включает в себя транспорт до мыса Нордкап и обратно.

Если вы просто купили билет на самолет до аэропорта Хоннингсвог или воспользовались общественными автобусами, это единственный способ добраться до самого Нордкапа, кроме автостопа или пеших прогулок (только для самых смелых, и привезите свою палатку, так как есть без проживания на самом мысе) берет такси или местный автобус 330 (www.177finnmark.no [неактивная ссылка] ), который курсирует несколько раз в день летом, а не в зима.

Hurtigruten арендует специальные автобусы до мыса Нордкап.Билеты покупаются на борту. Корабль стоит в Хоннингсвоге несколько часов, так что время для такого путешествия есть.

  • Kirkeporten ( церковные ворота ) ( В нескольких минутах ходьбы от E69 ). Утес с выемкой, откуда открывается вид на Нордкап.
  • Нордкаппхаллен . 1 мая — 17 мая: 11:00 — 15:00, 18 мая — 31 августа: 11:00 — 1:00 . Большой зал, вырезанный на плато, откуда открывается прекрасный вид. Взрослые: 235 крон, студенты: 150 крон, дети: 80 крон.
  • Nordkappmuseet ( В гавани возле отеля Rica Honningsvåg ), +47 78477200 , [email protected] 1 июня-15 августа: пн-сб: 10-19, вс: полдень-19, 16 августа-31 мая: пн-пт: полдень-16.00 . Рассказывая об особенностях рыбной ловли и повседневной жизни на крайнем севере. Взрослые: 50 крон, дети: 10 крон.
  • Birdsafari , Gjesvær ( 21 км (13 миль) от перекрестка на E69 ). Увидьте морских птиц, как тупиков, и птичью гору.
  • 71.122 25.71 1 Knivsjellodden ( Начальная точка: на стоянке в 7 км к югу от Nordkapp ). Поход в Кнившеллодден. Дорожка отмечена красными буквами T. Расстояние составляет 8 км (5 миль), а прогулка в каждую сторону занимает около двух с половиной часов. Поскольку на этой высокой широте погода нестабильна, вы всегда должны оставлять сообщение с подробным описанием того, куда вы собирались и в какое время уехали в машине.В целях безопасности возьмите с собой GPS и отметьте путевую точку на парковке.
  • Nordkapp Jul og Vinterhus , Skarsvåg , +47 78-47-52-89 , факс: +47 78-47-36-48 , post @ julehuset. нет. Новогоднее украшение и Нордкапп Санта.
  • 70.982129 25.971596 1 Галерея West Of The Moon ( Evart ), Storgata 4A ( 2 минуты от гавани, на главной улице ), 9084 +47 41 -10-30 , westofthemoon @ evart.нет. 10: 30–16: 00 ежедневно для Hurtigruten зимой . В этой галерее, расположенной в центре Хоннингсвога, представлены работы Евы Шмуттерер, художницы из соседнего Камойваера. Ее фотографии острова Нордкап под любым углом и при каждом сезонном освещении — прекрасный сувенир на память о поездке на Нордкап. Доступно множество других декоративных элементов. ( обновлено в июле 2018 г. )

Нордкапп — это также название муниципалитета (норвежский язык: kommune ), Хоннингсвог — его административный центр.
Бюджет

[править]

  • Nordkapp Vandrerhjem , Kobbhullveien 10 ( 32 км от Nordkapp ), +47 91-82-41-56 , nordkapp @ hihostels.нет. Общий номер: 330 крон, двухместный номер: 760 крон .
  • Nordkapp Camping , Skipsfjorden ( 24 км от Nordkapp ), +47 78-47-33-77 , [email protected] Палатка: 150 крон, Двухместная: 650 крон, Каюта: 595-635 крон, Постельное белье: 90 крон.
  • Nordkapp Caravan & Camping , Skarsvåg ( 14 км от Nordkapp ), +47 45-22-19-42 , bjp3012 @ gmail.com.

Средний [редактировать]

  • Nordkapp Arran Hotel , Kamøyvær ( 27 км от Nordkapp ), +47 75-40-20-85 , [email protected]
  • Rica Hotel Honningsvåg , Nordkappgata 4 ( 34 км от Nordkapp ), +47 78-47-72-20 , факс: +47 78477221 , rica .honningsvaag @ rica.нет.
  • Rica Hotel Nordkapp , Skipsfjorden ( 26 км от Nordkapp ), +47 78-47-72-60 , [email protected]
  • Northcape Lodge , Skarsvåg ( 14 км от Nordkapp ), +47 90-74-21-22 . Дом на пять мест в двух комнатах. Доступ к морю и возможность порыбачить или отправиться в поход в горы прямо из дома. 163 € . ( обновлено в июне 2018 г. )

Connect [править]

Далее [редактировать]

Вы можете выйти так же, как и вошли; по дороге, на лодке или самолете. Если вы приехали на машине, вы можете продолжить движение на корабле Hurtigruten, если хотите немного отдохнуть от вождения. Это позволит вам посетить другой полуостров или остров, не объезжая фьорды.

Рискуя всем: от мыса Нордкап … до Техаса

Вершина мира, вершина подиума

Прошлый год был выдающимся.В перерывах между управлением водителями в трех разных командах по всему миру я взял на себя роль ведущего автомобильного телешоу в Норвегии, а также каскадера в Børning .

Этот полнометражный художественный фильм имел огромный успех в моей родной стране Норвегии после того, как он был запущен в середине августа, и, похоже, он предназначен для международного проката.

Это видео яркое! Искренне ваш — за рулем определенной Toyota GT86, а также пары других каскадеров.Самые дикие сцены трюков снимались на плато Нордкап — самой северной точке Европы — между оленями и довольно необычной погодой.

Путешествовать по миру и сниматься для фильмов на большом экране было невероятным путешествием, и само собой разумеется, что мне невероятно повезло. Не только потому, что мне приходилось делать вещи, из которых состоят сны, но и потому, что было много реального риска — и пока у меня все хорошо (коснитесь дерева).

Риски не всегда были очевидны для меня в данный момент, потому что я всегда так сосредоточен на текущей задаче.Риск поломки машины, риск перелома костей, риск не соответствовать ожиданиям других и меня, а также постоянный риск неудачи, к чему я всегда чувствую себя хорошо подготовленным. Если бы я не был готов провалить трюк или бой, я бы не продержался долго в этой игре.

Но реальный риск с каскадерской ездой — это скрытая возможность соскользнуть с дороги в бездонный каньон или столкнуться с производственным персоналом или талантами, которые обычно разбросаны вокруг любой съемки.Каскадерское вождение может довольно быстро перерасти в серьезную угрозу жизни.

Итак, что значит быть профессиональным водителем на самом деле , — это играть в бесконечную игру риска и вознаграждения. Вы хотите быть крутым, но при этом не хотите заходить слишком далеко и терпеть крах. Жонглирование риском на вершине горы, скольжение машин рядом с 600-футовым каньоном, чтобы сделать этот захватывающий убийственный выстрел, или ныряние — или не ныряние — на других участников в Formula Drift — это, по сути, то же самое. вещь.Это рассчитанный риск.

Обсуждение гоночной трассы вокруг трека — еще один пример риска и вознаграждения. Вы отказываетесь от чего-то при входе в поворот, надеясь вернуть это на выходе. И в идеале вы получите более быстрый выход, чем то, от чего отказались при входе.

И в этом заключается вопрос на миллион долларов: как снизить риск и при этом увеличить награду? Как добиться компромисса? Или, вкратце, как вам двигаться быстрее и сложнее, не увеличивая шансы сбиться с пути в пылающем огненном шаре? С самого начала это был вопрос №1 во всех видах гонок.Это то, над чем работают все гоночные команды и гонщики по всему миру каждый божий день.

И здесь в игру вступает аналитический и умный человек. Владелец команды и руководитель команды Стефан Пападакис помог мне развить мою «установку на рост» — идею, что всегда можно улучшить и что всегда есть следующий шаг. Мы со Стефом очень хорошо согласны с этой идеологией, возможно, потому, что мы одинаково настроены. Нам обоим быстро становится скучно, и обоим нравится преодолевать новые трудности.

Когда я впервые попал под покровительство Стеф, я всегда и везде «держал себя в руках», часто вылетая из соревнований. На палубе я был немного болтающейся пушкой.

Перенесемся на Texas Motor Speedway пару уик-эндов назад, и я приехал с другим мышлением. Я все еще держусь, но только тогда, когда это было необходимо. Я пыталась плавать, как бабочка, и жалить, как пчела. Наша конечная цель — не быть крутыми, а побеждать. И как однажды сказал некий персонаж, которого, я думаю, вы все очень хорошо знаете; «Неважно, выиграете вы на дюйм или милю — победа — это победа.”

И это именно то, что мы сделали в Техасе — мы выиграли с точностью до дюйма. У нас были сильные забеги вперед, но посредственные погони, но в итоге этого оказалось достаточно. Мы сохраняли хладнокровие, когда это было наиболее важно, и не теряли самообладания.

Это становится ясно, что будучи главным соперником в любом виде спорта, не о всегда настойчиво; Речь идет о том, чтобы напрячься, когда настало правильное время , время , чтобы работать с большим запасом, когда это возможно. Чтобы сохранить свои резервы на тот момент, когда это действительно имеет значение… Потому что в какой-то момент вам это понадобится.

Мы направляемся к финалу Formula Drift 2014 в House of Drift, Irwindale Speedway, на нашем лучшем на данный момент месте в чемпионате: второе место в общем зачете с 26 очками до лидера и товарища по команде Hankook Tire Криса Форсберга. Я могу заверить вас, что мы будем путешествовать по Ирвиндейлу с той же страстью, энергией и уважением к нашим соревнованиям, что и весь сезон. Мы не будем принимать ничего как должное. Мы воспользуемся всем, чему научились на данный момент.

И мы пойдем на это на все 100 процентов — как и все другие команды и пилоты, которые будут сражаться в этом, пожалуй, самом ярком событии в мире дрифта каждый год.

Каким будет для вас идеальный финал чемпионата Formula Drift 2014?

Фредрик Аасбо
Instagram: fredricaasbo
Facebook

Фото Ларри Чен
Instagram: larry_chen_foto
[email protected]

Фредрик Аасбо на Speedhunters
Официальный сайт Фредрика Аасбо

Пол в монтажной

ПРИЛОЖЕНИЕ —

СТАРЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ

Текст 1.Из перевода Короля Альфреда «МИРОВАЯ ИСТОРИЯ» Орозия (9 в.)

Прочтите текст и перевод. Изучите модели анализа и комментарии.

СЧЕТ ОНА О ЕГО ПУТЕШЕСТВИИ ПО СЕВЕРНОМУ МЫСУ

hthere sǣde его hlāforde, lfrēde cyninʒe, pǣt hē ealra Norðmanna norpmest būde. Он cwæð pӕt hē būde на pǣm lande norpweardum wip pā Westsǣ. Hē sǣde pēah pæt pӕt land sie swipe lanʒ norp ponan; ac hit is eal wēste, būlon на fēawum stōwum styccemǣlum wiciað Finnas, на huntoe на wintra и на sumera на fiscape be pre sǣ.

Модель грамматического анализа и перевода

Слово, используемое в тексте Анализ, примечания Соответствующее слово NE Перевод
Ōh здесь
[‘o: xtxere]
n проп., Ном. sg; S О там
sde v, также sǣʒde, 3 p.sg. Прошлый Indef. из сек.,
Вт. III; P
СКАЗАТЬ сказал
его чел. Чел. Gen. c. га, 3-й р. sg, M. ( или Poss. pron his) ЕГО своему
hlāforde н., Дат. SG из hlāford, M. -a ЛОРД господин
Эльфреде н проп., Дат. sg; М. АЛЬФРЕД Альфред
cyninʒe н., Дат. SG cyninʒ, M.-A КОРОЛЬ король
pt конн. ТО , что
пр., 3-й р. sg Nom .; S HE он
элра прон.Gen. pl of eal ВСЕ (из) все
Норманна n, Gen. pl of Norðmann, M. root-stem НОРТМАН Северяне
(Скандинавы)
норпмест adv СЕВЕРНЫЙ на север
буде в, 3-й р.sg Прошедшая Indef. или Subj. из буана, аном. v; P отн. к BE проживало (проживало или )
cwæð в, 3-й р. sg, Прошлая Неф. cweðan, ул. , кл. 5; P набл. QUOTH сказал
по преп ВКЛ по
мкм прониц., Дат. sg, N. of sē, sēo, pæt ТО г.
земля н., Дат. сг земли, н.-а ЗЕМЛЯ земля
норпавердум прил., Дай. sg. № норверд СЕВЕР на север
протирка преп С из
па пр. Дем., Соотв. SG из sēo, F. ТО , что (в)
Вестсǣ n проп., В соотв. из Westsǣ, sǣ, F. i-STEM ЗАПАДНОЕ МОРЕ Атлантический океан
Океан
пэа конн. МЫСЛЬ также
pt пр. Дем., Ном. sg, N. ТО , что
земля n, Ном. SG, N.-A , S ЗЕМЛЯ земля
sie в sg Pres. Subj, из бена; ссылка-глагол BE это
проведите пальцем по экрану ado очень
ланʒ прил., Ном.sg. Н., ул. деклар .; P ДЛИННЫЙ длинный
норп adv СЕВЕР север
понан adv ТОГДА оттуда
переменного тока конн. но
хит чел. Чел., 3-й р. sg, Ном. N .; S IT это
это в 3-й р. sg., Pres. Инд. Из бена; ссылка-глагол НС это
эл. прон, индекс, ном. SG ВСЕ все
Весте прил., Ном. сг, Н., ул.декларация нежилой
бутон конн. НО но
fēawum прил., Дат. пл закона, ул. декларация FEW тью
stōwum н., Дат. пл stōw, F.-wō STOW места
стикцемлум adv отн.на ЗАПАС и ПИТАНИЕ здесь и там
wlciað в, 3-й р. pl Pres. Инд. wician, w. II; P вживую
Финны n, Ном. пл финн, м-а; S FINN (финны)
huntoðe н., Дат.SG Huntoð, M.-A отн. до HUNT охота
винтра н., Дат. сг зима, м-у ЗИМА зима
и конн. И и
сумера н., Дат.SG сумор / эр, М.-у ЛЕТО лето
fiscape н., Дат. SG из fisco / að, M . -a отн. на РЫБА рыбалка
быть преп BY пользователем
pǣre пр. Дем., Дат. sg F. of sē, sēo, pæt ТО , что
сǣ н., Дат. SG из S, F-i МОРЕ море

:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ
  2. Приложение
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ II


Кольский полуостров Россия | Знающий гид — RussiaDiscovery.com

Кольский полуостров — большое, площадью 100 тыс. Кв. Км, продолжение Балтийского щита, расположенное в Мурманской области России, примерно на 66 ° северной широты. Он окружен Баренцевым и Белым морями, а также имеет внутреннюю границу с Финляндией и морскую границу с Норвегией. На Кольском полуострове, огромном и красивом, есть множество великолепных ландшафтов, таких как горы (Хибинский хребет) и тундра в непосредственной близости от озера Ловозеро, причем южная часть Кольского полуострова в основном покрыта густыми таежными лесами.Полуостров с его разнообразным климатом и множеством озер предлагает огромное разнообразие развлечений для любителей природы, а непревзойденный ассортимент минералов, из которых состоят его породы, таких как апатит или нефелинит, никого не оставит равнодушным. Читайте дальше, чтобы узнать больше о чудесах северной природы России и о том, как насладиться ею в полной мере.

Факты и цифры:

  • Регион Российской Федерации: Мурманская область
  • Площадь: ~ 100000 км2
  • Статус территорий: несколько зон ограниченного доступа (см. Виза и правила ниже)

Карта Кольского полуострова

Как добраться

Добраться до Кольского полуострова несложно: в аэропорт Мурманск отправляются многие рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга.-Петербург и Архангельск. В странах Северной Европы есть множество других вариантов: есть автобусы из Куусамо, Рованиеми или Лулео в Финляндии, а также маршруты общественного транспорта из Киркенеса, куда вы можете лететь из Осло или Тромсё. РЖД предлагает регулярные поезда из Москвы или Санкт-Петербурга. И, конечно же, всегда можно добраться на машине.

Демография

На Кольском полуострове проживает самое многочисленное в России коренное население — саамы.Однако эта демография никогда не была большой, и сейчас их на Кольском полуострове всего около 1,6 тысячи. В то время как в начале 20 века они в основном вели традиционный образ жизни северных народов, занимаясь оленеводством и охотой на огромных просторах тундры, большинство из них на сегодняшний день отказались от этих обычаев, хотя в оленеводстве по-прежнему занято почти треть саамов. Однако этот язык постепенно вымирает, поскольку лишь менее одной пятой из них говорят на саамском как на родном языке, а остальные считают русский своим родным языком.

Кольский полуостров полностью находится в Мурманской области, и его численность медленно сокращается; Несмотря на это, Мурманск остается самым густонаселенным городом мира к северу от полярного круга с почти 300 тысячами жителей, в основном этнических русских. В районе есть несколько городов, население которых растет, несмотря на общий спад; В основном это закрытые военные городки, такие как Североморск, где размещается все более крупное крыло ВМФ России.

География полуострова

Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе России и входит в состав Мурманской области.Будучи геологическим продолжением Балтийского щита и норвежского побережья, он привлекает внимание великолепными фьордами, тундрой и тайгой, горами и арктическими побережьями — все в относительно небольшом регионе, который можно пересечь примерно за 7 часов на машине. В то время как горы уже давно привлекают внимание туристов на полуострове, такие озера, как Ловозеро, Имандра или Канозеро, последнее с большой коллекцией петроглифов (наскальных рисунков) на берегу недавно привлекли внимание туристов.

г. Кировск

Кировск — город в Мурманской области, развивающийся центр горнолыжного спорта, горных походов и множества других зимних и снежных мероприятий. его население составляет около 26 тысяч человек.

г. Мурманск

Мурманск — столица Мурманской области и самый северный город с населением более 250 000 человек. Модное слово здесь — «самый северный»: новоапостольская церковь, еврейская община, монастырь в селе Печенга, троллейбус и электрифицированная железная дорога, несколько международных магазинов одежды, таких как Pull & Bear или Bershka, или даже такие вещи, как McDonald’s ресторан — все это самое северное в Мурманске.

Экономика Кольского полуострова

Кольский полуостров, будучи популярным туристическим объектом, серьезно стремящимся конкурировать с Исландией или Норвегией в северном туризме, изначально не предназначался для туристов. Вместо этого изобилие полезных ископаемых и металлических руд привело к появлению нескольких добывающих предприятий и рудников, что впоследствии способствовало развитию металлургии, а стратегически важное местоположение в виде морского порта превратило Мурманск и несколько близлежащих городов в важные военно-морские объекты.Рыболовство вносит большой вклад в местную экономику; Таким образом, существует четыре источника денег, на которых процветает Кольский полуостров: туристические доллары (ну, рубли), металлы и полезные ископаемые, рыболовство и федеральное финансирование через военные каналы.

Зачем ехать

Неважно, часто ли вы летаете или предпочитаете свободу управления автомобилем, Мурманск, скорее всего, станет первым пунктом вашего маршрута. Благодаря своему расположению на берегу моря, Мурманск имеет относительно мягкие зимы по сравнению с другими местами на 69 ° северной широты.Первое, что стоит увидеть — это Ленин, атомный ледокол, превратившийся в музей, а также целый ряд самых северных мест в мире, таких как Макдональдс, см. Мурманск выше. Этот дух оборонительной морской армии, созданный в 20-м веке для военно-морского флота, — вот что течет в жилах Мурманска: множество музеев, мемориалов, галерей.

Северное сияние — также главная достопримечательность, которую, однако, лучше видно за пределами крупных городов, где облачный смог не испортит вид.Саамская деревня Сам-Сийт на озере Ловозеро — это музей под открытым небом, который предлагает глубокое погружение в саамскую культуру, где посетители могут покормить оленей с рук, покататься на оленьих упряжках, поклониться северным идолам, попробовать оленину или поиграть с хаски. В городе Мончегорск есть музей, который может похвастаться одной из крупнейших в мире коллекций полудрагоценных камней и минералов, которыми славится Кольский полуостров, в том числе апатита и нефелинита. Это также горнолыжный курорт, который предлагает уникальные впечатления от катания на каяке по гладким заснеженным склонам зимой.Рядом с городом находится Лапландский заповедник, обязательное место для посещения любителями дикой природы.

Кольский полуостров обладает редким качеством сочетания приморских пейзажей и горных пейзажей на относительно небольшом пространстве. Благодаря сильному снежному покрову и довольно предсказуемому климату Хибинские горы являются одним из лучших мест в Европе для катания на лыжах почти круглый год, особенно в марте и апреле, благодаря исключительно долгому световому дню. Хибины также отлично подходят для пеших прогулок, так как по горному массиву проходят классифицированные пешеходные маршруты разной степени сложности, от категории I до категории IV.Фристайл, катание на горных велосипедах, парапланеризм, катание на снегоходах, катание на собачьих упряжках и даже туры на внедорожниках по пересеченной местности — все это популярные формы развлечений в Хибинах; это было первое в мире признанное место для катания на горных лыжах к северу от полярного круга. Это современный горнолыжный курорт, сертифицированный FIS, Большой Вудъявр (названный в честь одноименного озера неподалеку) в городе Апатиты, всего в 12 км от Кировска. Ботанический сад в северной тематике и Снежная деревня (буквально деревня, построенная из снега и льда) тоже не должны смотреться свысока! В столичном районе Кировск-Апатиты также есть галерея ледяных скульптур и музей геологии, а любители истории будут рады увидеть петроглифы, первобытные наскальные рисунки у озера Канозеро.

Погода

Перед поездкой на Кольский полуостров нужно знать, что там холодно. -32ºC (~ -26ºF) — это нормально зимой или даже в марте. Добавьте в это уравнение ветер и высокую влажность, и соответствующая одежда станет очевидной необходимостью. Однако в июле температура может подняться до 28ºC (~ 82ºF). Обратите внимание, что на Коле, расположенной к северу от Полярного круга, обычно бывает полугодовая ночь, сменяющаяся полугодовым днем.Климат считается субарктическим, но благодаря Гольфстриму моря никогда не сковываются льдом у берегов.

Фото

Где остановиться

Мурманск — крупный город, в котором есть множество отелей, хостелов и апартаментов AirBnB на любой вкус и кошелек. Благоустроенные кемпинги с удобствами и загородные отели есть и в Кировске, у подножия Хибинских гор.В Ловозере (озеро и деревня, названная в его честь) также есть уютный дом для туристов и их семей (и не только один!) Палаточный кемпинг — также вариант для тех отважных искателей приключений, которые ищут более аутентичных впечатлений. Глэмпинг для тех, кто любит приключения и комфорт

Безопасность

Кольский полуостров в целом не считается опасным местом; однако все же рекомендуется принять некоторые меры предосторожности. Помните о погоде: здесь нельзя купаться нагишом, если только кто-то действительно не хочет простудиться (или утонуть, поскольку вода в озере здесь достаточно холодная, чтобы вызвать паралич мышц в считанные минуты).Запрещенные зоны, перечисленные в следующем разделе, запрещены по какой-то причине, и этот список не следует игнорировать. Леса тайги — это огромные заросли, где заблудиться так же легко, как и в ABC, поэтому подумайте о том, чтобы взять с собой компас, GPS-трекер и хотя бы какой-нибудь базовый комплект для выживания (фонарик, швейцарский армейский нож, погодостойкие спички и сигнальные ракеты), если вы готовы лесной поход. Одевайтесь по погоде: здесь и холодно, и влажно, поэтому настоятельно рекомендуется надеть непромокаемую куртку и термобелье.Экстренные службы также рекомендуют носить высококонтрастную верхнюю одежду, чтобы вас было легко заметить с вертолета, если дела пойдут на юг, пока вы находитесь на севере.

Виза, документы и правила

Кольский полуостров летом чрезвычайно популярен среди иностранных туристов, которые в основном приезжают сюда, чтобы порыбачить в реках, а также увидеть Мурманск, крупнейший город мира за Полярным кругом. Обратите внимание, что некоторые части полуострова являются зонами с ограниченным доступом, где, помимо туристической визы, иностранному гостю потребуется специальное разрешение на въезд.Заявление необходимо будет подать в ФСБ по Мурманской области приглашающей стороной, которая должна быть гражданином России, проживающим в такой закрытой зоне. Сроки строгие: за 45 дней до запланированного входа. Обратите внимание, что иностранный гражданин, желающий посетить такие места, должен сначала зарегистрироваться в иммиграционной службе в любом российском населенном пункте, не требующем специальных разрешений, что фактически делает доступ к этим местам невозможным для большинства.

Так что же это за «Район 51» Кольского полуострова? Это:

  • 10 километров береговой линии от мыса Крестовый до реки Воронья;
  • Участки к западу от реки Воронья между трассой Туманный – Кола, железной дорогой Кола – Печенга и линией Печанга – залив Долгая Щель.Обратите внимание, что указанные города сами по себе НЕ являются закрытыми;
  • Часть Кандалакшского залива между мысом Кочинный, мысом Титова, мысом Носок и мысом Шарапова.

Кроме них, в России 38 закрытых городов, шесть из них (Александровск, Островной, Североморск, Снежногорск, Видяево, Заозёрск) в Мурманской области. Поскольку все они содержат особо засекреченные военные объекты ВМФ России, о посещении не может быть и речи (да и для туристических целей они не особо привлекательны).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *